Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі

М3М31=М5М51   

5.  

Провести бісектрису вугла Оформити лінію окату верхньої передньої частини рукава по точкам  

  

  

  

3,2  

6.  

Побудувати лінію  ліктьового контуру нижньої частини  рукава  

З’єднати точки прямою лінією  

РЛР4  

М2М4  

Р4М4  

по моделі  

по моделі  

2,5  

1  

7.  

На пересіченні  з лінією ліктя одержали точку  

Подовжити лінію  до пересічення з нижньою частиною оката  

Оформити лінію  ліктьового контуру нижньої частини  рукава по точкам  

Л40  

Р4Р41  
 

Р41Л41М4  

Л40Л41=Л2Л3  

1,5  

8.  

Лінія ліктьового зрізу верхньої частини рукава (розгорнення  відносно лінії ліктьового перекату)  

З’єднати точки   

Р2Л42М41  

РЛР2=РЛР4  

Л3Л42=Л3Л41  

М2М41=М2М4  

2,5  

2  

1  

9.  

Подовжити лінію  до рівня нижньої частини рукава  

Р2Р21  

Р2Р21=Р4Р41   

10.  

Оформити лінію  оката верхньої частини рукава  

    

Продовження таблиці 4.3.2  

1  

2  

3  

4  

5  

11.  

Уточнити лінію  низу рукава   

   

Побудування креслення  коміра  

1.  

Побудувати прямий кут з вершиною  

О    

2.  

На вертикалі  відкласти висоту піднімання середньої лінії коміру  

ОВ  

по моделі  

2,5  

3.  

Довжина горловини  

З’єднати точки прямою лінією  

ВА  
 

АВ  

) з т. В  на горизонталь ОА  

СШ+1=20+1  

21  

4.  

Побудувати лінію  вшивання коміру  

Оформити лінію  вшивання коміра опукло-увігнутою лінією  

А1в  

а  

аа1  

вв1  

Аа1А1в1В  

⅓ АВ= ⅓ 21  

½ АА1= ½ 7  

7  

3,5  

0,3  

0,5  

5.  

Ширина коміру посередині  

ВВ2   

10  

6.  

Ширина у кінців коміру  

АА3  

ВВ2-0,5=10-0,5  

9,5  

7.  

Виступ кінця  коміру  

З’єднати точки прямою лінією  

А3А4  

АА4  

В2А4  

по моделі  

6  
 

8.  

Положення лінії  відльоту коміру  

Оформити лінію  відльоту коміру  

А6  

А6А7  

В2А7А4  

½ В2А4= ½ 27,5  

по моделі  

13,7  

0,7  

9.  

Рівень висоти стійки коміру  

Оформити стійку опуклою лінією з’єднуючи точкиВ залежності від ступеня змінення базової основи методи конструктивного моделювання діляться:  

1 вид. Нова  модель розробляється від змінення  силуетної форми БО, або силуетна  форма змінюється за рахунок  переведення виточок, уведення  складок, зборки.  

Різноманітність модифікацій досягається за рахунок змінення довжини, положення виточок, уведення додаткового розчленовування, оздоблювальні деталі, змінення виду застібки, форми та вирізу горловини.  

2 вид. При  розробленні нової моделі змінюється  силует основи по пропорціям  та ступеня прилягання. Основними  заходами змінення силуету БО  з’являються: паралельне та конічне  розширення, звуження на різних рівнях, розробка драпіровок та підрізів. Величини замірювань можна визначити орієнтовно, тому метод другого виду потребує обов’язкової перевірки та уточнення на попередніх примірках, використовуючи процес макетування.  

3 вид. При  розробці нової моделі змінюється  крій виробу шляхом перебудовування  БО одягу з вшивним рукавом  в конструкцію рукавів реглан, суцільнокроєні, комбіновані. Як  і в попередньому виді модифікацій БО, необхідна перевірка в області опорних ділянок (балансу). Макетування обов’язкове.  

4 вид. Розробляється  нова модель одягу другого  виду. Наприклад, з пальто проектується  куртка, плаття. Конструкція уточнюється  при виготуванні зразка-макета (лекала).  

Основними елементами технічного моделювання, які застосовуються при розробці конструкції розробляємої моделі з’являються: переміщення виточок  на пілочці та спинці; побудування кокеток, змінення глибини горловини, місце розташування кишень, клапанів, хомутика спинки, пат.  

Переведення верхньої виточки з типового положення відповідно до моделі можна шаблонним та графічним способом.  

Графічний спосіб має три варіанта: спосіб перпендикулярів, спосіб дуг та зарубок, комбінований спосіб (спосіб зарубок та перпендикулярів). Він точний, але трудомісткий.  

Спосіб шаблона  спрощений, дає добрі результати та широко використовується в технічному моделюванні. При переміщенні виточок  треба додержуватися наступних  обов’язкових умов: розхил виточок  повинен зберігатися; вершина нової  виточки повинна бути направлена в центр опуклості.  

В заданій моделі кокетка пілочки має деякий спуск до пройми, це сприяє деякому зм’якшенню похилості плечового поясу. Так, як кокетка пілочки розташовані вище лінії груді, частковий розхил виточки залишають, та оформляють її відповідно з моделлю невеликою виточкою, решту виточки перевести в лінію відрізу кокетки.  

