Национальный женский греческий костюм

В уши  прекрасные серьги с тройным подвесами  вдела,

Ярко  игравшие: прелесть кругом от богини блистала.

Лёгким  покровом главу осенила державная  Гера,

Пышным, новым, который, как солнце, блистал  белизною.

Впервые в истории человечества в основе эстетического идеала красоты человека лежит гармония духа и тела. Патриотизм, высокое гражданское сознание, развитый умственный кругозор и нравственный багаж должны сочетаться с физической красотой: сильным тренированным телом, пропорциям которого уделяется много внимания в трудах мыслителей, художников и поэтов.

     Идеал атлета – гражданина  воплощён греческим художником  Поликлетом в бронзовой статуе  «Дорифор» («Копьеносец»). Скульптор  написал теоретический трактат «Канон», в котором изложил свои взгляды на наиболее гармоничные пропорции человеческой фигуры. За единицу измерения была принята длина тела человека, где голова составляет одну  

седьмую её часть.

     Несмотря на ограниченные права  женщины в греческом обществе, женские образы в искусстве также отражают идеал разносторонне развитой, здоровой, цельной личности. Такова, например, статуя богини Афродиты, известная под названием Венеры Милосской. Красоту лица богини составляют правильные прямые линии носа и подбородка, невысокий лоб, обрамлённый короткими завитками волос с прямым пробором. Большие выпуклые глаза подчёркнуты округлой линией бровей.

     По окраске древнегреческих статуй  и описаниям литературных произведений  можно судить о том, что древние греки предпочитали светлый колорит – златокудрые волосы, голубые глаза, светлую кожу.

1.2Костюм  часть- прикладного  искусства народа.

     История греческого костюма началась  с азиатской пестроты, чопорного  великолепия и мелочной искусственности,  а завершилась благородной простотой. Основным элементом древнейший одежды греков является четырёхугольный шерстяной плат, который принесло с собой пришедшее с севера племя дорийцев. Он был одинаковым как у мужчин, так и у женщин, но женский носил название «пеплос». Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Эта и была так называемая «дорийская одежда», созданная по совершенно оригинальному принципу – без кройки и шитья. Этот принцип  стал открытием древнегреческой культуры.

     Позже появляется хитон, резко контрастирующий с пеплосом, - рубаха-юбка, украшенная искусно уложенными складками. Эта полотняная одежда стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма и через ионийский мир распространилась и среди других  племён.

     Ионийская одежда была введена в Афинах в период правления Писистрата (560-527 года до нашей эры). Хитон стал первой закрытой одеждой, короткий хитон служил повседневным нарядом, длинный – преимущественно праздничным. Хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков.

     Благодаря ионийской моде наряд  древнегреческой женщины стал  намного богаче. Кроме шитого  полотняного хитона, который носился  наряду с дорийским пеплосом, появился целый ряд новых форм, например, скроенная и сшитая  верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для неё использовали не только чистое белое полотно, но и украшенные отделкой, роскошные восточные ткани.

     Ионийский наряд был оттеснён на задний план после Греко –персидских войн и пробуждения национального самосознания. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность, а модным стало слияние дорийского стиля с ионийским. Дорийский отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, дав складкам возможность падать свободно, а ионийский утратил свою чрезмерную искусственную утончённость. В результате возник классический греческий стиль. Только эта одежда, совершенно независимая от диктата моды, с крупно волнистыми линиями тяжёлых драпировок или легко парящая, с подвижными мягкими складками, всегда соответствовала обстоятельствам. Женский хитон или сшивался, или скреплялся застёжками на плечах. Его подбирали на талии (позже – под грудью) при помощи пояса таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos – в переводе с греческого – утроба, пазуха). Кроме того, носили накидку, которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застёжкой.

     Гиматий – прямоугольный кусок материи около 1,5м и шириной около 3м, одним углом набрасывали сзади через левое плечо вперёд, остальное протягивали поперёк спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову.

     Греческий костюм почти не  знал головных уборов, так как  обычай вообще запрещал женщине  появляться на улице. Огромное  значение придавалось искусно сделанной причёске. Исключение для женского головного убора делает  только более поздний эллинистический период, принёсший некоторое смягчение суровых нравов. Появляется оригинальная фессалийская соломенная шляпа, которая прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетённую конусообразную гильзу, подобно плетёным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия женщины могли закрывать голову очень коротким покрывалом, которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.

     Что касается цвета тканей, то  многие из них имели особое  значение.

     Женский древнегреческий наряд  дополняли различные ожерелья, браслеты, серьги, кольца, диадемы и налобные повязки.

     На протяжении всей истории  древнегреческая одежда отличается  большой устойчивостью типа, в  котором сочетается простота  покроя с высокой художественностью  форм, создаваемых драпировкой.

     Законченной, наиболее художественно  выразительной формы греческая одежда достигла в классический период, когда искусство создания драпировки входило в курс обучения юношества и внешняя манера поведения была связана с умением носить одежду. Поэтому и для нас костюм этого времени является наиболее интересным и ценным. Он больше, чем костюм любого другого народа, связан с выражением эстетического общественного идеала. Благородную простоту и достойную осанку, развиты формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений прекрасно выявляет драпировка – основа античного греческого костюма.

     Одежда древних греков была  очень проста по своему покрою, она состояла из прямоугольных  кусков ткани различной длины  и ширины, задрапированных на  фигуре различными способами.  Пластика драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани и красоты орнамента. Здесь греков интересовала не конструктивная, а живописно – пластическая сторона.

