Национальная казахская одежда

Традиционными материалами для казахского народного костюма всегда служили кожа, мех, тонкий войлок, шекпен - самотканое из верблюжьей, реже - бараньей шерсти сукно. Для изготовления одежды широко использовались овчина, козьи, жеребячьи, сайгачьи шкуры, из которых обычно шили нагольные тулупы, безрукавки, шаровары, вышитую тамбуром верхнюю одежду. В сочинении Сейфи, написанном в 1582 году, есть интересные сообщения об одежде казахов. Он пишет: «их кафтаны сделаны из овечьей кожи, они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на атлас, их привозят в Бухару и продают по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько они элегантны и красивы». На шубы шли также меха волков, лисиц, выдры, куницы и некоторых других пушных зверей. Тесемки для шекпенов, пояса для шаровар изготовлялись на четырех дощечках с отверстиями по углам. На одежду шли также хлопчатобумажная ткань, доставлявшаяся купцами из Индии, шелк, бархат, парча, шерстяное сукно из Китая, Средней Азии.

Комплект мужского костюма состоял из нательного белья - жейде (рубаха - койлек, штаны - дамбал), верхней плечевой одежды - бешмет, шекпен и шаровар - шалбар, сым, заправляемых в сапоги. Основные элементы этого комплекта мужского костюма оставались неизменными на протяжении веков. Социальные различия проявлялись здесь лишь в материалах, из которых шили комплект костюма, в его декоре, качестве изготовления. Рубашку, длинную до колен с отложным или стоячим воротником, плечевым швом, выкройной проймой, несколько скошенным плечом, шили из белого холста, с разрезом на груди. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей. Штаны же «с широким шагом» имели вид прямоугольника с двумя длинными и чуть сужающимися книзу штанинами, со вставкой-клином в соединении.

 Поверх жейде  казах надевал обычно легкую, сшитую по фигуре и расширяющуюся книзу распашную одежду, шаровары. Эта одежда могла быть со вставленными в пройму рукавами и без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, в другом - камзолом. Шили ее из тонкого шерстяного сукна - мауты, бархата, шелка, преимущественно синей, коричневой, темно-зеленой окраски. Обшивали бешмет стоячим воротником из той же ткани, края подола, рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии располагали прорезные карманы без клапанов. Шаровары шили из того же материала, что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верховой езде, верхние края штанин заворачивали для того, чтобы в них можно было продеть поясок, заменявший в данном случае ремень. Каких-либо застежек и пуговиц они не имели. В зависимости от сезона бешмет, камзол и разновидность последнего - кокрекше могли быть утепленными. Поверх бешмета надевали шекпен - просторный халат прямого покроя, с длинными и широкими рукавами, из грубого самотканого сукна из верблюжьей шерсти, или чапан - халат такого же покроя из плотного материала на подкладке. Зимой мужчины носили овчиный или волчий тулуп - тон, лисий треух - тымак, тяжелые кожаные сапоги - саптама. Овчиный тулуп нередко заменялся шубой - купи (куш), крытой шекпеном, сукном со стеганым подкладом. С. И. Руденко, обследовавший в 20-х годах XX века на основе палеоэтнологических данных одежду казахов бассейна рек Уила и Сагыза, считал купи достоянием казахов и их предков по меньшей мере двухтысячелетней давности.

Среди феодальной знати высоко ценились крытые шубы - ишик, сшитые из шкурок ценных зверьков. Самые нарядные шубы обшивались по краям мехом выдры, куницы. Большой популярностью пользовалась мужская одежда на матерчатой основе из подобранных по цвету шкурок жеребят, сайгаков. Из них шили разного рода камзолы, брюки, дополненные вышивкой. Одним из древних в комплекте мужского костюма казахов является войлочный плащ - кебенек (кебентай - в Семиречье), который шили преимущественно из тонкого белого войлока с ворсом на лицевой стороне. Валяли его небольшими квадратами размером 60X60 см. Получали войлок с ворсом путем вваливания грубой шерсти на полуготовую основу. Свертывали его в трубу, поливали многократно горячей водой и катали предплечиями рук. К сожалению, образцы кебенека не дошли до нас. О его покрое мы можем судить только по рассказам очевидцев. Он был широким и длинным, выкраивался с разрезами сзади, вместе с брюками из того же материала, что и он сам. Имел глухой, стоячий воротник, заменявший капюшон. Надетый поверх зимней одежды, кебенек надежно защищал всадника от ветра, дождя и снега.

Мужской костюм юга Казахстана отличался некоторой  облегченностью, что, по-видимому, связано  с оседлым и полуоседлым образом  жизни населения, климатическими условиями. Одежда джигита состояла из короткого, приталенного бешмета, длиной чуть ниже бедер из шерстяной ткани, реже из бархата темно-вишневого, темно-синего или коричневого цвета, с прямыми рукавами, на подкладке.

