Краткая история костюма

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Костюм на средневековом Западе формировался довольно медленно, поэтапно и осторожно соединяя элементы варварского германского, галльского и византийского при сохранении некоторых античных традиций. Костюм романской эпохи, непроницаемый как стена, стал примером конструктивной чёткости и цельности.

 

    В V—VIII вв. любой раннесредневековый костюм состоял из небольшого числа предметов и был почти одинаков для всех; платье придворного мало чем отличалось от одеяний духовенства, костюм замужней женщины напоминал облачение её воинственного супруга, повседневная одежда служила и частью парадного туалета. Все костюмы были удлинёнными, многослойными, достаточно плотными. Основу любого из них составляла нижняя рубаха, имевшая вид крестообразной туники. Эти сорочки шили из шерсти или льна и украшали орнаментами, чаше всего красного цвета, вышитыми либо нашитыми у горловины, по краю рукава и по подолу.

У мужчин обязательным дополнением к  сорочке были штаны, состоявшие из двух не сшитых друг с другом штанин, привязанных по бокам к специальному поясу. Сам пояс  имел ритуальное значение и являлся знаком мужской независимости. Штаны дополнялись чулками из ткани или кожи державшимися на разноцветных круглых подвязках.

Верхней одеждой считались платья в форме туники с поясом и различные накидки — от короткого воинского плаща до войлочной пелерины с капюшоном. Предпочтение отдавалось материям натуральных цветов, но для парадных одежд знати использовали упругие шёлковые ткани самых ярких расцветок, привезённые с Востока, чаше всего из соседней Византии. Церемониальный костюм включал драгоценные пряжки, булавки, усеянные алыми   гранатами-альмандинами,   зелёными   хризопразами и красным стеклом, а также серебряные и золотые пояса, к которым привешивали всю необходимую мелочь: нож, ножницы, огниво, расчёску, шило, щипчики и зубочистки. Массивные ювелирные изделия покрывались витыми орнаментами, в которых растительные мотивы переплетались с изображениями крестов, масок, диковинных зверей и птиц.

Меняясь из века в век, костюм приобретал признаки принадлежности к романскому стилю: цельность, чёткость конструкции, большую плотность. Термин «романский стиль» появился в XIX в. и первоначально применялся по отношению к архитектуре, а затем был перенесён на эпоху X—XII вв. в целом. Вся одежда, кроме женских вуалей, была непроницаемой как стена. Если в романском храме живая, красочная, грубоватая роспись подчёркивала массивность стен, то в платье яркие орнаменты и вышивка подчеркивали простоту основы. Приземистые пропорции придавали одежде солидность и величавость. Личное пространство надёжно «отгораживалось» тяжёлыми накидками и плащами.

С античной эпохи была известна круглая  или полукруглая накидка, называвшаяся в просторечии дождевиком и оказавшаяся самой устойчивой формой во всём средневековом гардеробе. Шап кроили из плотной материи, порой из войлока; спереди был разрез, а сзади прикрепляли капюшон. Накидку из узорного шёлка или украшенный вышивкой был принадлежностью костюма высшего духовенства и особ царской крови. Надев драгоценный плащ, короли и императоры появлялись перед своими подданными во время праздничной службы в церкви и на больших приёмах.

В раннем Средневековье величайшее значение имела и такая часть туалета, как прическа. Длинные волосы оставались лучшим украшением мужчины германского племени, знаком независимого положения. При королях-конунгах их закручивали высоко на голове, завязывали в хвост, распускали по плечам и спине. Бороды разделяли на пряди и перевязывали шерстяными или золотыми нитями. В VIII—XI вв. волосы то подстригали «в кружок» или завивали волнами, то опять отращивали и делали хвостик на затылке.

Причёски дополняли  ткаными диадемами и венками, сплетёнными из мелких роз, маргариток, васильков и барвинков. Девицам, которых в средневековом обществе почитали за земных ангелов, полагалось ходить простоволосыми, с цветами и лентами на голове. Буквально у всех христианских народов такая причёска символизировала невинность, девственность. Женщины заплетали и закручивали волосы, закалывали минными шпильками, прикрывали маленькими шапочками-скуфейками, платками и вуалями. Блестящие обручи из серебра и меди, царственные золотые венцы с самоцветными глазками и шёлковые диадемы надевались поверх матерчатого головного убора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Готическая мода знаменует  собой «золотую осень» Средневековья, принёсшую обилие добрых плодов. Открытый эпохой совершенно новый тип сложного кроя позволил костюму выявлять тело не путём скульптурных складок, как это было в античности, а облегая фигуру подобно второй коже. Так возник новый эстетический облик человека.

