Краткая история костюма

В торжественных случаях  поверх гамурры надевали симару - редкостной красоты одежду без рукавов, с несшитыми боками, со спинкой, переходящей в шлейф. Спереди симара доходила до башмаков и могла быть разрезной от груди до низа. Застёгивали её лишь сверху, а подпоясывали только спереди под грудью, оставляя спинку свободной на манер мантии, или подрезали, следуя линии завышенной талии, и закладывали спинку в обильные круглые складки.

Прическа флорентийской модницы  тоже тяготела к древнегреческой, хотя до нас дошла под названием «а-ля Гирландайо» — по имени живописца, изобразившего её во множестве вариантов. Но схема всегда одинакова: волосы, разделённые прямым пробором, собраны сзади в высокий пучок, а по вискам спускаются длинными локонами. Иногда в локоны вплетаются искусственные косы. Иногда пучок заменяется так называемой флорентийской косой, от корней волос и до пояса перевитой лентой. Причёску часто дополняет налобное украшение фероньерка.

 

 

«ИСПАНСКИЕ МОДЫ» В XVI ВЕКЕ

Испания одарила эпоху  Ренессанса самым удивительным костюмом, поскольку, используя материалы и приёмы шитья Возрождения, страна по духу оставалась средневековой. Мода эта идеально выразила образ неприступного аристократа - закованного в свои одежды, словно рыцарь в латы. «Испанские моды» стали интернациональной модой, получившей свою интерпретацию в Италии, Франции, Англии и Германии.

 

       Испанские короли играли ведущую роль в европейской политике, и естественно, что испанский двор в XVI в. формировал общеевропейскую моду.

     «Испанские моды» можно считать образцом интернациональной моды, хотя в каждой из стран — Италии, Франции, Англии — они получили свою интерпретацию и развитие. Образно говоря, мода испанского двора была основной «темой», а другие страны разыгрывали «вариации» в духе своего предпочтения. Так, жёсткость и «футлярность» испанской моды в немецком  костюме  смягчали яркий цвет, разрезы, тяжелые трубчатые   складки   при   сохранении конструкции,  монументальности и скрытости тела. А итальянский    костюм    был    более живописным,   хотя   оставался многослойным и тяжёлым.

    В придворном костюме почти полностью исчезли яркие цвета. Преобладали чёрный, белый, серый и коричневый — они напоминали о цветах одежды монахов главных монашеских орденов. Члены доминиканского ордена, возглавлявшего инквизицию, носили белые рясы и чёрные плащи, августинцы — чёрные рясы, францисканцы — коричневые, цистерцианцы — белые. За любовь к черному платью испанцев в других странах презрительно называли «воронами».

В то же время в костюме знати  цвет основной ткани иногда едва угадывался под обилием украшений — вышивки золотом, серебром, жемчугом, сапфирами, рубинами и изумрудами в драгоценных оправах. А для парадных одежд предпочитали золотую и серебряную парчу, золотный бархат.

     Верхней одеждой служил плащ, длина которого свидетельствовала о степени знатности его обладателя — чем короче плащ, тем более высокороден человек. Короткие плащи капита, скроенные полукругом, распространились по  всей Европе под названием «испанские плащи» (как и «испанская» короткая узенькая  бородка - эспаньолка).     

      Длинные плащи фиелътро, закутываясь в них до самых глаз, а иногда используя как одеяла, носили простолюдины, путешественники, разбойники, а также мелкопоместные рыцари-дворяне.

     Кроме плаща верхним платьем был ропон — распашная одежда на меху с рукавами и большим отложным воротником.   Костюм дополняли  головные уборы — ток (берет с небольшими полями) или высокая конусообразная шляпа с маленькими полями, украшенная эгретом из страусовых перьев и расшитая драгоценными камнями.

    Обувались испанцы в мягкие туфли, называемые «волчьи лапы», с узкими носами, украшенными овальными разрезами, похожими на когти. К военному или охотничьему костюму надевали длинные сапоги из кожи с узкими голенищами.

     Поскольку христианская мораль полагала тело греховным, испанские придворные женские платья не имели ни декольте, ни распашных юбок. Костюм грандессы всеми возможными  способами скрывал тело, оставляя открытыми только лицо и кисти рук.

Испанская мода подарила миру на долгие годы жёсткий каркас юбки, принятый с восторгом по всей Европе. В разных странах его   название   имело   некоторые   отличия в транскрипции.