Рубаху к  нему шили из тонкой хлопчатобумажной ткани, со стоячим воротником и косой застежкой по центру. Мужской костюм далеко не всегда застегивался и поэтому пояс был его обязательным элементом (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Казахским поясам посвящено отдельное исследование В.П. Курылева [10].

В фондах областного этнографического музея Казахстана хранится 12 мужских кожаных поясов. 3 из них относятся к кисе бельбеу, 7 - к бельбеу (пояса без подвесок, но один из них с ножнами), 2- к кумис белдик. Характерной чертой кисе являются кожаные подвески: сумка, мешочки-футляры для пуль, ножны, фляжка-пороховница. Длина в среднем 150 см, ширина от 2 до 4 см. Декорируются кисе бляшками, пластинами разных форм со вставками из полудрагоценных камней и цветного стекла.

Ремни казахов в основном были двухслойными, правая часть имела крючок-застежку. Это самый древний тип поясов. Носили их охотники, военные люди и кочевники-скотоводы.

Хотелось бы подчеркнуть  правильное расположение сумок и  подвесок на ремнях. В подтверждение  этого обратимся к авторитетному  мнению известных исследователей прошлого - И.В. Захаровой и Р.Д Ходжаевой: «Кісе(пояс) имел специальные кожаные подвески, прочно прикрепленные на ремешках из такой же кожи. Их расположение и форма были совершенно однотипны, что говорит о древности этого типа пояса. Справа на двух-трех ремешках подвешивалась сумка (калта или кисе) полукруглой формы с клапаном-крышкой, в которой хранилось огниво, кремень, запасной фитиль, сало для смазки ружья и роговая пороховница.

С другой стороны  прикреплялись два мешочка для  пуль овальной и грушевидной форм и кожаные ножны. Сзади подвешивалась пороховница» [6, с. 43]

Если говорить о форме  сумки (кисе), то следует сказать, что  они были разные: четырехугольные, в виде вытянутого пятиугольника, у Ч. Валиханова встречаем сравнение «в виде пирога». Алтайцы называют кисе словом «каптарга». Термин «калта», наряду с кисе, тоже находим у Ч. Валиханова [2, с. 39]. «Калта» в переводе с казахского означает «карман». По В.В. Радлову, «калта» означает на казахском языке «кожаный кошелек» или же «кошелек для ношения при себе талисмана или молитвы, которые бы защищали против злых духов».

К середине XIX века, в связи  с изменениями казахского быта, меняется форма кисе, постепенно исчезает необходимость  в поясе с подвесками.

Кисе начинает выполнять  чисто декоративную роль. Старинный  кисе все больше превращается в парадный пояс, и поэтому пояса конца XIX-нач. XX в.в. отличаются обилием украшений в виде бляшек, аппликаций.

В то же время появляются кожаные пояса без подвесок, но такие же по форме и размерам и  с металлическими бляхами. Необходимо сказать, что мужские пояса имели не только утилитарное значение, но и указывали на социальное положение их владельца. Выводы, к которым приходят исследователи, состоят в следующем: каждый кочевник, ставший воином, носил специальный «боевой» пояс; количество бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: чем знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе; особое значение при этом придавалось «конечным», длинным бляшкам, свисавшим с пояса.

Известно, что пояс для мужчин являлся оберегом и олицетворением жизненной силы. Существовал казахский обычай - вывешивать на шесте мужской пояс в случае смерти его хозяина. До настоящего времени в быту казахов прослеживается культ вещей умерших близких, особенно дедов. Чаще всего такими вещами были мужской пояс и оружие, которое берегут и верят в их благожелательную и охранную силу.

• 2.1.2. Казахский женский костюм

Костюм женщины-казашки  подразделялся по возрастным категориям. В комплект девичьего костюма  входили: легкое с двумя-тремя оборками, отрезное ниже талии на 5-6 сантиметров, сильно приталенное платье - косетек, одеваемое на нижнюю рубаху - ишкойлек. Юбку платья обшивали широким воланом, отсюда и его название - косетек - платье с двумя подолами, на которые пришивались два-три ряда присобранных оборок - желбезек. Столькими же рядами оборок украшался низ длинных рукавов, иногда и воротничков. В других образцах платья, особенно на Мангышлаке, в присырдарьинских степях, вместо оборок делали две-три складки; камзол, преимущественно бархатный, яркого цвета, на подкладке, длиной ниже бедер, приталенный. Вырез, полы, низ камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной канителью, нашивками с люрексом, просто галунами, каймой из парчовой или набивной ткани, реже - бисером; белбеу - пояс кожаный, бархатный с металлическими бляшками, иногда филигранный.