 

   На рубеже ХІ – ХІІ вв., утратив монолитность и романскую основательность, модный костюм сделался сложным, разнообразным, прихотливым. Отдельные детали и украшения подчас преобладали над конструкцией, разрозненные эффекты — нал общим впечатлением. Это был период поиска, некое предчувствие готики, когда старое ушло, а новое ещё не обрело свою форму.

Как мужчины, так и женщины стали  носить платье, заменившее старинные туники. Для того чтобы лиф чётко обрисовывал грудь и плечи, научились высекать вытачки и по бокам пускать шнуровку.

Верхнюю одежду для людей с достатком кроили из яркой шерсти, для бедноты — из грубой домотканой материи, при этом любое платье украшали кусочками разноцветной ткани или лентами. В поисках разнообразия на груди и спинке выполняли небольшие разрезы, сквозь которые виднелась рубашка, то белая, то жёлтая. С середины XII в. и на протяжении всего периода готики в костюме будет появляться всё больше сквозных деталей — своеобразные окошки, подобные настоящим окнам, сверкавшим фейерверком витражей в толще каменных стен. Только вместо стёкол в маленькие отверстия на платье будут вставлять цветную подкладку. Парадное платье, головные уборы, плащи отделывали мехом, дополняли поясами, ожерельями, четками, нарядными пряжками – аграфами. В костюме отдавали предпочтение красному, все оттенки которого выражали восторг, жизнелюбие, страсть; черному и фиолетовому – цветам торжества и власти; зеленому, от фисташкового до изумрудного, как символу беспечной молодости.

      Костюм высокой готики стал изящным, соразмерным и гармоничным. В платье, ниспадавшем глубокими спокойными складками, тело чувствовало себя свободно. Грамотный крой одежды теперь ценился выше, чем обильное золочение и пышная меховая отделка. Костюм выстраивался как продранный строгий ансамбль.

Головные уборы логически завершали  образ готической дамы. Различные сочетания, переплетения вуалей и платков позволяли придать лицу идеальные очертания, усилить общую вертикальную направленность костюма, получавшего сходство с готической колонной.

Поздняя готика ознаменовалась реформой костюма, которая принципиально изменила конструкцию и крой одежды. К 60-м гг. XIV в. мужское платье укоротилось, превратившись в куртку пурпуэн, которая едва прикрывала бёдра и нога, непривычно обтянутые штанами-чулками, именуемыми шоссами. Мужское тело откровенно и мощно вырисовывалось под одеждой. Костюм доходил иногда до гротеска, преувеличивая отдельные части тела, но достигая нужного эффекта молодости и силы. Грудь и плечи подбивались ватой либо шерстью, талия, бёдра и икры обтягивались шоссами, скроенными по косой нити или выутюженными умелым портным по форме ноги. Главная особенность моды - обтянутость костюма.

Готический стиль становился многословным, витиеватым и экзальтированным. Соперничая друг с другом, щеголи закладывали отеческие имения, разорялись, приобретая сокровища непостоянной моды — самые замысловатые, поражающие воображение костюмы. Поверх облегающих одежд иногда надевали мантии, необъятных размеров платья, похожие на восточные халаты, плащи. К ним полагались чалмообразные головные уборы. Для судей, профессоров университетов такая одежда стала обязательной.

Тяга к разного рода изыскам возродила моду на восточные орнаменты и разноцветные вышивки. Вновь по поверхности шелковых и шерстяных тканей разбрелись диковинные звери, разлетелись птицы, рассыпались цветы, райские плоды, звёзды; рукава, воротники, лифы, шлейфы покрывались шитьем из жемчуга, самоцветов и бисера; подвязки делали из кручёного золота и серебра.

В композиции позднеготического костюма преобладали извилистые вертикальные линии. Расширенная линия плеча при тонких длинных ногах усложняла конструкцию костюма, делая его по впечатлению менее устойчивым и надёжным. Общее ощущение зыбкости усиливалось за счёт узкой обуви без каблука, но с декоративно удлинённым. Маленькие или большие, но всегда причудливо изобретательные головные уборы завершали образ изысканных кавалеров и дам.

Обнажались  ранее запретные части тела. На женских сорочках, шитых шёлком, и на выходных платьях делали смелый вырез, открывавший плечи, спину и большую часть бюста.

Дамы из свиты французских  королев носили туго зашнурованные платья с длинными шлейфами, жакеты и безрукавки, отделанные пушистым мехом, шёлковые перчатки, широкие пояса с драгоценными пряжками. Юбку и шлейф драпировали и прикалывали сбоку или на животе, придавая фигуре отчётливый 5-образный, так называемый готический изгиб.