    Каркас представлял собой металлические обручи либо набитые ватой валики. Первоначально    обручи    пришивали к верхней юбке, потом — к нижней. Широкая конусообразная юбка подчёркивала талию, затянутую с помощью железного корсета. Он формировал  фигуру,  соответствующую представлениям высокородных испанцев о красоте знатной дамы: плоскую грудь и тонкую талию. Поверх корсета надевали коту (нижнее платье), сверху вердугос — баскинью (юбка из черной тафты), затем   вестидо    (верхнее   платье). Верхнее платье шилось либо вообще без рукавов — только с козырьками-эполетами или валиками на проймах, как у хубона, либо у него были откидные рукава, позволяющие видеть длинные узкие рукава коты. Лиф имел стойку с плоеным воротником и заканчивался спереди минным жёстким треугольником — шнипом. Платья шили из шёлка, парчи, тонкого сукна, бархата и расшивали золотом, золотыми галунами, жемчугом, ювелирными розетками, украшали шелковыми или парчовыми лентами с металлическими наконечниками (пунтасы).

В XVI в. костюм как бы собирали из отдельных деталей: к лифу пристёгивали или привязывали оборку-баску, рукава, воротник, манжеты. Лиф, рукава и юбка из одинаковой ткани составляли одно платье, но части одежды можно было и комбинировать, получая различные варианты нарядов.

Костюм дополняли серьги, перстни, подвески, ожерелья и цепи, перчатки, веер из страусовых перьев и тончайший носовой платок, отделанный кружевом. Головными уборами были традиционные испанские чепцы кофья-де-папос из тонкой ткани, расшитой золотом, а также напоминающие мужской ток. Испанки носили высокие причёски из завитых и зачёсанных наверх волос.

 

 

     

                           

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦИЯ XVII ВЕКА.

ЭПОХА ВЕЛИКОГО АРБИТРА ЭЛЕГАНТНОСТИ

В годы правления Людовика XIV, на пике абсолютизма, и французская мода становится абсолютным монархом. Ее власть переходит границы Франции. Модный костюм считается нормой, каноном, неким путём к идеалу. Моду этой  эпохи традиционно называют версальской — по имени любимой резиденции короля.

 

Всё, связанное с обликом короля, становится законом моды, имеющим  своих знатоков, нарушителей и карателей. Мода набирает подобную силу по той причине, что теперь личность и индивидуальность облика ценятся гораздо меньше, нежели в эпоху Ренессанса. Человек, побуждаемый законами абсолютистской моды, не столько проявляет собственную личность, сколько демонстрирует оболочку —регламентируемый костюм.

Моду  эпохи Людовика XIV традиционно называют. Костюмы короля из шелестящего шёлка, тонкой парчи, шёлкового бархата радужных тонов, его гладко выбритое лицо с нежным румянцем  и тонкой  полоской  усов,  его  внезапная обворожительная улыбка и чудесные зубы, грация походки и жеста были результатом огромной работы.

Людовик XIV был невысок. Изобретались всевозможные ухищрения, чтобы монарх выглядел выше: высокие шляпы (а позднее взбитые надо лбом парики), каблуки и множество всяких постаментов у королевской мебели — трона, кровати. Он ввёл в моду рэнграв — штаны, скрытые под короткой юбкой. Дерзкая мода требовала носить рэнграв не на талии, а несколько спущенным на бёдра. По той же моде на рискованное место, где удерживался рэнграв, пышным облаком ниспадал напуск роскошной гофрированной рубахи шемиз. Брасьер (фр. «детская распашонка») по материалу и отделке составляла ансамбль с рэнгравом. Эта куцая курточка с короткими (до середины плеча) рукавами или вовсе без них только покроем напоминала распашонку. Она была жёсткой, с картонными прокладками изнутри, а сверху ее покрывали золотошвейные. Естественно, к такому наряду не годятся большие вульгарные сапоги, в коих совсем   недавно   появлялись и на балах. Теперь их надевают   только   в   грязь, в дорогу да на охоту. В допотопных полотняных чулках с сапогами ходят лишь солдаты и мужики. Модники, с лёгкой руки короля, перешли исключительно    на    цветные шёлковые чулки, вышитые по бокам   ажурными  золотыми серебряными стрелками. Изящные башмаки тонкой кожи отныне шьют по колодке для правой и левой ноги отдельно. У них утиные носы и высокие каблуки (до 8 см).

Шляпа тогда играла в облике человека почётную роль. Мужики и те не обнажали головы ни в трактире, ни за столом среди домашних. Шляпу снимали лишь перед Богом и вышестоящим лицом.

 

МОДА ВЕЛИКОДУШИЯ И ВЕЛИКОЛЕПИЯ. 1661—1670 годы

 

  Король изваял свой новый костюм-образ. Это был образ солидности, власти и богатства. Первое, что обращает на себя внимание в облике Людовика XIV - новый парик инфолио. Легкомысленные парики, цветным облаком окружавшие лицо юного короля, отошли в историю. На парик из натуральных белокурых волос имели право только сам Людовик и ближайшие члены королевской семьи. Прочие модники носили парики русые или каштановые разных оттенков и из разных материалов: из конского волоса, пеньки, овечьей шерсти, шёлка, морской травы. Натуральные волосы были не каждому по карману но обходиться без парика даже среди мешан и ремесленников считалось почти пошлым. Важнейшим новшеством становится жюстокор — жёсткий, на волосе, длиной до колен кафтан с чётко обрисованным силуэтом.

