1.3.2 Женский костюм

    Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением  отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. 
Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

    Женская рубаха, как и мужская, была прямого  покроя, с длинным рукавом. Белый  холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению  с северорусскими рубахами линия  низа в рубахах южных районов  орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 5).

Рис. 5 

Холщовые белые  рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 7, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник.В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону. По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола». В этом случае поневу орнаментировали с изнанки. 
В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8, справа). 
Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9, справа), разнообразные повязки и венцы. 

Из ювелирных  украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. 
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. 
В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету — юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз. 
 
 
 
 

1.4.Костюм как оберег, магический предмет у русского народа

    «В древние времена, когда нашим далеким предкам приходилось отвоевывать у природы право на жизнь, и весь окружающий мир был полон коварных неожиданностей, которые было трудно предвидеть, чтобы оградить себя от них создали систему «оберегов» - предметов-символов, имевших, по вере людей, силу охранять их от возможного зла. Самым же неизведанным, таящим в себе удачу, радость или горе была судьба – будущее в жизни человека».¹

     Люди, оберегая себя, своих близких и родных старались, как можно больше защититься теми самыми оберегами, амулетами и талисманами. Ими служили различные подвески, украшения, вышивка на одежде и т. д.  Но и сама одежда, части костюма использовались как ритуальные, оберегающие вещи.

    Например, рубаха, самая древняя и необходимая  часть крестьянского костюма,  «встречала человека на пороге  в этот мир, сопровождала его  всю жизнь, и на пути в  мир иной человек тоже был  облачен в рубаху».      

 Множество  обычаев, поверий и обрядов связано с рубахой, с ее изготовлением и ношением. Родился человек. Первые минуты, часы, дни его пребывания в незнакомом ему мире сопровождались многочисленными ритуалами. Они исполнялись для того, чтобы обеспечить новому человеку здоровье, приобщить его к миру людей, определить его жизненный путь.  
      Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую: "чтобы ребенок был здоров, не плакал, чтобы отец жалел его". Завертывание ребенка в рубаху отца - общераспространенный обычай у восточных славян. Стирать ее не полагалось: "тогда смоешь силу и любовь отца". Одежда мужа и отца имела охранительную символику.

   Заворачивание ребенка в отцовскую рубаху означало принятие ребенка отцом. Ребенок становился продолжением не только матери, но и отца, его частью. А старые поношенные вещи воплощали идею преемственности, передачу благ и ценностей от одного поколения к другому.  
      Через шесть недель после рождения ребенка его крестная мать приносила ребенку в подарок рубашечку, крестик и поясок. Крестильная пеленка особо украшалась. В некоторых местах ею служила венчальная рубаха отца. После крещения крестная мать впервые подпоясывала ребенка, с этого момента он носил пояс. В некоторых губерниях обряд первого опоясывания совершается лишь через год после рождения ребенка; при этом крестная ставит своего крестника к печному столбу и говорит, одевая ему пояс: "будь здоров и толстой, как столб печной!"

    Так  как рубаха служила основной  одеждой, практически как вторая  кожа человека, на ней оформлялись детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно эти части одежды были обильно украшены орнаментами – оберегами: прежде всего – ворот, защита шей и головы, плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган – руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И, наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, что прикасаясь земли подолом платья, женщина получала силу земли.

    Также важной деталью в русском костюме, как мужчины так и женщины, и оберегом, служил пояс. Пояс – знак дороги, пути через образные и настоящие преграды (так же, как нитка, пряжа, волокно, веревка, цепь).      

С древнейших времен человеческого общества пояс рассматривался как некий оберег, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу пояса. Об этом свидетельствуют рукописные книги простонародной медицины, где пояс рассматривался как оберег: "А от всякой порчи и злых колдунов носит на голом теле пояс вязаный. И при этом не может действовать никакое колдовство".  
     Чаще на поясах замечены узоры - ромбы с крючками. Изображения духа древа в вышивках очень часто также знаки поля. Этот знак плодородия связан с входом в новое жилище, в хозяйственные постройки.        
     От пояса веет древними временами, когда каждое дело сопровождалось таинственными обрядами и заклинаниями сил природы. Обращаясь к этим силам, люди ищут у них помощи и покровительства.        
     Во время свадьбы невесты раздаривают в предсвадебные дни до ста поясов, и потому некоторые девушки с девяти лет начинали готовить приданое.      

Пояс употреблялся в заговорах от болезни. Больной  лихорадкой шёл в лес, находил  осину, кланялся ей и говорил: "Осина, осина, возьми мою трясину, дай мне здоровье". После чего перевязывал осину своим поясом.        
     Пояс имеет место в народных гаданиях, обрядах, и во многих заговорах и как оберег. Люди верили, что можно навредить человеку, произведя над его поясом различные колдовские действия. Так, в Вологодской области девушки на поясе гадали о своем суженом: к поясу на ночь привязывали замок, запирали его, и ключ клали под голову со словами: "Суженый-ряженый, отомкни меня".

Девушки, желавшие выйти замуж, искали в лесу две  такие осины, которые можно было перевязать одним поясом. Если находили, то считали, что желание их о замужестве сбудется.        
     Вера в глубокое значение пояса имела несомненное место и при дарении поясов во время сватовства и свадьбы. Если невеста передала жениху пояс, то уже не имела права изменить решение и отказать жениху. Как правило, невеста дарила жениху вытканный ею узкий шерстяной пояс в красных тонах.      

Вместе с тем  снятие пояса означало приобщение к  потустороннему миру, нечистой силе и  так далее. Поэтому пояс снимали при добывании "цветка папоротника" в ночь на Ивана Купалу, при поисках клада, во время исполнения обрядов против эпидемий и падежа скота; этот же прием используют северорусские девушки для гаданий: перед сном кладут пояс под подушку, приговаривая: "Пояс, мой пояс, покажи жениха и поезд".

бутылку для  жениха и многое другое.  
     У славян пояс - это источник жизненной силы, поэтому он часто наделяется оплодотворяющими и оздоровливающими свойствами. В некоторых областях с целью расположить молодую к рождению детей к ней на колени сажали мальчика, она целовала его и дарила "девичий пояс".               

Пояса используются в свадебном обряде: поясом обвязывают невесту или жениха и невесту, узел с приданым невесты, пирог для  жениха после первой брачной ночи, рюмку или другое.

      Люди верили и следовали обычаям, хранили традиции, передавали их по наследству. Для русского народа они являлись ценностью и основой счастливой, благополучной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

    2.1. Роль народного  костюма в современном  мире.

    После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись  европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.

    Трапециевидный  или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы  Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII - XIX вв.

      Во второй половине XIX - начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

      Условия исторического развития, начиная с XII-XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XVII в. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов, обусловили более частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших  формы северного и южного костюмов, отдельные черты характеризуют  костюм каждой губернии, уезда и  даже села. Народная одежда различалась  по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2. Творческие изменения  традиций русского народного костюма