Краткая история костюма

     Весь   костюм XVIII  столетия  подчёркнуто лишён примет возраста. Дамы и в 20, и в 60 лет носили тесные    корсеты,    пышные юбки (для танцев укороченные до  щиколотки),  лифы с глубоким декольте и косыночку фолетт на шее, под которой в случае необходимости прятали предательские   морщинки.   Порой косынку заменяли бархотка,  кружевной рюш или ожерелье.

Во второй половине столетия женский костюм рококо приобрёл гротескные черты: сохранялись очень узкий лиф и короткие узкие рукава, но фижмы стали вызывающе огромными, а вместо маленьких причесок появились композиции из своих волос, шиньонов, батистовых платков-пуффов, цветов, перьев, разнообразной бутафории, представляющие собой сложные сооружения на каркасах. Многие предпочитали коротко стричь волосы и носить парик.

Мода на огромные причёски и широкие  платья вытеснила из дамского гардероба всю верхнюю одежду и головные уборы, кроме плаща с капюшоном, именуемого теперь «домино», и накидок разной длины. В ходу были меховые палантины и пелеринки из лебяжьего пуха, которые назывались «кошками».

НОВАЯ ВОЛНА  КЛАССИЦИЗМА

 

     Дамский костюм, в отличие от мужского, долго сопротивлялся воздействию меняющейся жизни, сохраняя старые формы. Первые видимые изменения (с конца 70-х гг.) затронули прогулочный костюм и костюм для отдыха «в деревне». Появились легкие платья модного блошиного, или пюсового, цвета (разные  оттенки красно-коричневого), платья из тонкой хлопчатобумажной материи с набивным цветным рисунком, платья из белого перкаля и муслина. Под такие костюмы не поддевали панье и корсет, так как платье в английском стиле имело удлинённую мыском спинку, зрительно сужавшую талию.

После 1785 г. пропорции костюма  изменились: талия, отмеченная широким поясом-кушаком, оказалась почти пол грудью; сама грудь, прикрытая складчатой косынкой, теперь плавно выступала вперёд. Основной объём юбки сместился назад, что подчёркивалось при ходьбе тросточкой или нарядным зонтиком.

В холодное время года женщины осмелились надеть похожий  на мужской редингот из тёмно-синего английского сукна, в карманчик которого совсем по-мужски вкладывали часы в золотом корпусе с инкрустацией. Причёски резко уменьшились упростились; плоды и чучела птиц уже казались смешным анахронизмом, но от пудры не отказывались вплоть до революции 1789 г. В костюм вернулись шляпы — чёрные бархатные с перьями райских птиц и светлые соломенные,   увитые   пунцовыми   розами. Из украшений носили лишь жемчуг, считая   его   девственно   скромным, почти незаметным.

XIX ВЕК

XIX столетие унаследовало от предшествующего лозунг «Свобода, равенство, братство», на деле исключив из провозглашённых понятий женщину и имущественное неравенство. Отныне мужчина связан требованиями относительного стандарта в форме и цвете костюма. Главным показателем его благополучия становятся туалеты жены и дочери. Женщина подчинялась малейшим капризам моды, меняющейся каждые десять лет, что в сравнении с прошлыми веками кажется молниеносным.

 

    Девятнадцатый  век начался   в   величественных декорациях позднего классицизма, последнего большого    стиля    дворянской культуры,   и   завершился модерном — стилем, стремившимся преобразить жизнь по законам красоты. Мода в XIX столетии перестаёт быть привилегией знати и формирует вкусы горожан. Производство предметов быта, модной одежды и аксессуаров теперь одна из самых важных областей промышленности.  Складывается  общеевропейский так называемый городской костюм,  определяются  особенности дальнейшего развития мужской и женской моды. В мужской утверждается деловой стиль, не подверженный радикальным реформам, и здесь лидирует Англия. Франция диктует женскую моду

 

АМПИР

 

В новое столетие женщины вошли, не изменив античной моде, столь выгодно подчёркивающей красоту тела и благородное изящество движений. Дам называли не иначе как «прекрасные богини».

  На балах-маскарадах в моду вошло переодевание   дам   в   мужской   костюм, приводившее в ужас моралистов.

Мужской придворный костюм состоял из расшитого золотом бархатного кафтана с косо срезанными фрака, шёлкового жилета, также  украшенного  золотом, шёлковых панталон до колен, белых шёлковых чулок. Чёрная шляпа (двухуголка) с перьями,  богато  затканная золотом мантия до колен и шпага довершали туалет.  

Модные фасоны менялись часто (с 1804 по 1814 г. — еженедельно), но силуэт и пропорции оставались неизменными: маленький лиф, очень высокая талия (под самой грудью), декольте, ниспадающая юбка. Силуэт требовал сохранения античного величия и стройности, поэтому к концу первого десятилетия XIX в. возвращаются    корсеты.  Шлейф, создаваемый   кроем,  придававший фигуре больше изящества и подвижности,   вскоре   исчез  - согласно императорскому указу, его имели право носить только принцессы. Следующая моде женщина должна была иметь 365 шляпок (от чепцов из муслина и батиста до бальных тюрбанов из шёлка и кисеи) на все случаи жизни.

