Национальная казахская одежда

Повседневной  женской обувью были туфли - «кебіс». Богатые женщины носили орнаментированные сапоги «кестелі етік», туфли на высоких каблуках из зеленой кожи - «кек сауыр», украшенные узорным шитьем и серебряной инкрустацией.

2. ДЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОДЕЖДА

С периодом младенчества связаны многочисленные представления и запреты, выражающие, по-видимому, идею связи новорожденного с природным рождающим началом.

Первая рубашка  ребенка называлась «ит-көйлек», дословно «собачья рубашка». Она шилась из цветной ткани, покрой - туникообразный, с прямыми вшивными рукавами и вертикальным разрезом спереди. Перед первым надеванием на ребенка, ит-көйлек набрасывали на голову щенка или собаки.  Если в семье часто умирали дети, то первую одежду ребенка шили из 7 лоскутиков ткани, полученных из семьи разных домов (жеті жерден жеті құрақ). Отличительной особенностью этого костюма является не только архаичный крой, но и неподшитость подола и края рукавов (етегін қайырмайды). «Ит-көйлек» обычно шили матери своим детям; его никому чужому не передавали, даже внутри одной большой семьи. Существовало интересное поверье: если, отправляясь на судебную тяжбу (дауға барғанда), спрятать подмышкой (қолтығына тығып барса) семь таких рубашек «ит-көйлек», выиграешь тяжбу. Ит-көйлек, как правило, никаких оберегов и украшений не имел. Одновременно с ит-көйлек шился головной убор топы в виде чепчика (два прямоугольных лоскута ткани, сшитых под прямым углом) из белой ткани. Ит-көйлек, как отмечалось выше, носили дети только одной матери. До сорокового дня штаны младенцу не надевали.

В сороковой  день жизни младенца происходил обряд  «баланы қырқынан шығару» (буквально «выведение ребенка из (периода) сорокодневья»). Ребенка купали в так называемой «шілде су», «воде сорокодневья», стригли первые ногти, снимали ножницами утробные волосы, меняли рубашку ит-көйлек на повседневную. Совершался следующий обряд: в рубашку насыпали поджаренную пшеницу (қуырған бидай) или сласти, сворачивали ее и за рукав подвешивали на шею собаки; маленькие дети должны догнать собаку и отобрать рубашку. Догнавший собаку получал сласти. В этот день с младенцем впервые ходили в гости (жеті үйдің есігін аштырады, буквально «понуждают открыть двери семи домов»). Хозяева этих домов должны одарить ребенка. Говорят «ит опа, ит жақсы» («собака - благо»). Кстати, считалось хорошим предзнаменованием (признаком будущей многодетности), если на подол платья невесты наступит собака. По-видимому, все эти представления связаны с культом собаки, распространенном в прошлом среди широкого круга народов.

Особых изменений в одежде период детства не происходило. Если ребенок заболевал, например, корью, одежду на него надевали швами наружу. Считалось, что в этом случае болезнь скорее выйдет из ребенка; сыпь скорее выступит на наружной поверхности кожи и т.д.

Девочкам примерно с этого же возраста переставали брить голову, отращивали косички, вплетая в них височные пряди утробных волос тұлым.

Обряд сбривания  утробных волос и оставления прядей айдар и тұлым впервые фиксировал половые различия в прическе мальчиков и девочек.

Второй период детства охватывал, по мнению Л.Т. Курманбаевой  [9], возрастной промежуток примерно от 8 до 12 лет мальчиков, 7-11 лет - для девочек. В этом возрасте усиливается половая дифференциация: отделяют постели братьев и сестер; «с 8-9 летнего возраста казахские девочки начинают носить небольшие сережки и тоненькие плоские браслеты». К.Л. Задыхина отмечает изменения в ношении головного убора: «у казахов и киргизов девочки и молодые девушки начинали носить круглые шапочки, часто украшенные перьями филина».