Нижнюю рубашку шили преимущественно  из белой материи, без рукавов, с  узкими плечами и вырезом ворота, завязываемым тесемками. Штаны - дамбал, не отличавшиеся по крою от мужских, шили из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей, с широким поясом и шагом, сужающимися чуть ниже колен штанинами. Из всех этих элементов комплекта девичьего костюма особенно любовно украшали такию и белбеу, поскольку они являлись символом девичества и не входили в традиционный женский костюм взрослых казашек. Исключением являлся белдик - кожаный пояс, которым запахивали свои чапаны пожилые женщины, и то исключительно в утилитарных целях. Утеря пояса для девушки была равнозначна лишению чести. Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением такии и белбеу. Такия заменялась на первых порах саукеле - высоким свадебным головным убором, отороченным дорогим мехом, украшенным металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга, а после окончания свадебных торжеств - жаулыком, головным убором, складываемым из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, или кимешеком, суламой, кундуком, покрывавшими волосы, спину, плечи женщины.

Камзол замужней женщины застегивался спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой - капсырмой. Пожилые женщины поверх платья свободного покроя также надевали длинный камзол, в большей части с рукавами, на голову кимешек, дополненный белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года они носили крытые бархатом теплые халаты, а более состоятельные шубу из шкурок пушных зверьков, бывшую в прошлом своего рода мерилом богатства. В комплект женского костюма входила также белдемше - распашная юбка из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась налево на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась тамбуром, реже - отделывалась дорогим мехом.

Траурный костюм у женщины-казашки представлял  собой обычную одежду, с которой  удалялись все украшения. При  этом убитая горем жена усопшего должна была распускать волосы, а дочери и сестры, сняв свои девичьи шапочки, накидывать на плечи черные шали. Лица мужского пола опоясывались траурными кушаками из трех-четырех метров темной ситцевой ткани.

• 1.3. Национальная казахская обувь

Обувь, как неотъемлемый элемент костюма, появилась на самых ранних этапах развития человеческого общества и являлась одним из важнейших функциональных элементов одежды. Она позволяла человеку лучше приспособиться к особенностям ландшафта, климата и различным видам хозяйственной деятельности. Так, например, в зависимости от природных особенностей изменялись крой, материал, высота той или иной обуви. Не является исключением и обувь казахстанского региона.

О традиционной обуви казахов и народов Средней  Азии говорится в диссертации О.В. Старостиной [17]. В своей работе она выделяет следующие типы обуви, которые были у казахов: «туфли на прямом каблуке с союзкой – самый распространенный в регионе вид обуви, входил в костюм всех народов Средней Азии и Казахстана <…> Тип сапоги характеризуется сложной конструкцией, состоящей из нескольких деталей кроя, и разделяется на пять видов. 1 вид – это сапоги без каблука с голенищем, формирующим союзку, боковины и пятку путем перегибания кожи на надподошвенную часть. Такая обувь была характерна для костюма сельских жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вид 2 - наиболее широко распространенный в среднеазиатско -казахстанском регионе и имевший прямой каблук, голенища и фигурную союзку. Вид 3 отличается глубокой союзкой, формирующей надподошвенную часть, высокими голенищами и прямым каблуком и бытовал у казахов и киргизов. 4 вид - сапоги без каблука с голенищами и союзкой был самой популярной обувью в Средней Азии и Казахстане. Мягкие сапоги, бытовали у всех народов региона, а также в костюме татар, башкир, некоторых народов южной Сибири и у уйгуров. Вид 5 – обувь с серповидным каблуком, сложносоставными голенищами, союзкой и боковинами. Такая обувь бытовала среди оседлого населения Узбекистана и Таджикистана» [17, с. 15-16].

О разнообразии обуви сшитой из кожи говорится в работе У.Джанибекова «Эхо…по следам легенды о золотой домбре» [5]. Он пишет, что мужская обувь пожилых казахов состояла из маси (мәсі) - ичиг, на которые при выходе из дома надевали кебе (кебіс) - калоши кожаные. Взрослые мужчины все без исключения носили кожаные сапоги - коксауыр, внешне мало чем отличающиеся от обычных. Шили их обычно из шагрени зеленого цвета, которую получали, посыпая просо на размягченную кожу и притискивая ее тяжестью. Казахские сапоги старинного покроя, нередко с заостренными и загнутыми кверху носками, не различались на левый или правый, что позволяло носить их дольше, меняя периодически с одной ноги на другую. Исключение составляли инкрустированные разноцветной кожей сапоги на высоких каблуках.

Наиболее примитивной  обувью, которой пользовались бедняки, были шокай – кожаные сандалии, которые изготовлялись из сыромятной кожи, как и ремни, также шарык, надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

В своей диссертации О.В. Старостина отмечает, что «различий в покрое мужской и женской обуви практически не наблюдается. Женская обувь отличалась от мужской размером, шириной голенища и преимущественно обильной орнаментацией, занимавшей иногда всю поверхность сапога. Эта особенность проявлялась также и в традиционной одежде и была связана с представлениями о сакральной нечистоте женщины, которая нуждалась в дополнительной магической защите, обеспечиваемой большим количеством знаков-оберегов» [17, с. 18].