Расширяясь на бёдрах, жюстокор образовывал фалды по бокам несколько ниже талии. Карманы — функциональное новшество жюстокора — были приняты с восторгом. Те вещи, что раньше носили подвешенными к поясу (кошелёк, гребень, часы), теперь убирали в карман. 

Длинный ряд пуговиц и петель жюстокора, идущий от горла до колен, если и застёгивался, то только до середины груди, а в распахе была видна другая одежда — веста. Её надевали поверх рубахи, застёгивая на все пуговицы. Сверху выпускалось наружу жабо — оборка, скрывающая разрез рубахи. До 1670 г. веста была короткой, а потом сделалась почти одной длины с жюстокором, но пока ещё без рукавов. Позже весту иногда шили с рукавами и использовали в качестве домашнего платья.

Воротник раба ещё долго продержится  даже в королевском гардеробе. Однако новомодным стал белый батистовый шарф с кружевными концами — кроат.

Жюстокор и весту дополняли широкие штаны — о-де-шосс. Они доходили до колен и там удерживались манжетами на пуговицах. К ним полагались белые, красные или светло-синие чулки до колен. Чулки оказывались когда туго натянутыми, когда элегантно наморщенными -- согласно последнему крику моды. Но всегда края штанов заправляли в чулки, а не наоборот. Башмаки по-прежнему сохраняли красные каблуки, сделавшиеся более устойчивыми и широкими. Красными же были и отвороты высоких языков, их теперь вместо бантов укрепляли алмазными пряжками.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІІ ВЕК

  После похорон Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский произнёс знаменитые слова: «Ну, господа, а теперь повеселимся. После нас хоть потоп». Началась эпоха веселья, закончившаяся «потопом» — революцией 1789 г. Модные костюмы отразили фривольность, грацию и эротику нового стиля жизни и новых вкусов, которые именуются эпохой рококо.

 

   Чопорные мужские наряды в стиле Людовика ХІV сменились более удобными, изящными и даже женственными. Однако конструкция костюма сохранится на протяжении полувека, меняться будут только пропорции: завышаться и занижаться талия, удлиняться и укорачиваться полы кафтана, варьироваться количество складок.

Пуговиц становилось всё больше и больше, при этом они быстро уменьшались в размерах, это не мешало осыпать пуговицы бисером, покрывать эмалью, украшать чеканкой. На пуговицах гравировали буквы, из которых состояло имя владельца столь изысканного наряда; под стеклянную крышечку помещали засушенных насекомых, рисунки пером и акварелью, портреты и карикатуры.

Модным провозглашалось всё неожиданное, диковинное, странное. На улицу выходили в полубашмаках из чёрной лаковой кожи на красных каблуках, поверх них надевали деревянные сандалии-«галоши», тоже красные. Танцевали в узких лёгких светлых туфлях с красным или расписанным миниатюрами призывно изогнутым каблуком высотой в «четыре пальца», сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, и украшали его бриллиантовыми россыпями.

Великосветские модники в атласе и кружевах, с золотыми табакерками, бонбоньерками (изящные коробочки для конфет), лорнетами и пушистыми муфтами в руках, со свинцовыми белилами и мушками на липах.

Французские фраки были шёлковыми или полушёлковыми и довольно пёстрыми — зелёными, жёлтыми в красно-черную, сине-голубую полоску. Главное, что на них не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры; их качество определяли ткань и более или менее грамотный крой. С фраком и рединготом обычно надевали кюлоты из светлой замши, плотно облегавшие ноги и бёдра.

Выходной костюм обязательно  включал головной  убор  — треуголку или круглую шляпу-жокей с пряжкой. В качестве дополнения брали трость, а самые страстные модники     выходили в свет, «вооружившись» огромным веером с  резными перламутровыми  фигурками и красочными росписями, в том числе весьма фривольного содержания.

В этот период модный силуэт женского платья с затянутым торсом и широченной юбкой напоминал  перевёрнутый бокал, а обилие отделки делало его похожим на букет цветов. Чтобы достичь идеала, оказались необходимы длинный узкий корсет и множество накрахмаленных юбок.

  Под тугим корсетом и юбочным каркасом носили  белую рубашку, украшенную шитьём,      кружевами, шёлковыми  цветами. Поверх      рубашки,      корсета и панье надевали выходную шёлковую или парчовую юбку; иногда — сразу две, но с тем расчётом, чтобы нижняя,   украшенная   оборками, выглядывала из-под верхней, пышно задрапированной юбки. Корсет скрывался под зашнурованным лифом с пришитыми рукавами длиной до локтя, а к шнуровке пристёгивали треугольную вставку, придававшую платью законченный    вид.    Такую    вставку   украшали    не    просто изобретательно, но роскошно, делая вышивку цветным шёлком, золотом, жемчугом и бриллиантами; как особо ценное ювелирное изделие, её могли переносить с платья на платье.