Самая   характерная форма рукава — фонарик, даже длинный и узкий рукав заканчивался фонариком  у  плеча.   Появляется и новый фасон — мамелюк: широкий рукав, собранный в нескольких местах лентами. Англичане ввели в моду более практичные и тёплые одежды. Спенсер (короткое узкое  пальто  без  пол,  названное в честь лорда Спенсера), который шили из шерсти, стена, бархата или хлопчатобумажных материй, а для зимы — подбивали и отделывали мехом, быстро исчез из мужского гардероба, перекочевав в женский. Редингот — полупальто из шерсти со стоячим воротником, стянутое под грудью и повторявшее силуэт платья, - постепенно  становится  универсальным типом одежды в XIX в. Русские шубки, крытые бархатом или тонким сукном, в те времена носили мехом внутрь.

Появляется новый герой —  буржуа, деловой целеустремлённый горожанин, кому больше подходит одежда практичных расцветок из практичных же материалов. Жизнь его протекает уже не в салонах, а на фабрике или в конторе. Буржуазный костюм должен был символизировать идею неутомимой деятельности. Исчезла всякая помпа, всякая декоративность. Парчовые камзолы и треуголки смела ещё революция 1789 г. Настало время фраков и цилиндров. Теперь мужской костюм включал фрак тёмного цвета (коричневого, синего), жилет со стоячим воротником, однотонный светлый либо пёстрый, а иногда сразу два жилета,   белую  рубаху   с  высоким  воротником и галстук. Панталоны по колено, которые носили с сапогами, постепенно удлинились до щиколоток. Из костюма санкюлотов пришли штрипки и подтяжки. Фрак был частью и светского придворного костюма, и мундира, его надевали и на конные прогулки, и как повседневное платье.

Причёски поддерживали общее впечатление естественности и простоты: натуральный цвет волос, короткие стрижки с пробором и лёгкой завивкой, бакенбарды «фавориты» либо «акульи плавники».

ПЕРИОД  РЕСТАВРАЦИИ

    Мода служила средством выражения политической благонадежности или, наоборот, оппозиционности по отношению к власти. Дамы оделись в белые платья, убрали головы венками из белых цветов (цвет королевской власти). После обилия драгоценностей периода Первой империи стало модным «скромное» кольцо из золотой проволоки с изображением лилии    —    эмблемы    Бурбонов. При Вновь обратились к некоторым деталям одежды из далёких эпох — времён сильной монархии. Это кружевной воротник «фреза», ренессансные воротники, стоящие сзади и сходящие на нет по декольте, чепцы а-ля Мария Стюарт. Одежды  постепенно становились более тяжёлыми и узкими, украшались по подолу рюшами, бордюрами,  оборками  в  несколько  рядов. Декольте не выходило из моды (хотя носили и закрытые платья), варьировались глубина и форма выреза; округлая, овальная, прямоугольная, в бальных платьях часто сердечком.

 

РОМАНТИЗМ

     В первые десятилетия XIX в. в европейской культуре складывается романтизм. В основе этого художественного направления — стремление к свободе, независимости, жажда совершенства и обновления жизни, неудовлетворённость действительностью и поиск идеала.  Романтики хотели с помощью  одежды подчеркнуть неординарность, исключительность своей личности. И если чопорный цилиндр, туго завязанный белый галстук и сюртук, застёгнутый на все пуговицы, служили выражением   приверженности   порядку, то галстук с концами, свободно разве- ваяющимися на ветру, или плащ с полой, небрежно перекинутой через плечо, был знаком свободолюбия. Галстук кораллового цвета, названный в честь лорда Байрона, даже завязывали особым узлом, «не сковывая духа».  Романтизм принёс новый идеал женской красоты: хрупкая, мечтательная, чувствительная героиня, обладающая утончённым вкусом и изысканными    манерами. Женская    фигурка напоминала изящную статуэтку, украшение будуара, гостиной или театральной ложи, где и протекала жизнь светской дамы.

    Воплощением романтической мечты об идеале  стала Мария Тальони,  солистка Парижской оперы. Сценические образы Тальони сделали популярными воздушные газовые ткани, легчайшие кружевные накидки. Венок из роз, украшающий причёску, назван в её честь; появились тюрбаны а-ля Сильфида, шляпки а-ля  Тальони.  

БИДЕРМАЙЕР

Женские наряды теперь не просто разнообразны, но строго разграничены. Для каждого времени дня и каждого случая полагался отдельный туалет: утренний пеньюар, домашнее платье с вышитым фартучком, визитное (для прогулок), вечернее, бальное.

