Методика бизнес-планирования

      При рассадном способе - выращивают  в благоприятных условиях молодые  растения – рассаду, которую  затем пересаживают на постоянное  место. Консервация рассады заключается  в следующем: рассаду готовят  осенью, затем сохраняют в защищенном грунте при задерживающем  рост режиме до высадки в конце зимы на постоянное место.

- Потенциальными  покупателями производимых овощей  будут в основном рынки, крупные магазины, предприятия общественного питания, мелкооптовые посредники, расположенные в Южных  областях Казахстана, где  имеется развитая сеть автодорог, что обеспечивает  осуществления поставок  овощей до конечного потребителя автотранспортом.

- Также возможны  поставки продукции в Северные  области республики 

Технология выращивания овощей на грунтах.

     Для выращивания овощей грунт должен отвечать определенным требованиям: обладать высокой пористостью (65-75%), наименьшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью - 0,4-0,6 г/см2. Поэтому в  состав грунта вводят компоненты, обладающие повышенной пористостью и водопроницаемостью.

     Как правило, применяют следующее соотношение  компонентов в тепличном грунте: 
- легкие песчаные или супесчаные почвы - 20...30 % объема  
- торф - 50...60 % объема  
- навозный компост - 20...30 % объема.

     Вместо  торфа для улучшения водопроницаемости  часто используют песок, но он имеет  недостаток - смеси на его основе менее влагоемки и требуют  частого полива меньшими нормами.

     Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание теплицы и посевного материала.

     В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических  средств защиты в овощеводстве. В  защищенном грунте этот метод широко используется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами).

     Предпосевная  подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание против вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

     Другой  метод против вирусов: непосредственно  перед посевом семена замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают. Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

     Использование средств защиты помогает, в основном, против болезней и вредителей, находящихся  на поверхности почвы и на растениях. Против того, что постоянно или временно находится внутри почвенного слоя, препараты, как правило, помогают плохо. Когда люди впервые столкнулись с этой проблемой в защищенном грунте, они сделали первое, что приходит на ум - просто стали время от времени менять почву в теплицах. Но это оказалось очень трудоемко. Поэтому сейчас одно из распространенных направлений в больших теплицах - бессменное использование грунтов, которое возможно только при условии ежегодной дезинфекции (пропаривании). Пропаривание (обработку паром) проводят перед основной культурой осенью. Перед пропариванием грунт рыхлят ротором. Затем на грунт укладывают пропарочные трубы с отверстиями, накрывают грунт поливинилхлоридной или полипропиленивой термостойкой пленкой и подают пар температурой ~ 100 °С в течение 10-12 ч. Такая обработка является экологически чистой, очень эффективной, хотя и очень дорогой.

Так как помидоры и огурцы являются теплолюбивой культурой, оптимальная температура для  прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

     После появления всходов в течение  первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой. Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

     Для развития рассады нужен свет, а  в зимнее время естественного  света мало. Поэтому, при появлении  всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

     Существует  несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных сортов двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в зимних теплицах) размещают гуще - 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2). Через 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю. Сразу после подвязывания начинают формировать растения. Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

     Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию - постепенное  удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной  зоне и предотвратить развитие болезней). Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз. Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев. Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

     Есть  несколько способов дальнейшего  формирования растения, в основном, применяют два. Более старый способ заключается в следующем: стебель  перекидывают через шпалеру и  постепенно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям соседних растений. Стебель прищипывают на высоте 50 см земли. Температура до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный день, +19…20 С° - в пасмурный, +16…17 С° ночью.

     С началом плодоношения температурный  режим меняется. Дело в том, что  оплодотворение цветка происходит в диапазоне +24…+32 С°. При температуре ниже +15 С° томат не цветет, а при +10 С° рост приостанавливается. Повышенная температура так же неблагоприятна: при температуре выше +32 С° пыльцевые зерна не прорастают и замедляется фотосинтез. Поэтому с началом плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24..26 С°, в пасмурную погоду +20…22 С°, ночью +17…18 С°.

     Относительная влажность воздуха 60-65%. Томат является самоопыляющейся культурой, поэтому  в период опыления воздух не должен быть влажным - только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.

     Температура и влажность являются важными  показателями при выращивании томатов, поэтому за ними ведется постоянный контроль.  

Полив томатов в условиях теплицы осуществляются двумя способами.

Первый - уже  морально устарел, но все еще применяется - с помощью дождевальных систем. Раньше дождевальные системы закрепляли жестко на одной высоте (высоко или  низко), потом начали использовать двухпозиционные  системы: вначале их располагают на высоте 220 см, затем, когда растения вырастают - на высоте 30 см (чтобы листья растений не закрывали орошаемую площадь).

Второй способ гораздо лучше - с помощью систем капельного орошения, когда полив  совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе).

По данному  проекту предусмотрена автоматическая система орошения. Такая система  имеет ряд преимуществ перед  дождеванием: 
- вода подается длительный период, поэтому нет резкого колебания влажности почвы, как при дождевании; 
- более точно поддерживается заданный уровень влажности;

- больше возможности  для автоматизации и контроля;

- отсутствует  увлажнение у поверхности почвы,  что уменьшает распространение  грибных заболеваний; 
- экономия воды при поливе (до 30%).

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг плодов. Поэтому несколько раз в день проводят небольшой полив, чтобы поддерживать определенную влажность грунта. Влажность грунта в различные периоды следующая:  
- высадка рассады - начало плодо-образования - 65-75 % НВ,

- начало плодо-образования  - первые сборы - 70-80 % НВ,

- первые сборы  - конец вегетации - 80-85 % НВ.  

Требования  к качеству воды для  полива (до добавления удобрения): 
- отсутствие кислот и различных вредных примесей; 
- общее содержание солей 1000…1200 мг/л; 
- реакция среды, близкая к нейтральной (рН = 6…8); 
- насыщенность воздухом; 
- температура должна быть близка к температуре грунта.  

Питание томата

     Для приготовления питательного раствора при капельном орошении сначала создают концентрированные маточные растворы, которые перед применением разводят и смешивают, получая рабочий раствор. Рабочий раствор подается растению через систему капельного орошения. Обычно делают два маточных раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтобы они не выпали в осадок.  

Пример  маточных растворов  для томатов (кг/м3):

Маточный  раствор А                                               Маточный раствор Б

Подбор концентрации элементов питания должен осуществляться очень тщательно, так как томат остро реагирует на недостаток любого элемента.

При недостатке азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. Стебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, деревянистые.

Недостаток  фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

При недостатке калия наблюдается курчавость молодых листьев и краевой ожог на старых.

Недостаток  кальция наиболее заметен на молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло-желтых пятен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах. У томата при этом наблюдается вершинная гниль (особенно при выращивании в теплицах с высокой влажностью).

Признаки  серного голодания: листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани.

Первая и  вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.

Признаки  недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.