Загальна характеристика квіткових рослин, що зимують у відкритому ґрунті

     Через 30-45 днів після посадки відбувається масове укорінення живців, потім рослини висаджують в ґрунт для доростання. При пізніших термінах вкорінення їх залишають на грядках, укриваючи на зиму листям або ялиновим гіллям.

     Деякі багаторічники, у яких на корінні  є сплячі бруньки (боконія серцелиста, аконитум, іриси, піони, функия ланцетолиста, гіпсофіла повзуча) розмножують кореневими живцями. Навесні або в середині серпня (при пересадці) коріння або кореневища таких рослин розрізають на частини завдовжки 3-5 см і висаджують в горщики, ящики, парник або відкритий ґрунт в добре підготовлену рихлу землю, розкладаючи їх на шарі піску (1 см), а згори засипають піщаною землею шаром 2-3 см. Догляд такий же, як і за стебловими живцями. Для скорочення терміну вкорінення живців і збільшення кількості посадочного матеріалу використовують переносні плівкові покриття і стимулятори зростання (гетероауксин) [3].

     Зрізи живців флокса, піона, арабиса і луски  лілій обробляють вугільним порошком, до якого додають гетероауксин з  розрахунку 0,1 г на 100 г вугільного порошку. Гетероауксин і вугільний  порошок спочатку змочують водою, а  далі вже розмішують до консистенції сметани. У цю суміш і змочують нижній зріз живця. Піддані обробці живці висаджують.

     Стимулятори підйому можуть використовувати  і для підвищення об'єму і чисельності  квіточок на одній рослині, для продовження  термінів цвітіння. З цією метою на багатолітні рослини впливають наступними 2 прийомами:

     1) водний розчин гетероауксину  в зосередження 0,001% наноситься з  обприскувача на листя, стебла, бруньки, пагони. Його невеликі крапельки потрапляють в хлорофілоносну тканину і надають стрімкий результат.

     2) розчином гетероауксину поливають  основу в період посадки рослин.

     Сіянці, живці, поділені кореневища для підрощування до встановлених умов висаджують в добре підготовлений ґрунт. Багаторічники, що розмножуються діленням кореневищ, висаджують на рік для дорощення на відстані 20x30 см (бокконія, вероніка, гейхера, , іберис, ірис, дзвоник, примула, гусимець альпійський, фіалка рогата і запашна, роговики). При дворічному дорощенні (астильбу, функія) відстані збільшують (30x30 см); піони, конвалії дорощують три роки, висаджуючи їх на відстань відповідно 50x50 і 20x30 см. Під час дорощення за рослинами ведеться необхідний догляд (підгодівля, полив, розпушування, прополювання).

     На  постійне місце багаторічники висаджують навесні або рано осінню. Кращі терміни осінніх посадок — кінець серпня-початок вересня. Слабозимостійкі види багаторічників рекомендується пересаджувати на постійне місце навесні (у квітні-травні). Запізнюватись з пересадкою не варто - рослини рано починають зростати, а пересаджувати їх в період інтенсивного росту небажано.

     Глибина посадки багаторічників залежить від  розміру кореневої системи або  кореневища, виду рослини, термінів посадки. При посадженні орієнтуються за кореневою шийкою старого пагона, яка має бути на такій же глибині, на якій знаходилася рослина до пересадки. Примули, функію та інші рослини з прикореневою розеткою листя висаджують на таку глибину, щоб центр розетки не заглиблювався. У іриса, лілейника та інших рослин з наростаючим вгору кореневищем занадто дрібна осіння посадка призводить до його оголення і пересихання, що, у свою чергу, послаблює розвиток додаткового коріння і замінюючих бруньок. Надмірно глибока посадка веде до пізнього проростання рослини і послаблення цвітіння. Перед посадкою коріння укорочують на третину їх довжини. М'ясисті кореневища і бульбоподібне коріння максимально зберігають, обрізуючи лише поламані частини, що загнили.

     Бульбоцибулеві  багаторічники (монбреція) утворюють багато бульбоцибулин, які  використовують для  розмноження. Ці рослини  можливо розмножувати, розрізаючи бульбоцибулину на декілька частин.

     Цибулеві  рослини з плівчастою цибулиною  розмножують цибулинами-«дітками», які виникають по її сторонах з  пазушних бруньок. Для підвищення виходу цибулин-«діток», наприклад у гіацину, старі цибулинки хрестоподібно  надрізують знизу або вирізають  у них донце.

     Цибулеві  рослини саджають на глибину, в 3-4 рази що перевищує діаметр цибулини; тюльпани і нарциси — на 10-12 см і з  цим розрахунком, щоб під цибулиною  не залишалося порожнього місця. [2]

     Лілії, що мають коріння, яке відходить від кінця цибулини, саджають на глибину 15-20 см; цибулини лілій, що дають додаткове коріння від підземної частини стебла (китайська, бульбоносна), — на глибину 20-25 см. Мускарі, проліски, крокуси саджають не глибше ніж на 5-8 см, конвалії — на 2,5-3 см. [14].

