Костюм 20-х годов ХХ века как творческий источник для дизайна костюма

      Уже в начале первой мировой войны, некоторые женщины, преимущественно работавшие на производстве или служившие во вспомогательных войсках, начали стричь волосы ради удобства. По-настоящему эта мода привилась лишь после войны, главным образом благодаря парижскому парикмахеру Антуану Церпликовскому, который причесал сорокалетнюю водевильскую артистку Лавальер, выступавшую в роли подростка.⁶²  Уже в 1922 году в зарубежных журналах появилось множество причесок этого типа, но массовое «пострижение» началось лишь в 1924-1925 годах, когда в моду входят стрижки «а ля гарсон» и «буби-копф».⁶³ Несмотря на протесты консерваторов, охранявших очарование кос, короткие волосы привились повсеместно. Короткие волосы зачесывали на косой или прямой пробор. Модными в то время считались ровная челка над бровями и маленькие прядки, прикрывающие уши. Если уши были открыты и украшены длинными завитками, то на щеки выпускали тонкие завитые пейсики. Прическа a la garconne открывала ухо сзади даже тогда, когда спереди оно было прикрыто прядью.         

     4.8. Головные уборы, обувь, дополнения к костюму 20-х годов. В 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов. Маленькая головка с коротко остриженными волосами женщины 20-х годов ХХ века требовала маленькой шляпки. Шляпка стала плотной, облегающей голову и являлась фоном уже не для лица, а лишь для губ, которые были доминирующим красным пятном, в то время как глаза, оттененные черным или синим, прятались в тени глубоко надвинутой на лоб шляпки cloche. Сначала шляпки имели вид ведра, горшка или высокого цилиндра, наряду с ними привилась также форма шляпки с круглой головкой, похожей на мужской котелок. Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами, украшались перьями, брошами и шляпными булавками.

      Дома голову повязывали пестрыми  платками из легкого шелка,  тюля или набивного перкаля,  носили фантазийные чепцы в  виде капоров или бретонок  из белого крепдешина, кружева,  органди или батиста.

      Одна из самых популярных моделей женской обуви 20 годов – туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой и удлиненным носком, пришедшие вместе с танцевальной модой. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы. Летней обувью являлись плетеные туфли, прюнелевые «лодочки», сандалии без каблуков на толстой подошве или разноцветные гладкие кожаные туфли. Желаемой новинкой были «плетенки», сделанные из тонких полосок цветной кожи, сплетенных в узор. Вечером носили атласные туфельки с пряжками из стазов, замшевые, расписанные батиком вручную кожаные, из парчи, ламэ, вышитые, инкрустированные лаком или переливающиеся двумя цветами. Криком моды были расписанные или инкрустированные каблуки другого цвета, нежели сама туфля. Спортивной обувью были полуботинки на низком каблуке, застегивающиеся на ремешок или пряжку. Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией. С ними соперничали предшественники современных рейтуз - шотландские гетры, доходившие длиной до колен.

      Увлечение экзотикой очень ярко проявлялось в ювелирном искусстве, которое переживает в это время настоящий бум, так как без украшений модная женщина не мыслила своего гардероба.⁶⁴ Излюбленные украшения 20-х – длинные нити жемчуга и горного хрусталя, широкие, похожие на древние, браслеты и крупные серьги-клипсы, которые уже не требовали прокола ушей. В формах бижутерии нашли отражение различные направления мирового искусства. В 20-х годах начинается мода на ношение часов на руке. В эти годы золото уступило место платине, из которой делали художественные украшения. Модными были венецианские кружевные украшения из  серебра,  а из драгоценных камней – изумруды, сапфиры, рубины и жемчуг стального, абрикосового, розового, голубого и золотистого цветов. Этот период в ювелирном искусстве называют «белым».

      К модным дополнениям в то время относились белые воротники из опала или кружева валансьен, длинные цветные галстуки, узкие пояса из цветной кожи и светлые жабо. К вечернему туалету носили веера из кружев или перьев и вышитые блестками, что делало их похожими на расписанные сумочки. Спортивные сумки были больших размеров, прямоугольные или квадратные, часто выполненные из кожи. С появлением тонких импрегнированных плащей из крепдешина, популярность зонтиков упала и постепенно зонтиком от дождя перестали пользоваться. Очень популярным дополнением к одежде были шарфы и разнообразные шали из шелкового муслина, затканного золотом, черные венецианские платки, обшитые бахромой, итальянские платки из шелка ярких цветов, японские кремовые шали, отделанные вышивкой того же цвета, испанские шали, расшитые букетами из крупных и ярких цветов, платки батиковые или имитирующие вышивку бриллиантами в цвет платья или контрастирующую с ним.⁶⁵    