     Ритм, расположение драпировок диктовались  основной архитектурной формой  эпохи: высокой, мощной каннелированной колонной дорического ордера. Драпировка должна была наиболее эффективно подчёркивать движения человеческого тела. «…драпировка оживляет мёртвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук, окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело; застывшие и мгновение покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом и малом напряжении его.»

     Общее развитие культуры, остро  развитое чувство красоты, воспитанное поколениями, определяли покрой греческой женской одежды. Ещё в период архаики женские греческие одежды отличались стройностью линий, создаваемых струящимися тканями. В классическую эпоху одежда  тканями, сквозь которые всегда намечаются, а при движении ясно проступают его формы. Здесь расположение и ритм драпировок подчинялись тому закону художественного единства, который впервые в истории человечества был найден греками – принципу «золотого сечения».

     Женская одежда была значительно  разнообразнее и красочнее мужской. Основными её видами были также хитон и гиматион, но кроме них были

 такие  как: карагоуна, дефина,  котурн, пеплос, фарос, хламида.

     Изображения женской одежды дают  нам возможность выделить два  основных типа хитонов: хитон с отворотом – диплодий и широкий хитон с застёжками вдоль рук или без застёжек – ионический хитон. Хитон с отворотом представлял собой прямоугольный кусок больше человеческого роста на 60 – 70см, затем скрепляли пряжками – фибулами на плечах, слегка драпируя переднюю часть. На местах скреплений  отворот драпировали несколькими складками. Хитон подпоясывали поясом, распределяя всю  его ширину ровными мягкими складками вокруг фигуры или только по центру переда и спинки. Излишек длины образовывал сверх пояса своеобразный напуск – колпос. Часто колпос сверху скрепляли ещё одним поясом. Иногда хитон первого типа делали из двух кусков неодинаковой длины, кусок для спинки был значительно длиннее, - тогда излишек ткани служил для головы покрывалом.

     Диплойдий (отворот хитона) был предметом особых забот и щегольства греческих женщин, часто его отделывали вышивкой, а в эпоху эллинизма делали из ткани другого цвета. Длина диплойдия могла быть различной: до груди, бёдер, коленей. Свободные фалды и драпировки диплойдия придавали большую живописность костюму, а соотношение его основных частей (диплойдий, колпос и нижняя часть хитона) создавали превосходные пропорции, придававшие фигуре большую стройность.

     Ионический хитон делали из  мягких, довольно тонких тканей, которые подвергались специальной гофрировке. Всю ширину хитона схватывали поясом и делали колпос. Более поздний ионический хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бёдрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось некоторое подобие рукавов. Мягкие складки хитона прекрасно контрастировали с плотной, более тяжёлой, а иногда даже богато расшитой тканью гиматиона – верхней одежды греческих женщин. Женский гиматион был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован. Без гиматиона греческая женщина обычно не показывалась на улице.

     Спартанские девушки носили хитоны  не сшитые с правой стороны,  при этом не сшитые кромки  ткани отделывались каймой и  фалдообразно драпировались. Этот  хитон назывался пеплос. Афину обычно изображали в пеплосе. В ежегодном празднике, посвящённом Афине, самым торжественным моментом была процессия знатных девушек города, которые несли сотканный и вышитый ими пеплос в храм Афины (Парфенон), чтобы украсить им статую богини. Эта процессия изображена на фризе Парфенона греческим скульптором Фидием.

     На некоторых памятниках искусств, особенно на статуях Афины,  встречаются изображения одновременно  двух одежд – ионического хитона  и пеплоса. Реалистическая трактовка  скульптуры создаёт ясное представление о двух различных тканях: мягкой и довольно тонкой ткани хитона и плотной, падающей тяжёлыми складками, - пеплоса,  подпоясанного сверх диплойдия вторым поясом, что придаёт ему несколько мужественный вид.

     Строгая конструктивность, свойственная всему искусству классического периода, сказывается на костюме. Она видна и в том, как с течением времени в нём  изменялась роль орнамента. Ткани украшали орнаментом в тех случаях, если нужно было оттенить или подчеркнуть основные и существенные моменты в композиционном замысле – ритмическое чередование  драпировок диплойдия и несшитых сторон пеплоса, края гиматиона и т.д.

     В романе известного советского  учённого палеонтолога и писателя  Ивана Ефремова «Таис Афинская»  имеется интересное описание цветового  решения костюма гречанки: «Тончайший ионийский хитон Наннион покрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион гетеры был наброшен на её правое плечо и через спину подхвачен пряжкой на левом боку. Таис была одета розовой, прозрачной, доставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из серых нарциссов окутывал её от плеча до щиколоток маленьких ног, одетых в сандалии  с узкими посеребренными ремешками.»

     Женщины из среды ремесленников,  торговцев не носили двойных  одежд (хитон и пеплос), гофрированных  широких хитонов и гиматионов, отделанных богатой каймой. Их костюм был прост – скромный хитон из шерстяной ткани или полотна и такой же гиматион, который служил покрывалом для головы при выходе на улице. Меньшая по объёмам, без двойных колпосов, одежда эта имела традиционные, но менее обильные драпировки. Рабыни чаще всего носили костюм своей родины. В эпоху эллинизма прислуживающих на пирах рабынь и танцовщиц одевали в дорогие восточные и египетские ткани.