 

 

ИТАЛИЯ. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Впервые со времён античности, идеалы которой были вытеснены аскетическими вкусами Средневековья, возрождается интерес к земной, телесной красоте во всей полноте этого понятия. Восхищение вызывает прекрасное обнажённое тело (и в жизни, и на полотне художника), равно как и тело, одетое в костюм, великолепный сам по себе и подчёркивающий стройность фигуры, совершенство её зрелых форм.

 

     Главная черта итальянской моды  - всеобщее чувство цвета. Мода эта, жалкая до новизны, присматривалась ко всему, что-то брала, неизменно привнося свой безупречный вкус и ощущение праздника жизни. Флорентийская мола XV в., сосуществовавшая по времени с готической, многое от нее перенимала, однако, преобразовав заимствованное в духе эстетических взглядов гуманистов, создала совершенно иной пластически выраженный костюмом идеал. Она отвергла экстравагантность и чрезмерности готической моды, не отказавшись в принципе ни от чего.

Идеал Флоренции — человек в первой поре молодости, притом как бы шагнувший в современную Италию из античной Греции, юности самой Европы. При всем увлечении античностью буквально к древнегреческому костюму не позволяла вернуться христианская традиция — тысяча лет ношения закрытого костюма. Поэтому флорентийская мужская мода взяла за основу облегающий готический крой, позволявший без отказа от одежды как таковой уподобиться античному греку хотя бы в силуэте.

Предметом особого щегольства стала рубаха камича, которая шилась из тончайшего белоснежного полотна, расшивалась золотом по вороту и плоилась. Она виднелась в распахе куртки на груди, в разрезах пришнурованных рукавов. 

Камича заправлялась в штаны-чулки. Вернее    назвать    их    штанинами, поскольку чаще всего они не были сшиты между собой и надевались раздельно. Их делали из замши или тонкого сукна, скроенного для большей эластичности по косой. А надевали кальце мокрыми, дабы, высохнув па теле, они как можно плотнее обтягивали ноги. Чтобы не «резать» видом башмака красивую, почти скульптурную форму ноги, прямо к кальце часто пришивали кожаные подошвы. Если же носили башмаки, то лёгкие, мягкие, бескаблучные. Сверху кальце пришнуровывали к коротенькому жилету сотто-весте. Если к нему пришнуровывали также и рукава, то сотто-весте обретал вид куртки.

Нарядной  или просто одеждой, приличной для выхода из дома, служили джорне и догалине. Эту поколенную у молодых и длиннополую у старых одежду кроили по кругу для создания от пояса красивых фалл как бы в память об античных подпоясанных хитонах и туниках. Линии складок расходились от талии вверх и вниз, подчёркивая её тонкость и ширину плеч. Нередко такие линии являлись рисунком простёжки, ведь итальянские модники были зябки, а большого разнообразия верхней одежды ещё не существовало. Джорне имел нарядные складчатые откидные рукава. Аогалине рукавами напоминал одежду дожа  (отсюда и название):  они были открытыми, выкраивались в форме полукруга, носили их отвёрнутыми и закреплёнными у плеч, чтобы показать красоту меховой подбивки. Карманов ещё не изобрели. Все необходимые мелочи держали в кошельках, прикреплённых цепочкой к поясу.

Мода,  превозносившая  красоту длинноногих юношей в фантастических тюрбанах, пышных венках или маленьких шапочках на тугих кулрях, создала и образы импозантного возрастного костюма. Это различного рода широкие и длинные одежды, похожие и на сутаны священников, и на восточные халаты, и  на  общеевропейский упленд с  колоколообразными руквами. Их шили из тяжёлого шёлка, затканного   золотыми узорами, шерстяного бархата или алого флорентийского сукна. Такой наряд носили распахнутым поверх узкой одежды и на древнеримский манер называли тогой. Торжественным одеянием был также плащ табарро — родственный огромной овальной ангинной пенуле или прямоугольный и короткий с рукавами-крыльями. Буквально с древних времен сохранился простой прямоугольный шерстяной плащ, очень удобный для солдат и путешественников.

Флорентийским модницам гораздо проще, чем мужчинам, было подражать античным образцам, ведь дамы всегда одевались в длинные платья. К XV в. платье стало отрезным, и флорентийки, близкие к кругам гуманистов, начали завышать талию. Самой распространённой была гамурра. Это мягкое, струящееся платье, подрезанное или подпоясанное под грудью, с вырезом, почти обводящим горло и переходящим в удлиняющий шею треугольник на спине, придавало моднице девичью грацию. Рукава, расширяющиеся от локтя к плечу и сужающиеся к запястью, чаще всего шились из более нарядной ткани: гладкая шёлковая гамурра могла иметь рукава из парчи крупного «гранатового» узора или из лёгкого полупрозрачного муслина.