Костюм 20-х годов ХХ века как творческий источник для дизайна костюма

      1923 год стал самым плодотворным в карьере актрисы — на экраны вышло сразу восемь фильмов с её участием. Однако во время съемок одного из них, Барбара серьезно повредила лодыжку, но по настоянию продюсеров, осталась в картине, приглушая боль морфином и кокаином. Результатом этого стало пристрастие ла Марр к наркотикам, принесшее в ее жизнь трагические последствия.

      Апогеем карьеры актрисы стала  романтическая комедия Фреда  Нибло «Имя тебе — Женщина» (1924), где Барбара появилась в дуэте с Рамоном Новарро.²³ Затем, снявшись в мелодраме «Убийство Дэна Макгрю», Барбара подписала контракт с First National и сыграла танцовщицу в картине Морис Турнера о ночной жизни Парижа «Белый мотылёк». К концу 1924 года Барбара сильно похудела — пристрастие к наркотикам (к тому времени она перешла на героин) и алкоголю сказалось на её здоровье. Она стала быстро уставать и подурнела внешне, но, тем не менее, продолжала вести довольно бурную жизнь. Когда на киностудии узнали о её зависимости, карьера Барбары пошла на спад. ²⁴

      2.5. Пола Негри.  Актриса польского происхождения, звезда и секс-символ эпохи немого кино, урождённая Барбара Аполония Халупец родилась в 1897 году. 1913 году Барбара дебютировала как драматическая актриса в театре. В 1914 году она уже снимается в фильме «Раба страстей, раба порока», который стал основополагающим в ее творчестве. Став одной из ведущих польских актрис, она взяла себе псевдоним «Пола Негри» от имени итальянской поэтессы, Ада Негри.

      Игра молодой актрисы была  замечена известным немецким  театральным режиссером М. Рейнгардтом,  который пригласил ее в Германию  в свой театр.  Когда режиссер  Любич, благодаря фильмам которого  Пола Негри прославилась, в 1923 году уехал работать в Голливуд, она последовала за ним.

       В Америке актриса снималась с 1923 по 1934 год, в основном в ролях женщин-вамп. Однако ее трактовка этого амплуа имела существенное отличие — ее героини вызывали сочувствие зрителей. «Страдающая вамп», Негри создавала образы, близкие по характеру и судьбе к Кармен. Не слишком удачная личная жизнь (неожиданная смерть жениха — Рудольфа Валентине) также сказалась на характере исполняемых ролей. В лентах «Женщина мира» (1925), «Отель", «Империал» (1927), «Увлечения актрисы» (1928), «Женщина из Москвы» (1928) для нее характерными были печальные усталые глаза, горькая улыбка. ²⁵

      2.6. Ольга Бакланова.  Киноакстриса и заслуженная артистка Республики родилась 19 августа 1896 года в Москве в состоятельной семье.  Ольга получила классическое образование и в возрасте шестнадцати лет она была принята в труппу Московского художественного театра и под руководством знаменитого К. С. Станиславского начала постигать основы актёрского ремесла. Лето Ольга часто проводила в Крыму и там, подобно многим другим студентам, без ведома своих наставников пробовала свои силы в кино, появившись в нескольких немых короткометражках, многие из которых, судя по красочным названиям: «Симфония любви и смерти» (1914), «Загробная скиталица» (1915), «Женщина-вампир» (1915), «Петля смерти» (1915), были триллерами. Понимая, что её существование и карьера зависят от того, насколько она будет лояльна к появившемуся новому режиму, Ольга снялась в пропагандистском фильме 1918 года под названием «Хлеб»,  и в еще нескольких крупных постановках.

      За высокое мастерство исполнения  Бакланова в 1925 году получила звание Заслуженная артистка республики и в том же году в составе труппы уехала на зарубежные гастроли — сначала в Европу, а затем за океан. Советские артисты, которых принимал известный импресарио тех лет Моррис Жест, представили американскому зрителю большую часть своего репертуара. Многие из них в середине 1926 года вернулись в Россию, Бакланова же воспользовалась случаем и осталась в США.  В 1927 году актриса сыграла эпизодическую роль в картине «Голубка» — мелодраме о любви певички-мексиканки и молодого кабальеро. Голливудская карьера Ольги начала развиваться быстрыми темпами  после впечатляющего исполнения роли герцогини Джозианы, в картине «Человек, который смеётся», вышедшего в 1928 году.  1928 год был самым плодотворным в заокеанской кинобиографии актрисы – она снялась почти в дести фильмах. Успешно отыграв роль Царицы в короткометражке "Секрет царицы", Ольга Бакланова получила приглашение на главную роль Анни от шведского режиссёра Морица Стиллера, в финальную в его карьере картину "Улица греха". Ольга Бакланова же после этого фильма подписала выгодный для себя контракт сроком на пять лет с кинокомпанией "Paramount Pictures".