5. Модельеры эпохи

     Несмотря на популярность готовой  одежды, моду по-прежнему создавали  парижские Дома моды, которые в 1920-1930 годы имели обширную клиентуру. Платья «от кутюр» носили дамы высшего света, жены нефтяных и угольных «королей» и звезды Голливуда, тратившие на парижские туалеты немалую часть своих гонораров. Происходит своеобразная «смена лидеров» в высокой моде: дома, основанные до Первой мировой войны, уходят в тень, уступая место новым домам моды, возникшим незадолго до и после войны: «Жанна Ланвэн», «Мадлен Вионне», «Жан Пату», «Шанель», «Марсель Роша». Многие дома моды, открытые в 1920- годы стали ведущими в ХХ веке и существуют до сих пор.⁶⁶ Двадцатые годы стали временем заката самого популярного до войны Дома моды – «Поль Пуаре». Он, не желая уступать времени, отказывался делать простые и удобные модели, теряя при этом клиенток.  Модели большинства кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе самого модного стиля «ар деко». Большинство домов моды работало, как и раньше, в одном стиле, каждый сезон внося изменения в модный силуэт.⁶⁷ Характерными правилами моды, которых придерживались практически  все кутюрье, были хороший вкус, частая смена модных силуэтов и традиция переодеваться несколько раз в день.  Идея создания одежды «вне моды», которая была бы неподвластна времени, была предложена двумя революционерками моды, перед которыми двадцатые  годы открыли невиданные прежде перспективы и возможности, Мадлен Вионне и Коко Шанель.

      В 1920-е годы впервые становится  популярной профессия манекенщицы,  благодаря социальному происхождению   самых известных моделей, которые как правило были аристократками (спортивные американки, русские эмигрантки). Они способствовали престижу модного дома и умели с шикои и элегантностью, вкусом и изяществом носить самые экстравагантные и роскошные модели. Существовало несколько «разрядов» манекенщиц: «манекен–дублер» - имели фигуры, как у самых важных клиенток дома, на них делали примерки; «манекен де кабин» - манекенщицы, на которых делали модели методом наколки; «манекен ведетт» - демонстрировали модели во время показов; «манекен волант» - манекенщицы, которые ездили с показами в турне; «манекен мондэн» или «светские манекенщицы» - дамы высшего света, которым дома моды бесплатно предоставляли платья, чтобы они их надевали во время приемов.⁶⁸

      5.1. Творчество М. Вионне. Карьера Мадлен Вионне началась еще до войны с работы швеи в модном салоне «Винсент». Позже, работая у Жака Дуссе, она придумала платья, скроенные по косой, добиваясь облегания без использования традиционных вытачек и рельефов. В 1912 году Вионне открыла собственный дом высокой моды. Не осуществив свою мечту стать скульптором, она создавала скульптуры из ткани – свои платья, которые были настоящими произведениями искусства. Она говорила, что сделанное ею было создано для того, чтобы остаться навсегда. Модели М. Вионне создавала только методом наколки – сначала экспериментировала на небольшом манекене с образцом ткани, затем, когда рождалась идея будущего платья, блузы или пальто, накалывала модель на фигуре. Свои платья она моделировала из новых тканей, идеально подходящих для кроя по косой и для создания струящихся драпировок. Вионне  сотрудничала с фирмой «Родье», выпускающей по ее заказу очень широкие шерстяные ткани, из которых можно было скроить по косой пальто без швов.⁶⁹

      В 1920-е годы М. Вионне была одним из ведущих парижских кутюрье. Ее идея кроить по косой нашла многих последователей: Дома моды «Огюстабернар» и «Луизбуланже» создавали модели вечерних платьев с ассиметричными подолами, скроенные по косой. Идея новой гармонии между одеждой, струящейся по телу, и совершенным телом была с радостью принята огромным количеством ее поклонников. Платья М. Вионне подчеркивали идеальные формы, став еще одним символом освобождения женского тела. Если речь шла о поисках выразительного декоративного решения, то нередко идея нового платья рождалась сначала на бумаге. Декор платьев всегда подчеркивал пластику ткани – вышивки располагались по направлению нити, а декоративны узлы собирали ткань в нужных местах. Модели Вионне вышивали в Доме вышивок «Лесаж», который сейчас остался практически единственным знаменитым домом вышивок в Париже, сотрудничающим с домами высокой моды. М. Вионне сама рисовала акварелью эскизы для вышивок, иногда необычных, как например вышивка на вечернем платье, имитирующая длинное ожерелье.⁷⁰ Однако она предпочитала гладкие ткани, идеально подходящие для драпированных моделей. Вионне считается первым создателем платья без застежки, воротника-хомута, воротника-капюшона, а также ансамбля из платья и пальто, подкладка  которого была того же цвета, что и платье.

