Национальная казахская одежда

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

События, изменения в жизни народа находят свои отражения в такой сфере быта, как одежда. Одежда является зеркалом обычаев и культурных традиций народа вообще и казахского народа в частности. Изучая одежду, ее изменения в процессе времени и ее совершенствование можно воссоздать интересные картины из истории жизни народа. Казахский фольклор донес до нас следующие выражения, связанные с предметами одежды и быта: «Девушка, одетая в каркату», «Женщина в касабе» (вид женской одежды). Иногда казахи, чтобы сказать о своем старшинстве говорят: «Я раньше тебя состарил несколько иткойлек (рубашек-распашонок)» или «Кто надел кебенек - вернется, кого завернули в кебин (саван) - не вернется никогда».

С эпохи древней Тюрки  до сегодняшних дней предметы одежды казахов вместе с их названиями претерпели огромные изменения. Как человек, прошедший многие стадии развития, так и его одежда видоизменялась, совершенствовалась, улучшалась. Таким образом, и в человеческой одежде присутствует история, и на ней время оставляет свои следы. Однако не стоит думать, что национальная казахская одежда - это только осколок культуры, прошлое народа. Сегодня национальная одежда и украшения казахов представляют большой интерес для дизайнеров, которые с большим успехом  используют их элементы в моделировании высокой профессиональной моды. Да и вообще отношение самих казахов к своей национальной одежде изменилось. Если в 1980-х годах национальный свадебный костюм оценивался ими как «из ряда вон выходящее событие», как нечто необычное и даже можно сказать эпатажное, в 1990-х стал желательной нормой, а в 2000-х - обязательной нормой для тех, кто активно позиционирует в обществе свою этническую принадлежность.

Сегодня можно утверждать, что изменяясь под воздействием новых политических и экономических  условий жизни народа, одежда стойко сохраняет ряд древних черт в формах, деталях покроя и украшений, выявление которых представляет материал для изучения конкретной истории народа и его культуры. Все это свидетельствует о том, что обращение к теме национального костюма казахов актуально на сегодняшний день.

Степень разработанности  темы. Наиболее ранние описания одежды казахов относятся к середине и второй половине XVIII в.: Гладышева и Муравина (40-е годы), П.С. Паласса, И.Г. Георги, капитана И.Г. Андреева. Во второй половине XIX в. количество русской литературы по Казахстану возрастает, но одежде в ней уделяется мало внимания. Более полноценная информация содержится в работах М. Красовского, В. Потто, Б.Даулбаева, Х. Кустанаева. Содержательную характеристику одежды казахов начала XX в. мы встречаем в книге немецкого ученого Р. Карутца. Изучение собственно казахских этнографических коллекций в фондах западносибирских музеев началось со второй половины XX в. В 1964 г. в свет вышла монография И. В. Захаровой и Р. Д. Ходжаевой «Казахская национальная одежда» [6], где впервые в научный оборот было введено значительное количество предметов казахской одежды из коллекций омского краевого музея. В 1995 и 2006 гг. омскими этнографами и музееведами были подготовлены этнографические каталоги по казахской культуре, позволившие ввести в научный оборот широкий круг источников [6, 7].

В Казахстане большинство  изданий касающихся традиционной казахской  одежды - альбомного характера. Наиболее известные - работы А.Х. Маргулана [13, 14], У. Джанибекова [4], Книга «Национальная одежда казахского народа» [20].

Сегодня появляется много  статей о казахской национальной одежде, но все они в основной своей массе рассматривают национальный костюм, как основу для проектирования современной одежды в этническом стиле.

Теоретическая значимость исследования обусловлена  тем, что нами сделана попытка объединить разнообразный материал о национальном казахском костюме, представленный отрывочными текстовыми блоками, которые посвящены отдельным элементам костюма.

Цель работы — дать описание национального казахского костюма.

Задачи:

1. Описать национальный казахский головной убор
2. Описать повседневный казахский костюм: мужской и женский
3. Дать описание традиционной казахской обуви
4. Описать детскую национальную одежду
5. Описать традиционный свадебный наряд казахской невесты

1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЗАХСКИЙ КОСТЮМ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Самой выразительной  и своеобразной частью народного  костюма являются головные уборы, поскольку они играют первенствующую роль в опознавательной функции одежды. В головных уборах устойчивее всего сохранились, как половозрастные, так и территориальные различия. 