Плечова виточка  на спинці повністю переведена в лінію  відрізу кокетки.  

Поглиблення горловини  на пілочці виробляють шляхом зміщення униз по вертикалі на 1,5 см.  

Ширина борта  з центральною бортовою застібкою (однобортовою) визначається: діаметр  ґудзика + 1 см, 2+1=3 см. Лінія борта  розташована паралельно середній лінії  пілочки. Лінія борта в нижній частині перпендикулярна лінії низу. Ширина підборта 8 см.  

Положення нижньої  кишені від лінії талії униз знаходимо по золотому січенню: ТБ·0,38=18·0,38=6,5 см. Довжина входу в кишеню по моделі КК1=19,5 см. Горизонтальні лінії нижньої кишені знаходяться паралельно лінії талії пілочки. Вертикальна лінія кишені по моделі КК2=20 см. Вона розташована паралельно середньої лінії пілочки.  

Положення нижнього клапана-хомутика від лінії талії по моделі 2,5 см уверх, 3,5 см. униз. Вертикальна лінія клапана-хомутика по моделі АВ=12 см, горизонтальна АА1=19 см. На відстані 6 см місце для прокладання оздоблювальної строчки. Низ клапана-хомутика фігурний.  

Положення верхньої кишені від лінії низу кокетки  униз на відстані 1 см по моделі. Довжина  входу верхньої кишені по моделі КК1=12,8 см. Горизонтальна лінія входу кишені розташована паралельно лінії зрізу кокетки. Вертикальна лінія кишені по моделі КК2=19,5 см, розташована паралельно середньої лінії пілочки на відстані 4,5 см по моделі. Низ кишені фігурний.  

Горизонтальна лінія верхнього клапана повторює лінію зрізу кокетки. Довжина верхнього клапана відповідає довжині кишені АА1=12 см, вертикальна лінія клапана по моделі АВ=9 см, А1В1=5 см. Вертикальні лінії клапана розташовані паралельно середньої лінії пілочки. Низ верхнього клапана фігурний.  

Положення хомутика на спинці від лінії талії по моделі 2,5 см уверх, 3,5 см униз. Вертикальна лінія хомутика по моделі 6 см, горизонтальна – 18 см.  

Довжина ременя 100 см, ширина по моделі 10 см, в готовому вигляді 5 см.  

Положення пати на рукаві від нижнього зрізу уверх 4 см. Довжина пати 15 см, ширина по моделі у готовому вигляді 4,5 см.  

4.5. Аналіз та усунення  дефектів посадки  моделі на фігурі.  

Ще одним обов’язком закрійника при примірці з’являється виявлення дефектів.  

Дефекти одягу  виникають по різним причинам та зовнішньо виявляються у вигляді натягувань, зморшок, перекосів, непотрібних складок, утрати рівноважного стану виробу в цілому та окремих його частин.  

Дефекти одягу  розподіляють на три групи: конструктивні, технологічні та дефекти моделювання.  

Конструктивні дефекти виникають через невідповідальність розмірів та форми виробу розмірам та формі постаті людини. Вони виявляються в одязі у вигляді горизонтальних, вертикальних та нахилених складок та зморшок, кутових заломів, балансових порушень та дефектів динамічної невідповідності.  

Технологічні  дефекти виникають через викривлення  конфігурації конструктивних ліній  внаслідок невірного розкрою  деталей швацьких виробів, через  невідповідальність сполучених розмірів з’єднання деталей, зміщення монтажних надсічок. Дефекти технології пошиття виявляються в недостатньому розташуванні або посадці зрізів деталей, порушенні встановленої ширині швів, несуміщених монтажних надсічок, кривих строчках, в викривленні швів та країв виробу, невідповідності розмірів та перекосів прокладок та підкладки, що складають пакет одягу. Порушення режимів вологотеплової обробки виявляються при виконанні неправильних прийомів формоутворення, не передбачених конструкцією розтягувань та посадок, при викривленні швів та країв виробу.  

Дефекти моделювання  виникають в одязі в наслідок застосування невірних прийомів конструктивного моделювання, що призводить до втрати достоїнств базової конструкції.  

На примірці пальто були виявлені наступні дефекти.  

Таблиця 4.5.1

Характеристика  дефекту посадки  

Причина виникнення дефекту  

Схема усунення дефекту  

1  

2  

3  

1. Натяг верхньої  частини пілочки біля лінії горловини. Біля лінії горловини на плечовій ділянці пілочки з’являються нахилені, напружені зморшки.  

Недостатня довжина  пілочки на ділянці від вершини горловини до горизонталі, що проходить через точки основи пройми.    

2. Напружені горизонтальні зморшки по ліктьовому перекату рукава.  

Напруження по ліктьовому перекату рукава, що переходить в горизонтальні напружені зморшки, викликається недостатньою шириною рукава. Воно виявляється на ділянці від вершини окату до ліктьового перекату. Рух рук уперед утруднено.    
 

5. ТЕХНОЛОГІЧНА ОБРОБКА  МОДЕЛІ