      В 1928 году актриса снялась в  паре с Джорджем Банкрофтом в фильме «Волк с Уолл-стрит», одном из первых звуковых проектов Paramount Pictures, который с большим успехом прошел в кинотеатрах. Ольга говорившая с сильным акцентом, который критики находили очаровательным, после начала эры звукового кино играла только русских или иностранок.

      Ольга Бакланова была одной  из многих русских эмигранток, добившихся славы и популярности  за пределами своей родины. ²⁶

3. Возникновение русских домов моды

      Русское влияние на моду ХХ  века началось в 1900-х годах. На протяжении двух десятилетий  - до начала Первой мировой войны, во время нее и вплоть до 20-х годов – русские артисты и художники оказывали огромное воздействие на развитие моды. До массового исхода эмигрантов из России в результате революции и Гражданской войны Европа познакомилась с культурой великой страны благодаря Русским сезоном Сергея Дягилева и другим более ранним манифестациям русского искусства за границей.²⁷ Вследствие их художественного влияния на светскую и культурную жизнь Парижа возникли восторженное отношение к русским художникам и артистам и горячий интерес создателей моды к новым цветам и формам, показанным русскими. Знаменитые парижские дома начала 20-х годов, такие как «Шанель», «Люсиль», «Мартиаль и Арманд», «Поль Пуаре», «Агнес», «Огюстабернар» и другие, создали в те сезоны модели «а-ля рюс». Их форма в общих чертах повторяла образцы русского народного костюма, сами названия моделей заявляли о своем происхождении. Отделки мехом, шапки в форме кичек, вышитые рукава, косоворотки, высокие сапоги были в перечне элементов «русской моды» в коллекциях больших домов на сезоны 1920-1923 годов. Самым популярным элементом русского народного костюма, который в 1919 – 1929 годах входил в арсенал многих модниц всего мира, был русский кокошник.²⁸ В Америке и Европе утверждается форма кокошника-венца как свадебного убора, вольно переосмысленный кокошник становится элементом повседневной одежды. Жанна Ланвэн  сделала коллекцию шляп в форме русских уборов, дом «Огюст Боназ» в Париже в начале 20-х годов выпустил пластмассовые кокошники. Кокошник был неким символом старой России на протяжении всех долгих лет эмиграции.²⁹

       В это тяжелое для моды время  явно сказывался недостаток нарядных  тканей, чем отчасти объясняется  популярность вышивки, которой часто украшали вечерние и повседневные туалеты. Многие эмигрантки были вынуждены, за неимением лучшего, посвятить свое время кропотливому труду вышивальщиц. В это время начинается долгая эпопея сотрудничества русских с миром парижской моды.³⁰ Огромный спрос на «славянские» кустарные изделия побудил многих эмигрантов заняться модным производством на дому или в гостиницах, где они обычно жили в первое время. Вручную изготавливали огромное количество предметов убранства интерьера – абажуры, подушки, салфетки, куклы и игрушки. Кустарное производство работало на моду: создавались вышитые сумки, зонты, бижутерия, расписные шелковые ткани и шарфы в технике батик. Русские женщины занимались шитьем, вязанием, шляпным делом, изготовлением белья, работали художницами и приказчицами домов моды. В Париже с 1921 по 1928 годы функционировал дом вышивки «Катмир», объединяющий русских вышивальщиц, работающих на дому, и имел эксклюзивный контракт с «Шанель». Его основательницей и художественным руководителем была Великая княгиня Мария Павловна Романова, кузина императора Николая II. К каждому сезону «Китмир» обновлял ассортимент вышивок. Для своих рисунков Мария Павловна использовала мотивы орнамента восточных ковров, персидской керамики, русской вышивки, часто и орнамент коптских тканей, китайского фарфора и драгоценностей индийских магарадж. Около 1928 годы вышивка стала выходить из моды. Ею все меньше интересовались, отдавая предпочтение гладким тканям с набивным рисунком.³¹

      Когда Советская Россия не  была еще признана мировыми державами, отношение к русским эмигрантам было довольно теплым, с оттенком соболезнования. В Европе и Америке организовывались различные частные и правительственные фонды для поддержки беженцев, устраивались благотворительные представления, концерты и распродажи. Концерт-представление «Русская изба» в 1921 году, состоявший из русских хоровых песнопений, народных танцев и выступления балалаечников, был восторженно встречен лондонской публикой. Русская экзотика поражала воображение своей новизной, и многое связанное с Россией вошло в 20-е годы в небывалую моду. Видя триумф русского стиля, многие эмигрантки стали задумываться об основании собственных небольших предприятий «русской моды». Ателье и мастерские открылись в Берлине, а особенно много их появилось в Париже.

