Русский народный костюм и его интерпретация в современном мире

    Юбка - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых между собой полотнищ

    Понёва  - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором.

    Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики.

    Рубаха - часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи - долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

    Ситец - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из отбеленной пряжи. Нити утка и основы одинаковой толщины. Орнамент наносится набойкой. Первоначально ситец изготавливался в Бенгалии (Индия). Ограничения в его использовании объяснялись тем, что ручная набойка трудоёмкая и дорогостоящая операция, а первые печатные машины могли давать только одно-, двуцветные ткани.

    Кружево гипюр миланский - кружево, которое делали, переплетая, а не вышивая иголкой, без рельефных контуров. От венецианских кружев оно отличалось использованием только растительного орнамента.

    Штоф - вид фабричной ткани.

    Пестрядь - узорная льняная ткань, имевшая широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды. Вырабатывалась из окрашенной пряжи. Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготавливали сами крестьяне.

    Набойка - узорная крашеная холщовая ткань. В старину узор выполнялся масляной краской по холсту с помощью специальных досок с вырезанным на них рисунком. Распространенным орнаментом набоек для женской одежды были ромбы, кольца, цветы, побеги.

       Коленкор - вид хлопчатобумажной фабричной ткани.

       Кумач - привозная ткань, окрашенная в красный цвет.  
 
 

1.3. Основные формы и виды костюмов.

       История русского костюма насчитывает многие столетия. На его стилистику и особенности повлияли как климатические условия, в которых жил русский народ, так и особенности соседних и вражеских племён. Русский национальный костюм впитал в себя не только самобытность российской жизни, но и позаимствовал и перенял многие элементы национальных костюмов других народов. Русские люди в период до монгольского нашествия всегда отличались статностью и величавостью. Представители востока и запада всегда дивились красоте и русских женщин, и русских мужчин. Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими, белокурыми, с ярким румянцем, чёрными густыми бровями и ясными, как правило, голубыми или серыми глазами. Красивая осанка, неспешная походка были естественным проявлением женственности, привлекательности и сдержанности.

      Русский мужчина считался красивым, если имел высокий рост, широкие плечи и узкую талию. Как и женщины, они имели яркий румянец, белую кожу, светлые волосы, чёрные ресницы и брови. На Востоке восхищались статностью и величавостью русских купцов. Это засвидетельствовано во многих источниках, относящихся аж к X веку!

    Поскольку основным занятием русичей было скотоводство и земледелие, то главными видами текстиля у них являлись лён и шерсть. Русский костюм всегда был очень закрытым, он обязательно скрывал абсолютно все очертания фигуры. Нагота у русских связывалась с незащищённостью, слабостью человека перед силами зла. Именно поэтому женщины носили рубахи с длинными рукавами чуть не до пола, которые «подкрепляли» железными обручами или браслетами. Лицо, шею и даже кисти рук оберегал толстый слой косметики (белил). Интересно то, что вплоть до XVII века русские женщины настолько неумеренно пользовались косметикой, что поражали иностранных гостей. Во многих иностранных источниках зафиксировано, что чужестранцы смеялись над многими элементами русского костюма, считая его комичным и несколько неуместным.

1.3.1.Мужской костюм

    Мужской костюм был менее разнообразен, чем  женский. Мужская одежда середины ХIХ  столетия, надевавшаяся непосредственно на тело, состояла из домотканой Холстовой рубахи - косоворотки и также портков, в основном полосатых.      

Рубахи шили длинными, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Разрез ворота на левой стороне, а на правой стороне - для русских редкое явление.      Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным кушаком.      В месте соединения рукава с боковыми клиньями вшивалась прямоугольная вставка (ластовица), дающая возможность свободно поднимать руки. Наиболее распространённым будничным цветом рубах был синий. У праздничных рубах подол и грудь покрывались вышивкой черными и красными нитками по вороту, подолу, рукавам. Узоры вышивки состояли из растительных или геометрических мотивов. Рубашки из покупных материалов (ситца, сатина, шелка) крестьяне в конце XIX - начале ХХ вв. шили реже и носили как праздничные, они чаще шились купцам, сельским старостам, мещанам, а также крестьянскими парнями, возвращающимися с отхожих промыслов в городе.      

Порты шились из полосатого холста с преобладанием синих, серых и белых цветов. Их шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или верёвкой ("гашником"). Бытовали и широкие штаны (шаровары). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску синюю с белым.      