В своей работе «Головные уборы казахов (опыт локальной  классификации)» И.В. Захарова и Р.Д. Ходжаева разделяют головные уборы казахов на две группы: «мужские - шапки различных форм и размеров и замужних женщин - покрывала и тюрбан (женская чалма), и то и другое - из белой ткани. Девушки носили головные уборы, однотипные с мужскими. Головной убор молодухи сочетал в себе черты той и другой группы - твердой (войлочной) шапки и покрывала» [7, с. 208].

Мужские головные уборы. Мужские шапки подразделяются на следующие виды:

1. Небольшая нижняя шапочка из ткани, тюбетейка;
2. Шапочка из ткани с меховой опушкой (тебетей);
3. Шапка из войлока (калпак);
4. Башлык из плотной ткани (кулэпара);
5. Теплая шапка, подшитая мехом (борик);
6. Зимняя меховая шапка (тымак).

Небольшие шапочки  из ткани (такыя, в Восточном Казахстане - кепеш) мужчины носили как обязательный нижний головной убор. Шили их плотных тканей различного цвета и качества, обычно с подкладкой из мягкой ткани, иногда на тонком слое шерсти или ваты. Наиболее распространенной формой во второй половине XIX в. была тюбетейка, сшиваемая из слегка расширяющегося книзу околыша (етеги, жиеги) в 5-7 см шириной и макушки, состоящей из четырех треугольных клиньев (сай). В зависимости от их формы макушка могла быть заостренной, конической, округленной или совсем плоской. Украшением нарядных тюбетеек была вышивка шелком и канителью, обшивка краев и швов полосками ткани, контрастной по цвету.

Второй тип  небольшой шапочки из ткани по крою напоминал тюбетейку, но был  больше по размеру, на подкладке  из шерсти и с меховым нешироким  околышем. В отличие от тюбетейки мужчины носили его как верхний головной убор.

Следующий тип - войлочная шапка калпак с полями имела в Казахстане повсеместное распространение. Шили ее преимущественно из белого войлока, иногда при валянии в войлок подсыпали толченый мел, чтобы усилить белизну.

Самый универсальный и обычный тип казахской шапки - борик (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), которую мужчины носили круглый год. Шили ее из ткани на толстой подкладке из шерсти или ваты, простеганной частыми швами, а нижнюю часть обшивали изнутри широкой полоской меха. При ношении нижний край шапки отворачивали, образуя меховой околыш, ширина которого произвольно менялась от ширины отворота. Под мех дополнительно подкладывали шерсть, чтобы опушка была более выпуклой.

Описанные выше головные уборы широко распространены и у других народов Средней Азии. Два типа мужских шапок - башлык из ткани и зимняя меховая шапка тымак (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) свойственны только казахскому костюму. Оба эти типа, по утверждению И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой, обнаруживают генетическую близость между собой, отличаясь по существу только материалами для изготовления. Их шили из тульи, к которой пришивали со всех сторон лопасти, спереди защищавшие лоб и глаза, с боков и сзади - шею.

У казахов было несколько терминов, обозначавших башлык. Самый распространенный - кулэпара. Возможно, он происходит от корня кул, кэл, который входит в наименование ряда головных уборов народов Средней Азии (кулох, кулутэ, кэлэк, саукеле). В западных областях, наряду с этим, пользовались другими наименованиями (жалбай или жалбагай), а в Приаралье и на нижней Сырдарье - далбай. Башлык шили из домотканного верблюжьего сукна (шекпен). Позднее стали использовать покупные плотные ткани, изнутри подшивали легкой тканью, изредка делали тонкую прокладку из шерсти. Носили его летом поверх других шапок для защиты от солнца и пыли.

Меховая шапка  тымак была распространена по всему  Казахстану и была наиболее популярным зимним головным убором. Она состояла из тульи и четырех больших  лопастей, соединенных друг с другом швами в верхней части. Основу тульи делали из войлока, сверху покрытого тканью, лопасти обычно шили на толстой шерстяной прокладке, тщательно простеганной, и обшивали пушистым мехом, преимущественно лисьим или овчиной. Цвет и качество покровной ткани были очень разнообразны. Предпочитали бархат, сукно, плотные бумажные ткани, покрывали шапку и дешевыми бумажными тканями, такими, как сатин и ситец.

Женские головные уборы. Головные уборы женщин отличались большим разнообразием в зависимости  от возраста и семейного положения. Более прочно сохранялись в них и территориальные различия, которые сами казахи объясняли различиями родоплеменными.

О головном уборе  женщины, выходившей замуж и то, чем  была покрыта ее голова в первый год замужества мы скажем ниже, в  главе «Национальный свадебный наряд невесты». Сейчас более подробно остановимся на головном уборе замужней женщины. Он состоял из двух частей: нижняя часть - покрывало, верхняя - тюрбан или женская чалма.