      М. Вионне по праву считается  одним из величайших кутюрье  ХХ века, платья которой сполне  может носить современная   женщина, а ее идеи вдохновили многих дизайнеров конца ХХ века – от А. Алайя до Дж. Галльяно.

       5.2. Творчество Шанель. Мода военного периода и 20-х годов неразрывно связана с именем Коко Шанель, сумевшей придать рабочей одежде практичную элегантность и создать образ деловой леди. Ее инновации в области костюма позволили значительно сократить время утверждения реформ в женской одежде. Она создала новое направление в моде, утвердив стиль элегантной простоты.⁷¹ Шанель была смелым экспериментатором в моде, разрушив традиции, став впоследствии великим классиком моды.  В ее творчестве ярко и последовательно отразились особенности костюма тех лет. Для Шанель утилитарность и демократизм стиля женской  одежды с самого начала были отправными точками в творческой деятельности.⁷² Она не уставала повторять, что платье не имеет значения, важно то, как женщина в нем выглядит, и была убеждена, что одежда должна помочь каждой женщине чувствовать себя моложе. Шерстяное джерси, которое ей предложил текстильный инженер Родье,и которое она активно использовала в своих моделях, благодаря мягкой, податливой структуре как нельзя лучше соответствовало концепции Шанель. Материал, представляющий собой непрестижную ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, стал модным открытием 20-х годов. Не стесняя свободу движения тела, создавая комфортные ощущения, одежда из джерси быстро завоевала популярность. В 1920-е годы Шанель ввела и популяризировала твидовую юбку, дополненную простым гладким свитером и декоративной бижутерией, ставшей с легкой руки Великой Мадмуазель обязательной частью женского костюма. Трансформируя морскую куртку в элегантный атрибут моды, она подарила женщинам удобную, «безвозрастную» одежду, позволяя им чувствовать себя и моложе, и комфортнее.

      В «маленьком черном платье»  Габриэль воплотила свое стремление  создать настоящий стиль, соответствующий потребностям женщины и темпу современной жизни. Благодаря простоте формы и универсальному черному цвету, оно могло прослужить несколько сезонов подряд и при помощи аксессуаров легко превращаться из повседневного в нарядное. В ХХ веке оно никогда не выходило из моды, став незаменимым в гардеробе любой женщины. В 1920-е годы К. Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой. Она считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны радовать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде.    

     Габриэль  Шанель  была гением саморекламы,  став первым модельером в ХХ  веке, чей собственный имидж был  не менее важен, чем модели. Ее жизнь представляла собой захватывающее соединение богемы и буржуазии, романтики и кропотливой работы. ⁷³      

      5.3. Кутюрье Жанна  Ланвэн. Французская художница-модельер основала свой шляпный салон в Париже в 1890 году. Помимо отменного вкуса активная, решительная Жанна Ланвен еще и обладала настоящей деловой хваткой. Стильные, изысканные, по-настоящему французские шляпки, тогда являющиеся неотъемлемым аксессуаром француженки, пользовались большой популярностью у парижанок. Это дало Жанне повод не останавливаться на достигнутом, а расширить производство, выпуская из своего ателье одежду. Известность пришла к ней с разработкой моделей элегантной одежды для юных матерей и их маленьких дочерей. «Музой» модельера была её дочь Мари-Бланш. Позднее фирменным знаком Lanvin стал силуэт дамы, ведущей за руку девочку, — рисунок был выполнен известным художником эпохи «ар деко» Полем Ирибом.⁷⁴

      В середине двадцатых годов Жанна Ланвин уже была одним из признанных мэтров в мире высокого шитья. Она вновь ввела в моду мягкие складки-нирвюр, отличавшие наряды античности. Линейные строчки, плавные оборки и летящие шарфы тоже стали характерной особенностью почерка первой женщины-дизайнера. Знаменитая модистка использовала в качестве декора даже мозаики из кусочков стекла, зеркал и металла. Но главное, что подарила Жанна Ланвин потомкам, - неповторимый голубой цвет оттенка лаванды, ставший неотъемлемым цветом ее Дома.⁷⁵ Туалеты от Lanvin очень скоро сделались признаком принадлежности к высшей касте: в платьях от Ланвин шли под венец, в них короновались, снимались в самых известных фильмах первой половины XX века. А в 1926 году великолепие моделей Lanvin могли оценить не только женщины, но и мужчины. Уже в следующем, 1927 году дом Lanvin выпускает свои первые духи, ставшие символом нежности и любви матери к дочери и название которым дал сценический псевдоним дочери Жанны.  

Моделерская часть