Пояса, или как  их чаще называли "поясья", у парней обычно были длиннее и шире, чем  у женатых мужчин. До того, как  в моду вошли карманы, к поясу  привешивали гребешок и кисет. Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые, нанковые или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой. Следует отметить, что силуэт мужского крестьянского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал место членения фигуры. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность - под животом. Пояс играл существенную роль при совершении различных обрядов, например на свадьбах, ими соединяли руки молодых.³ 

• Верхняя одежда и головные уборы

     Типы верхней  одежды были обычно единообразны для  мужчин и женщин. Шили ее, в зависимости  от сезона, из холста, сукна домашнего  изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю  дорогу, надевали кафтаны. Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной - красной или синей.      

Праздничные кафтаны  отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями.      Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались "суконные шубы". Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли "борчатки". Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась "нагольная". Нагольные шубы в Симбирской губернии изготовлялись из белых сыромятных овчин.

      Так же они носили полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне      от дома к дому.      Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям - халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп. Термин "чапан" имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному - два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса. ⁴

Из мужских  головных уборах наиболее распространены были высокие барашковые шапки, катанные из шерсти "гречневики", "малахаи", картузы, шапки мерлушки (Майнский, Радищевский районы). Наиболее широко распространенным головным убором во всех районах Среднего Поволжья в середине XIX в. была коричневая катаная из шерсти шляпа с небольшими полями. В фототеке Российского этнографического музея из Симбирского цикла Петербургского фотографа В. Каррика имеется фотография, изображающая группу крестьян на ярмарке в с. Каменка (Симбирская губерния), где на переднем плане стоит мужчина в кафтане с воротником шалью, в высокой шляпе "гречневике" и лаптях с белыми онучами.

С середины XIX в. стали носить малахаи, а летом картузы. К концу XIX в. черные картузы и фуражки с блестящими кожаными козырьками повсеместно стали праздничными, а иногда и зимними головными уборами парней. Чаще всего их украшением так же была шелковая лента по околышу, за которую в нескольких местах затыкали живые или искусственные цветы. Надевали их, слегка сдвинув на одно ухо. Девушки парням по этому поводу пели в частушках:"Вы, ребята, не форсите, Картуз на бок не носите!"  

• Обувь

 Основной обувью для мужчин и женщин служили преимущественно лапти и лыковые ступни на деревянной подошве. Плели русские лапти из трех лык в три ряда. Плести начинали с пятки, потом заплетали подошву и "головяшку" (носок), после чего вставляли колодки, разные для правой и левой ноги, загибали головку и делали "ушки" для продевания обор.  

    Русские крестьяне носили лапти русского типа - косого плетения с тупой головкой и высокими бортами, а также мордовские, татарские и чувашские Они  имели низкие борта и плелись  на прямую колодку, то есть в отличие от русских, каждый лапоть можно было надеть на любую ногу. Это последнее обстоятельство, видимо, и обусловило широкое распространение у русских лаптей народов Поволжья. Дело в том, что при износе одного лаптя не нужно было выбрасывать другой, еще годный к носке, это было удобно, имело практический смысл. Лапти носились недели две, поэтому отец и дед вынуждены были всю зиму плести их для семьи, состоящей часто из большого количества детей. В районах, где русские живут с татарами, они носили татарские лапти, с чувашскими - чувашские и т. д. Однако в русских лаптях хоронили, одевали их, если не позволял доход купить кожаную обувь, на свадьбу, праздники. Праздничные лапти украшали "бортиками" - верхняя часть их окантовывалась цветным лыком      

    Лапти надевались на ноги летом с холщовыми  портянками, а зимой еще и с  суконными онучами, которыми ноги обертывались до колен.

     В распутицу, "в расторопье", когда  снег начинал таять, к лаптям "пришьют  дощечки", т. е. прикрепляли к подошве деревянные колодки.      Носили и ступни - обувь, сплетенную из лык наподобие глубоких калош. Их носили для работы на усадьбе по хозяйству. Ступни всегда стояли у порога избы. Во второй половине XIX в. появились в деревне кожаные сапоги с низким каблуком. Праздничной обувью со второй половины XIX в. повсеместно были полусапожки или ботинки с резинками сбоку на небольшом каблуке. Носили ботинки с чулками. Были распространены одноцветные чулки белые, серые (во многих селах), коричневые и лиловые. Кроме одноцветных, носили также шерстяные узорчатые из разноцветных ниток. Эволюция традиционного костюма проходила не только под влиянием внешних факторов, но и вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX - первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма другими.