И.В. Захарова и  Р.Д. Ходжаева так описывают нижнее покрывало: «В Северо-Западном Казахстане нижнее покрывало представляло собой сложенное треугольником квадратное полотнище, которое накидывали на голову, перекрещивая концы на груди или закидывая их на плечи. На остальной территории Казахстана в качестве нижнего убора служил кимешек - капюшон с вырезом для лица, который, закрывая плечи, грудь, сзади углом спускался по спине, образуя сужающийся книзу «хвост» (куйрук)» [7, с. 217].

Украшали кимешек  казашки соответственно возрасту. Самые  нарядные были у молодых женщин. Лет с 30 считалось уже неприличным носить кимешек с украшением из серебра и бус. Пожилые женщины, которые имели уже взрослых детей вообще ограничивались узкой скромной вышивкой или строчкой из цветных ниток. Наибольшее внимание уделялось нарядному оформлению краев лицевого выреза, реже располагали украшения на грудной части и обшивали бахромой края «хвоста». Самым распространенным украшением была вышивка, ее дополняли нашивками из бус, кораллов, серебряных бляшек. По данным  И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой самые нарядные кимешеки были у казашек Семиречья.

Обязательной  частью украшения кимешека молодых  женщин в Семиречье была довольно широкая полоса вышивки цветными нитками или канителью, обрамлявшая  лицо вдоль щек и подбородка, а  иногда и сверху. Дополнением служили ряды нашитых кораллов, бус, специально отлитых серебряных бляшек разного размера. Нагрудная часть только изредка окаймлялась несложной вышивкой вдоль нижнего края. Одна из родоплеменных групп найманов - кызаи (Джунгария) славилась яркой сложной вышивкой, располагавшейся вдоль лицевого ывреза и на нагрудной части кимешека. Никаких других материалов для украшения они не использовали. В Северном и Центральном Казахстане вышивки были попроще, чаще пользовались нашивками из кораллов, бус и серебра. В Южном Казахстане и на Мангышлаке, помимо вышивки, часто пользовались нашивками из яркой ткани или узорной тесьмы, на нарядные кимешеки нашивали серебро по швам нагрудной части, чаще использовали бахрому, которая украшала края нагрудной и наспинной частей.

Верхнюю часть головного убора женщин составлял тюрбан (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), сделанный из большого куска белой ткани. Наиболее часто его называют жаулык. В прошлом, по мнению И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой, термин жаулык применялся к всему комплексу головного убора замужних женщин, поэтому к слову жаулык для обозначения тюрбана добавляют устинги (верхний). Тюрбан, или женская чалма, была обязательной частью головного убора замужней женщины вплоть до XIX в. Имелось большое количество способов закручивания ткани на голове, причем существовали большие различия в способе ношения в зависимости от возрастной группы женщин. Основу его составлял плотный каркас из нескольких слоев бумаги или картона в виде довольно высокого усеченного конуса до полуметра высотой, обшитого тканью, конец которой сзади свободно спускался на спину. Внизу его обрамляли нашивками, расшивали бусами, а с боков прикрепляли серебряные украшения. Женщины среднего возраста делали его пошире и пониже и носили без украшений. Пожилые женщины накручивали тюрбан без каркаса.

• 1.2. Национальная повседневная одежда казахов

Уникальным  проявлением материальной культуры прошлого является казахский народный костюм, создававшийся под влиянием условий жизни в степях с их знойным летом, с пронизывающими ветрами, морозами зимой, большими перепадами дневных температур. В нем нашли отражение эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные эквиваленты. Он отличается ярко выраженным своеобразием и сыграл определенную роль в сохранении и упрочении этнического самосознания народа, наряду с разговорной речью, антропологическими показателями служил стойким определителем, по которому отличали своих от чужих. Для него характерна общность форм для всех слоев населения с определенной возрастной регламентацией. Национальный казахский костюм прост в композиции, целесообразен, удобен для верховой езды, поскольку нельзя было обойтись без коня, приспособлен к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте, ибо в степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж много, чтобы заниматься украшательством.

Обогащение  одежды золотыми нашивками с люрексом, вышивкой, по всей вероятности, возникло позже, чтобы по ним можно было определить положение человека в  обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения. Оно могло жить в дальнейшем в силу укоренившихся традиций, развиваясь и совершенствуясь в соответствии с эстетическими идеалами и представлениями людей о красоте и гармонии.