Особенности женского и мужского костюма в 19 веке

 

 

Содержание

 

 

 

     Введение _____________________________________________с.1

Глава 1. Художественные стили 19в и их влияние на формирование костюма_______________с.2

  1.2 Западноевропейский мужской костюм 19 в._____________с.2-10

  1.3 Женский костюм в Европе в начале 19 в.______________с.10-16

  1.4 Украшения, причёски и головные уборы в 19 в _______с. 16-20

Выводы 

 Глава 2. Особенности костюмов________________________с.21

2.1 Стиль ампир____________________________________________с.21

2.2 Резкое изменение моды__________________________________с.16-17

Выводы

Заключение________________________________________________с.15-16

Список использованной литературы___________________________с.17

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Актуальность  исследования проблемы заключается в том, что в 19 веке как и в последующие века Одежда её стили и атрибуты были образом жизни, не зря в наше время которое кажется далеко от тех проблем берёт за основу их стиль и образ одежды. И в новое время мы используем как шляпы и пышные платья, так и сюртуки, и всё прочее. Выбранная нами тема не проста, потому что это и есть одна из направлений в нашей повседневности, потому что наша одежда говорит о нас многое, как и в прежние времена.

Цель -  заключаются в описании видов и форм одежды 19 столетия.

Задачи - совместимость и причина появления одежды в данную эпоху

-образы, формы, виды и  стили 

-атрибуты

-причёска и обувь 

Объектом  изучения является сам человек, его внешний вид и одежда

Степень изученности проблема одежды была рассмотрена как и иностранными так и русскими писателями исследователями такими как: Т.Готье в своей работе «Мода и искусство», Р.М. Кирсанов «Костюм в русской художественной культуре», А.Б. Гофман «Мода и люди», и др. при помощи их анализа мы смогли рассмотреть проблему одежды с новой стороны о чём напишем в нашей работе.

Структура работы. Курс работы состоит из ведения, двух глав, в каждой главе по 3 параграфа, заключения, списка использованной литературы, словаря незнакомых слов и приложения.

 

 

 

Костюм 19 века

История костюма 19 века полна драматизма и очень наглядна в своём отражении эпохи. Искусство костюма предоставило небывалое по размаху поле деятельности самым различным областям производства, связало страны узами монополий и торговли, твёрдо установило господство международной моды.

Быстрый рост промышленности в странах  Европы, многочисленные смены направлений  в искусстве, конкурентная борьба отраслей производства моды и конкуренция  в торговле, появление на рынках новых тканей и всех компонентов  костюма - вот пружина экономического и художественного двигателя  моды. Но есть ещё одна влиятельная  пружина в этом сложном механизме: потребители моды - главным образом  женщины.

Этот раздел посвящён мужскому и  женскому костюму 19 века. Здесь вы найдёте  информацию о причёсках и головных уборах 19 века, узнаете что представляют из себе такие стили в костюме 19 века, как: ампир, романтизм и позитивизм.

Западноевропейский  мужской костюм 19 века

 

XIX век отличался обилием  и разнообразием верхних вещей.  В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о рединготе (сюртук), сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с несколькими пелеринами.

В 1805 году в моду вошло  чрезвычайно оригинальное верхнее  платье - спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами.

Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакетку.

К числу верхних же вещей  следует отнести и венгерку со шнурами. В 1822 году в большой моде был длинный суконный плащ с двойным воротником, шнурами и кистями. Он надевался главным образом во время выездов и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом.

В 1824 году появился длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти рединготы шились преимущественно из бледно-желтого, серого, песочного или горохового сукна, которое летом заменялось люстрином или альпага такого же цвета. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой.

В 1830 году, наряду с необычайно длинными пальто — сюртуками, начали носить более короткие с глухим отложным воротником и расходящимися кверху, но очень узкими внизу рукавами. Эти короткие пальто шились преимущественно из синего или коричневого сукна, причем полы их с двумя рядами пуговиц наверху плотно запахивались и наглухо застегивались, а начиная от талии расходились в виде кринолина.

В 1835 году фасон этих пальто несколько изменился: рукава их сделались  совершенно узкими, а полы стали  распахиваться и наверху. Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой; воротник этого плаща в случае дождя можно было поднимать до самых ушей. Затем стали опять носить каррик с обыкновенным воротником и более или менее короткой пелериной в виде колокола.

В 1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним временами носили упомянутый выше круглый плащ. В середине 40-х годов сюртуки и фраки отличались чрезвычайно длинной талией, широким гладким воротником и такими же отворотами. К этому же времени относится и появление довольно длинного пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемого gibun.

Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом; впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и шнурами. «Gibun» несколько напоминал «calan» — пальто, похожее на «сак», с капюшоном в виде косынки.

В 1848 году в моду вошел  широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником. Все эти пальто и верхние вещи подвергались время от времени незначительным изменениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак сделалось значительно короче и вместо двух рядов пуговиц стало отделываться одним. Летом эти короткие пальто, из-под которых нередко выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно из светлой материи.

В 50-х годах вошли в  моду короткие и длинные пальто в  виде сака и в талию, всевозможные короткие плащи с рукавами и затем  бурнусы в виде колокола (иногда с шотландским воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и широкой опушкой). Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, известное теперь под названием coachmen.

К этому же времени относится  также появление столь распространенного  впоследствии, вплоть до наших дней, «гавелока». Большинство этих верхних вещей, как показывают их названия, было английского происхождения; в это время влияние Англии на моды не уступало влиянию Франции.