Визитное платье — всегда закрытое, с обязательным набором аксессуаров: шляпка, перчатки и зонтик. Шляпу во время визита не снимали. Визитное платье короче и уже бального, из-под него видны башмаки. Шляпы из соломки, шелка, бархата украшались лентами, перьями страуса и цапли, бантами, цветами, букетами из лубовых веток с желудями, но самыми популярными были розы.

Бальный туалет отличали декольте, короткие рукава и минные перчатки, шлейф или пышный кринолин, а также шёлковые туфли. К декольте полагались колье и серьги. Голову украшали тюрбаны из кисеи,   шёлка,   газа,   тюля,   живые   цветы,   кружевные   наколки.

 

ВТОРОЕ РОКОКО

 

      Двор отличался чрезмерной пышностью, туалеты императрицы — сказочным великолепием. Наряды высших слоев общества в эту эпоху превращаются в настоящие витрины богатства: чем состоятельнее заказчица, тем прихотливее фасон, дороже ткань и обильнее отделка.  В  моду вошли переливчатые и шуршащие ткани. При неизменности силуэта, заданного кринолином, детали  сменяли  друг друга: воротнички,   шемизетки,   рукава, шарфики, манто, ротонды, бурнусы бедуинов с кисточкой на конце капюшона.

     В мужской моде, напротив, окончательно победил деловой стиль. Основной становится одежда, не сковывающая движений и, в общем, не требующая особого умения её носить. Элегантный костюм выглядит как бы на размер больше чем нужно. Появляется визитка (более свободный вариант сюртука со скруглёнными полами), не застёгивающаяся на пуговицы до самого горла. Костюм оживляют безукоризненной свежести перчатки, светлые галстуки. О состоятельности владельца позволяют судить часы с цепочкой, изящные табакерки, трости с резными набалдашниками, дорогие булавки для галстука, кольца, запонки, а также цепочки для ключей.

В 1867 г. власть кринолина закончилась. В моду вошло цельнокроеное платье «принцесс» с плавно расширяющейся книзу юбкой и более скромной отделкой. Новый силуэт, лучше соответствующий ритмам городской жизни, сделал женщин выше и стройнее.

ЭПОХА ГРЮНДЕРСТВА

     Во время Франко-прусской войны (1870—1871 гг.) в царстве элегантности тон по-прежнему задавали парижане. Дамы из высшего света оделись в трагические тёмные платья, многие сменили роскошные туалеты на изящные костюмы сестёр милосердия и помогали в госпиталях.

В мужском костюме установился  современный тип: пиджак, брюки, жилет из добротных английских тканей (до сих пор мы называем такой костюм английским). Разнообразие в мужскую моду, в основном придерживающуюся строгой элегантности, вносит более свободная одежда для спорта и отдыха, допускающая даже яркие краски. Цилиндр остаётся атрибутом только аристократического костюма, его вытесняют фетровые шляпы и летние шляпы-канотье из крупной соломки.

После исчезновения кринолина главным  приобретением женской моды стал турнюр. Турнюр явился результатом сложной и громоздкой драпировки сзади, словно всё, что прежде равномерно распределялось по ширине юбки,  сосредоточилось в  одном месте. Новый силуэт, при котором тело стягивалось более длинным корсетом, позволял подчеркнуть линию бёдер, делая фигуру достаточно пикантной. К 1880 г такой силуэт платья назвали «кентавр». О  XVIII   столетии  напоминает и популярный фасон «полонез» с высоко  присборенной при помощи шнуров и лент верхней юбкой. Очень изящный вначале, дамский туалет стал насыщаться все большим количеством отделки: помимо сложно  задрапированного тюника (верхняя юбка) добавляются складки, фестончики, бахрома, плиссе, вышивка, ленты. В костюме соединялись несколько цветов, трудно было избежать пестроты. Изменение силуэта повлекло и изменение причёски: теперь волосы укладывались на макушке буклями, а локоны спускались на спину, как бы повторяя силуэт с турнюром. Носят сложные причёски с накладными косами, шиньонами.

 

 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»

 

     В Париже моду диктуют модные салоны — сыновей Борта Жана Филиппа и Гастона Люсьена.

Феминистки заявляли о себе уже  с середины XIX в. Американки начали борьбу за права женщин: избирательное, право на выбор профессии, а также право на мужской костюм — своего рода символ равенства полов (феминистки иногда появлялись в обществе в мужском костюме, хотя за это могли подвергнуться аресту).

Женщины всё активнее занимались спортом: плаванием, фехтованием, теннисом. Вошёл в моду велосипед (хотя англичане рекламировали его ещё с 1810 г.), появился и специальный костюм для велосипедисток с юбкой-шароварами.

Новый стиль жизни сделал основой женского гардероба костюм тальер, состоящий из жакета и юбки, незаменимый для путешествий, прогулок и визитов. Костюм легко было преобразить, сменив строгую сорочку с тугим воротничком и галстуком на наряд то блузку. Он стал прототипом английского костюма, сохранившегося до наших дней.