Следующая возрастная ступень совпадала, по-видимому, с  продолжением периода полового созревания, примерно 12-15 лет для мальчиков, 11-13 лет для девочек (брачный возраст  и гражданское совершеннолетие, по определению Н.Т.Гродекова). Мальчики этого возраста назывались «боз-бала, «жігіт-желен, девочки – «қыз бала. В костюме девочек-подростков появляются накосные украшения, серьги, снимаемые нагрудные украшения (алқа, өңірше) и т.п. зачастую это был не полный комплект украшений, а отдельные детали (части) комплекта, который в полном виде появлялся в костюме девушек старшего возраста.

Более старшие  юноши (14-16 лет) назывались «жігіт» девушки 13-15 лет - «бой жеткен қыз», в значении «на выданье», «достигшая брачного возраста». Неженатые юноши назывались «бойдақ жігіт». Л.Т. Курманбаева считает, что в этом возрасте можно в определенном смысле говорить о первичной половой социализации. Она пишет: «В одежде (костюме) появляются элементы, эксплицитно маркирующие принадлежность к возрастной степени молодежи добрачного возраста. У девушек маркером такого рода являются в первую очередь украшения, семантика которых коррелирует, по-видимому, с идеями «любовной магии» и женской фертильности.

Исследователи отмечали, что «в 14-15 лет девушки  в праздники надевали полный комплект серебряных украшений: накосные украшения, серьги, нагрудные украшения, браслеты и кольца». Украшения для кос были деталью девичьего костюма; молодые женщины первое время после замужества еще носили их под головным убором, но потом снимали. Некоторые из них передавали свои накосные украшения младшим сестрам или дарили во время свадьбы девушкам из семьи мужа, или же хранили для подрастающих дочерей» [9, с. 31].

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СВАДЕБНЫЙ  НАРЯД НЕВЕСТЫ

Костюмы невесты  для этнографов - это основа исследований. Каждый народ воплощал свое мироощущение в этом традиционном наряде. Традиционный казахский свадебный костюм (XIX - начало ХХ века) подробно рассматривается в статье Шевцовой А.А.[21]. В этой статье изобразительный ряд в основном представлен рисунками из книги «Казахская национальная одежда» (1976 г.) [8], созданными народными художниками КазССР А.Галимбаевой на основе коллекции Центрального государственного музея Республики Казахстан (ЦГМ РК). Также реконструкция свадебного костюма на основе предметов из этой же коллекции была создана известным казахским этнографом У.Джанибековым [4]. Известны фотографии М.Н. Дудина и К.Н. де-Лазари «Қалындық / Невеста», которые тиражируются во многих популярных изданиях, рассматривающих эту тему. В настоящий момент в экспозиции ЦГМ РК представлена музейная реконструкция традиционного казахского свадебного костюма невесты и жениха. Таким образом, мы имеем достаточный материал, представляющий реконструкции традиционного свадебного костюма казахов.

Традиционный  костюм казахской невесты включает койлек (платье-рубаха), камзол, шапан, саукеле (головной убор) и желек (расшитое покрывало, что-то вроде фаты). Набор неизменен. Но при этом такого разнообразия вариантов национального наряда казахской невесты, пожалуй, нет ни у одного народа мира. Казахские невесты выбирали для свадебного платья тот цвет, который был принят ее родом или просто почитался традиционным. Казахские невесты надевали красные, зеленые, синие и даже черные платья, потому что в отличие от западных понятий на Востоке черный цвет был цветом величия. А вот белый, напротив, чаще был символом траура. Вот почему белые платья в старину у восточных невест встречались нечасто. Свадебные наряды были своего рода визитной карточкой рода. И люди, едва взглянув на невесту, могли без труда определить, откуда и из какого рода пришла к ним новая келин. У каждого рода веками складывались свои особенности, свои характерные детали. Южанки – это обилие узоров, богатые вышивки на платье. Северные невесты украшали себя монистами и подол платья расшивали монетками. Невесту с запада легко было узнать по характерным деталям головного убора – богато расшитые «лопасти» до плеч. Уральские восточные красавицы отличались стилем и покроем свадебных платьев, которые больше напоминали русский сарафан, расшитый сверху донизу крупными цветами. Но самым ярким, можно сказать, эксклюзивным элементом свадебного наряда был головной убор невесты – саукеле (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). У каждой невесты саукеле был свой и не было ни одного одинакового саукеле. Только главный принцип оставался единым для всех – высота. Она порой достигала 70 сантиметров и даже больше. И чем выше был саукеле, тем, считалось, в большем почтении к традициям воспитана невеста. Потому что чем выше саукеле, тем ниже должна была наклониться невеста, входя в юрту жениха. Добрым знаком считалось, если кончик ее шапочки при поклоне достанет очаг юрты. Поэтому матери старались сделать для своей дочери-невесты саукеле как можно выше, чтобы приняли невесту в доме жениха мягче и добрее. Обязательным элементом саукеле являются накосники и наушники, которые крепились к затылочной части шапочки и по вискам спускались вдоль лица и по спине, закрывая косы. Они могли быть из ткани, богато расшитые, или из бус. Главным было одно – они должны были прикрывать косы невесты, поскольку по традиции  никто после замужества не мог видеть волосы женщины, кроме мужа. Со дня свадьбы и до старости она прятала свои косы от посторонних глаз.