В 60-х годах вошли в  моду потайные застежка и бархатный воротник. Начиная с 1870 года в Германии стали носить «императорскую шинель», которая вскоре затем уступила место «шинели Гогенцоллернов», изготовлявшейся преимущественно из серого сукна.

Эта шинель была заимствована из России, появилась она у нас  при Николае I и называется до сих  пор «николаевской». Кроме того, появились особые пальто с карманами-муфтами. Модное в последнее время пальто с целой спиной было в большой моде в 50-х годах и затем в 1864 году

Во второй половине XIX века даже шуба стала кроиться наподобие  сака. Ее стали отделывать более  или менее широким косым или  круглым меховым воротником, такими же отворотами и обшлагами, а иногда даже шнурами. Шуба для гулянья в  это время спускается чуть ниже колен  и снабжается обыкновенно только одним меховым воротником в виде шали.

Дорожная же шуба доходит  почти до пола и нередко опоясывается продетым сквозь особые петли кушаком. Прежде вместе с шубой для гулянья  носили шапку из такого же меха, как  воротник и отвороты, а теперь франты носят цилиндр. Плащи от пыли делались преимущественно из легкой материи (альпага, хмеринос, полотно), причем фасон их ничем не отличался от других фасонов, принятых в данное время; сначала они имели вид рединготов или карриков, затем стали кроиться в форме сака; в последнем случае они обыкновенно снабжались пелериной и клапаном (планкой) на спине.

Резиновый плащ или «макинтош», служащий исключительно защитой от дождя, появился в 20-х годах и вытеснил непромокаемые плащи из промасленного полотна. В последнее время этот плащ ничем не отличается от обыкновенного пальто.

В начале XIX века при дворе, а в некоторых случаях даже и на улице еще можно было встретить  туфли с пряжками; при дворе  эта мода исчезла только тогда, когда  перестали носить короткие панталоны. На улице такие башмаки встречались  только летом и преимущественно  в самом начале XIX столетия. Открытые бальные туфли с бантами встречались  до 40-х годов; позднее они периодически появляются и до нашего времени.

Сохранившиеся со времен революции  ботфорты исчезли уже к тридцатым  годам. Распространенные в 1800 году сапоги а lа Суворов, вырезанные спереди в форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях.

В том же 1806 году вышли  из моды полусапожки, просторное воронкообразное  голенище которых едва доходило до икр. В 1807 году появились гусарские  сапоги с двумя швами вдоль  голенища. В 1850 году сапоги с голенищами были заменены короткими штиблетами на пуговицах или на резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой.

Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах  и на шнурках. Вся эта обувь  делалась из простой или лаковой  колеи или из матовой лайки. Кроме  того, многие носили ботинки из непромокаемой материи с кожаной оторочкой. В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки из желтой или коричневой кожи; сначала их надевали только летом, а потом — во всякое время, не исключая даже зимы.

В 1850 году стала впервые  употребляться резиновая обувь; до того времени носили только кожаные  калоши с деревянной или гуттаперчевой  подошвой. Что касается фасона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали  совершенно, или достигали весьма незначительных размеров. В 20-х годах  верхом изящества считалась узкая  обувь, носок которой почти сходил на нет. Каблук оставался по-прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука увеличились настолько, что в 70-х годах он достигал нередко двух дюймов. Носок оставался широким и тупым. В 80-х годах длина башмака стала значительно превосходить длину ноги, благодаря чему у некоторых франтов носок передка загибался кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каблуки, суживающиеся книзу, были заменены более широкими английскими.

Плиссированное жабо в  начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки  и плиссированными манжетами. Среднее  сословие употребляло жабо только в  редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице  вплоть до 1820 года.

Между прочим, приблизительно около 1801 года признаком изящества  считалось совершенное отсутствие белья. Поэтому галстук плотно обматывался  несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались  за жилет, вырез которого кончался как  раз под галстуком.

В 20-х годах на балах  и в обществе был в большом  употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета. Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками.

Манжеты, которые сначала  закладывались в мелкие складки  или гофрировались, а позднее  стали гладкими, туго накрахмаленными, к 20-м годам вышли из моды совершенно и были заменены соответствующей  отделкой на рукавах фрака, доходившей почти до пальцев. Сначала эта  отделка была довольно широкой, затем  превратилась в узкий кантик, едва выступавший из-под длинных рукавов  фрака.

Наряду с перечисленными выше галстуками, продолжали носить косынку  из черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту косынку старомодной. В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавшим собою рубашку  и украшенным неизменной булавкой.

Но пожилые люди по-прежнему предпочитали воротники старинного фасона, доходившие до кончиков ушей. Вскоре, и в виде исключения, появился низкий стоячий воротник, выступавший из-под шелкового галстука не больше чем на сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду появившаяся лет за десять перед тем вышитая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный воротник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под самым подбородком; надетый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только часть воротника и оставлял открытой всю рубашку.

В 60-х годах появляются первые пристегивающиеся воротники, как  стоячие, так и отложные, а также  галстуки и шарфики всевозможных фасонов. Но пожилые люди все еще продолжали носить черную шелковую косынку, манишку и старинный воротник, который сначала завязывался на затылке посредством тесемок, а теперь был снабжен соответствующей застежкой. Необходимо упомянуть, что бумажное белье появилось в конце 60-х годов, а в 70-х годах его носили уже многие. Впоследствии это белье уступило место менее популярному резиновому белью. Во второй половине XIX века, наряду с простой белой рубашкой, появились сорочки с узорчатой грудью и манжетами.