В начале 1920-х  годов в Париже на бульваре Осман  в доме 108 открылось ателье моды, принадлежавшее княгине Ольге Урусовой.³² Ее дом, изготавливавшее платья, пальто, спортивные костюмы, шляпы и делавший русские вышивки, имел фольклорную направленность. Особое место в истории домов моды и ателье, созданных русскими аристократами, занимает шляпное дело княгини Марии Путятиной, под названием «Шапка». Ее дело процветало в 20-е годы, выпускало вышитые «шапоклош». Ведущей манекенщицей была княгиня Трубецкая, чей титул привлекал в то время клиентуру. На протяжении всего десятилетия открывалось немалое количество русских ателье: дом «Мод» графини Орловой-Давыдовой, специализирующийся на вязанных вручную вещах; дом моды «Анели», принадлежавший Н.Н. Лазаревой; дом моды «Имеди», хозяйкой и основательницей которого была графиня Воронцова-Дашкова. Дом «Мария Новицкая», открытый в 1924 году, специализировался на элегантных шелковых пижамах, прочно вошедших в арсенал женской моды 20-х годов. Изделия ее дома были идеально сшиты, часто декорированы росписью по шелку. Дому Новицкой была присуща оригинальность отделки и цветовых сочетаний.  Также существовал «грузинский» дом моды, принадлежавший княгине Нине Шервашидзе. Возникшие в Париже дома «кавказского происхождения» ввели в моду 1922-1923 годов кавказские мотивы.³³ В те годы были в моде джигиты и черкесы, шашлыки и лезгинка – дань обожания эмиграции с Кавказа. Модели самого известного из всех «кавказских» домов ателье Пьера Питоева отличались оригинальностью рисунка и отделки. К числу небольших домов, основанных русскими эмигрантами, следует также отнести ателье «Анар», специализировавшееся на нарядных платьях и костюмах, и ателье «Женевр».

      Среди крупных салонов моды  в Париже, не принадлежавших русским, но взявших «русское» имя и привлекавших к себе на работу видных русских художников того времени, выделялся дом моды «Мырбор». В салоне супруги французского губернатора создавали модели одежды и элементы оформления интерьера по эскизам художников Пикассо, Леже, Миро.

Ателье, мастерские по пошиву одежды, дома моды, во множестве  возникшие везде, где селились русские эмигранты, но особенно в Париже, стали фоном ,на котором появились солидные предприятия, такие как «Поль Каре», «Итеб», «Ирфе», «ТАО».

      Основательницей русского дома «Поль Каре», существовавшего с 1919 года  в Лондоне, Париже, Канне, была леди О.Н. Эджертон, урожденная княжна Лобанова-Ростовская. Разнообразные коллекции, сочетавшие парижский шик, русскую широту и английский вкус привлекло в ее дом  обширную клиентуру. Она сознательно приглашала на работу исключительно русских, стараясь помочь пережить им тяжелое бремя беженства. Стиль дома «Поль Каре» был своеобразен и неповторим. К каждой клиентке подходили индивидуально, утверждалась чистота линий. Платья прямых силуэтов хороших пропорций, с акцентированной по моде тех лет талией на бедрах часто украшались декоративной вышивкой или аппликацией. Леди Эджертон, создававшая коллекции, нередко использовала однотонные шелковые ткани, предпочитая черный цвет в сочетании с золотой отделкой в тон, например вышивкой красным бисером по красному же муслину.³⁴ Дополнением к этим элегантным нарядам служили жемчужные или нефритовые ожерелья. Фирменными изделиями дома были так называемые накидки сорти-де-баль – нарядные вечерние накидки, дополнявшие декольтированные бальные платья. Их отделывали высокими бархатными воротниками на манер боярских козырей и шили из тканей, сочетающихся с вечерним туалетом. Очевидным нововведением в моду 20-х годов были возрожденные домом «Поль Каре» трены к вечерним платьям. Популярность марки была настолько велика, что многие знаменитости того времени одевались только у леди Эджертон. Господствующими цветами для дневных нарядов были  зеленый, коричневый и черный. Для вечерних – набивные бархаты, рисунчатая парча, оживленные более богатыми расцветками. Когда Ольге Николаевне было уже за 60 лет, она стала включать в свои коллекции наряды для пожилых дам, принесшие ей невероятный успех.

      С 1921 по 1928 года в Париже существовал русский дом моды «ТАО». Название образовано из первых букв фамилий создательниц: княгини М.С. Трубецкой, М.М. Анненковой, княгини Л.П. Оболенской. Это были три аристократки, блиставшие некогда в московском высшем свете. Вещи этого элегантного дома отличались от изделий других мастерских безукоризненным вкусом, присущим настоящей аристократии. В первые коллекции «ТАО» их главная создательница М.М. Анненкова пыталась вносить «русский стиль». Сохраняя модный в то время фасон платьев прямого силуэта с заниженной талией, она украшала их русской вышивкой теплых тонов. Вышивки создавались по старинным образцам, что принесло огромный успех изделиям «ТАО». В доме стали также шить замшевые манто, отделанные мехом, и меховые изделия сложного кроя. Некоторые платья отделывали замшей и расписывали вручную. Считается, что все изделия дома имели фирменный гриф.