По традиции головной убор был самой дорогой  деталью наряда невесты. Его шили из самых дорогих тканей, украшали золотом, драгоценными камнями, вышивали настоящей золотой и серебряной канителью. У богатых невест на шапочках сверкали изумруды и рубины. Но и беднейшие семьи отдавали последнее, только бы украсить головной убор своей дочери-невесты бирюзой и сердоликом. При этом ни один саукеле не надевался дважды. У казахов еще с древних времен особое отношение к головным уборам. Они никогда не дарят свои шапки другим и не носят шапку с чужой головы. Считается, что вместе с шапкой можно отдать другому свое счастье. Или принять от кого-то чужую головную боль. Потому ни одна мать не передавала свой саукеле дочери.

Некоторые саукеле  представляли собой настоящие произведения искусства, на создание которых иногда уходил не один год. Каждый головной убор изготавливался вручную несколькими умельцами. Опытные мастерицы шили шапочку из дорогих тканей или драгоценных мехов. Ювелиры-зергеры отливали и чеканили золотые и серебряные детали, создавали целые композиции из драгоценных и полудрагоценных камней. К концу XIX века стоимость некоторых саукеле доходила до тысячи рублей. На эти деньги тогда можно было приобрести сто породистых скакунов. Именно дороговизна и высокая филигранность исполнения, к сожалению, стали причиной того, что изготовление этих уникальных и неповторимых произведений искусства постепенно замерло.

Формы саукеле  были весьма разнообразны. Кроме конусообразной формы встречаются образцы в  виде короны, цилиндра, шлема. В музее  народного костюма Карагандинского  экономического университета есть интересный костюм невесты, воссозданный по материалам археологических раскопок Агапова. Привлекает внимание необычная форма саукеле – высокий конус, изогнутый вперед.

При описании роли желека в традиционном свадебном  наряде невесты среди многих исследователей присутствует некоторая «условность», которая, по мнению Г.Ш. Файзуллиной, происходит от регионального восприятия и использования головной накидки невесты, от взаимовлияния культур. В своей работе она подробно выясняет значение желека в свадебном наряде. Для того, чтобы понять как выглядела эта деталь свадебного наряда и какова была ее роль, необходимо рассмотреть различные варианты определения желека в литературе.

А.А. Шевцова  дает следующее определение: «желек - это вышитое покрывало к саукеле (фата)» [21, с. 38]. Другие исследователи также подтверждают, что к саукеле прикрепляли большую накидку из легкой белой ткани (желек). Когда невеста ехала к мужу, накидка закрывала всю ее фигуру. Желек украшали вышивкой, обшивали бахромой и кистями.

На современной свадебе во время исполнения ритуальной песни «Беташар» лицо невесты закрывает фата (в независимости от того, прикреплена она к саукеле или просто закреплена на голове невесты). В то же время, на юге Казахстана, обряд «Беташар» часто проводится до основного свадебного торжества и роль желека играет в этом случае платок (белый), накинутый на голову невесты и закрывающий её лицо, в связи с этим Г.Ш. Файзуллина считает, что «Желек - это платок (жаулық), набрасываемый на голову невесты (во время обряда «Беташар» или при умыкании невесты)» [19].

Если учесть, что этот платок молодая жена будет  носить и после свадьбы, то становится логичным определение данное в иллюстрированном научном каталоге «Традиционная  одежда казахов»: «Желек - послесвадебная накидка женщины, одеваемая до первых родов» [18, с. 307.]. В упомянутых случаях желек - это в большей степени отрез (кусок) ткани в виде платка или накидки. Но есть также информация о том, что «желек - это то же саукеле, только выполненное в несколько упрощенном варианте. Головной убор имеет твердый каркас, изготавливается желек в форме усеченного конуса. Конус обертывается фольгой или обшивается глазетом. Желек также украшают золотыми и серебряными бляшками, вставляют драгоценные камни, но все это выполняется более просто и не с таким шиком, как украшение саукеле» [16]. Данное описание напоминает головной убор, называемый У.Джанибеквым «аксаукеле - головной убор молодой замужней женщины», иллюстрацией к которому служит сценический головной убор Жама Омаровой из фондов ЦГМ РК. Существует также мнение о том, что желек - это шелковый халат с ложными рукавами невесты. У Н.Володевой читаем: «В некоторых районах свадебный халат называли шапан (айырма шапан, бекасаб шапан) или желек... На юге и востоке Казахстана халат набрасывали невесте на голову, а в других областях - на плечи» [3]. Данное мнение становится понятным если учесть то обстоятельство, что юг Казахстана и Средняя Азия - это традиционный район взаимовлияния культур и некоторой трансформации этнических явлений под воздействием подобных же явлений из других культур. Таким образом, можно сделать вывод, что «головные накидки были двоякого происхождения: одни развились из большого платка (плата), например, чадра персиянок и накидка белуджек, и, вероятнее всего, афганская паранджа, другие происходят из халата, накинутого воротником на голову. Этот вид головных накидок распространен у народов Средней Азии... То, что среднеазиатская паранджа сильно отличается от женских головных накидок в соседних странах не удивительно, так как этот вид одежды складывался у разных народов на различной основе. Разница коренится в самих истоках этой одежды: в отличие от персидской чадры среднеазиатская паранджа образовалась не из платка, а из наплечной распашной одежды, которую стали носить воротом на голове... Из халата произошли различные головные накидки полукочевых узбеков и многих групп таджиков, называемые джеляк (в Шахризябсе, в узбекских сельских районах Самаркандской обл.) и т.д.» [19].

Таким образом, можно утверждать, что в национальном свадебном костюме казахов желек был предметом символизирующим переход невесты из одного социума в другой, фиксирующего пограничное состояние невесты и молодой женщины. Ведь у разных народов лицо невесты скрывают за различными покрывалами, шалью, шелковым платком, фатой, большим платком в роспуск, полотенцем, шерстяным платком до пояса, белым покрывалом и т. д. В связи с этим требуется уточнение первоначального данного определения казахского этнографизма «желек». В переводе на русский язык он должен содержать четыре определения - 1. платок (жаулық), набрасываемый на голову невесты; 2. вышитое покрывало (накидка) к саукеле (фата); 3. шелковый халат с ложными рукавами невесты; 4. послесвадебная накидка женщины, одеваемая до рождения первого ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одежда являлась и является не только необходимым  предметом защиты организма от внешних  воздействий, но и выполняет определенные этнознаковые функции. Именно одежда выделяет особенности культуры  каждого  народа, иначе говоря каждая культура выступает в одежде своего народа.

В национальной одежде казахов нашли отражение  «специфика» кочевого быта, сословная  и возрастная ступени. Заметно определились эстетические вкусы.

На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Верхняя одежда женщин была сходна с мужской: те же камзолы, безрукавки, халаты, подпоясанные широкими кожаными поясами. От мужской она отличалась лишь расцветкой и некоторыми деталями.

Головные уборы  казашек, как и у женщин многих народов, являлись еще и своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.