     Перед посадкою до ями вносять органічні добрива — компост або перегній з добавленням суперфосфату або кісткового борошна. Висаджуючи багаторічникв на постійне місце, їм дають такі площі живлення, щоб вони нормально росли, розвивалися і рясно цвіли, як можна довше не проріджуючись і не потребуючи пересадки. Розміщуючи рослини, керуються наступними рекомендаціями: сильнорослих великих — 1-2 шт. на 1 м², середньорослих—3-4 шт. на 1 м², невисоких —6-12 шт. на 1 м², низьких— 15-35 шт. на 1 м², карликових — 50 і більше шт. на 1 м².

     Розмножують айстри багаторічні насінням і діленням кущів. Насіння їх краще висівати весною; ділення кущів проводять  восени.

     Розмножують аквілегію (водозбір) восени або весною діленням куща або посівом насіння. Насіння свіжих зборів висівають в ґрунт під зиму або рано навесні.

     Розмножують рудбекію, примули насінням і діленням кущів. Лілейник цвіте в червні - серпні. Розмножують його діленням куща у кінці серпня або на початку вересня. Рослини саджають один від одного на відстані 70 сантиметрів.

Мак східний  розмножують насінням на грядках. Сіянці пікірують чи розсаджують на постійні місця у серпні. Можна розмножувати діленням кущів, восени.

     Лілії добре ростуть на родючих ґрунтах. Саджають їх на сонячних ділянках. Розмножують  насінням, діленням цибулини, окремими її лусками і дітками (маленькими цибулинами).

     Розмножують нарциси цибулинками-дітками, орлики восени діленням кущів або висівом, тюльпани добре розмножуються насінням і цибулинками-дітками, дельфініум росте на різних, добре удобрюючих ґрунтах на відкритих або з невеликим затінюванням ділянках. Розмножують його насінням (при посіві в грунт) восени (під зиму) і весною, а також діленням кущів і живцями [3]. 

     1.4. Догляд за багаторічними  зимуючими рослинами 

     Догляд  за зимуючими багаторічниками полягає  у прополюванні, розпушуванні, поливі, органічному та мінеральному підживлюванні, обрізанні, регулюванні і нормуванні цвітіння, укриття на зиму і пересаджуванні.

     Бур'яни  заподіюють багаторічникам значну шкоду, погіршуючи їх поживний та водний режими. Їх прополюють після дощу або щедрого поливу, ретельно видаляючи разом з корінням. Дуже важливим агротехнічним прийомом при догляді за багаторічними являється розпушування ґрунту, що створює сприятливий повітряний режим та зберігає ґрунтову вологу.

     Розпушують  ґрунт на глибину 5-8 см легкою сапкою, прагнучи не пошкодити кореневу систему.

     На  зиму багаторічники залишають чисто  прополеними, з добре розпушеним ґрунтом.

     Багаторічні рослини, що мають потужну кореневу систему, менше потребують поливу, ніж однорічники. Проте в посушливе літо вони вимагають регулярного поливу, особливо в період розвитку бутонів і на початку цвітіння. Для розвитку кореневої системи і закладання бруньок відновлення, а також після цвітіння багаторічникам вимагається щедрий полив. Він повинен забезпечити промочування ґрунту на глибину 10-12 см — тільки це дає певний визначений ефект. Норма витрати води — 25-30 л/м². Поливають рослини рано вранці або пізно увечері.

     Нормальний  розвиток багаторічників, щедрий і  тривале цвітіння досягається хорошим підживленням ґрунту перед садінням і регулярною підгодівлею їх органічними і мінеральними добривами. З органічних добрив найчастіше використовують перегній, компост, торф, коров'як, пташиний послід; з мінеральних — азотні, фосфорні і калійні. Зараз наша промисловість випускає комплексні добрива (нітроамофоска, амофос та ін.) і добрива з мікроелементами, які здатні забезпечити рослини усіма елементами живлення.

     Азотні  добрива впливають на розвиток вегетативних органів, тому їх вносять ранньої  весни. Калійні і фосфорні добрива стимулюють цвітіння і плодоносіння, підвищують зимостійкість рослини, сприяють кращому засвоєнню азоту. Зимуючі багаторічники протягом вегетації підгодовують 1-2 рази — ранньої весни перед відростанням і на початку бутонізації. На 1 м² на один або два прийоми вносять (г) : аміачної селітри — 30, суперфосфата — 60, калійної солі — 20. Надлишок одних елементів живлення в ґрунті не може доповнювати недостачі інших.

     Перед внесенням мінеральних добрив ґрунт  добре проливають водою з розрахунку 10 л на 1 м². Рідка підгодівля органічними добривами (пташиний послід і коров'як) готується таким чином: 1 л коров'яку або 30-40 г пташиного посліду заливають 10 л води, перемішують і настоюють протягом доби, потім розбавляють водою в співвідношенні 1:1.

     Ранньою весною посадки мульчують торфом, компостом, перегноєм шаром 4-5 см, що сприяє створенню сприятливого гідротермічного режиму, затримує зростання бур'янів. У подальшому мульча служить додатковим добривом [3].

     У примул, піонів, флоксів, ірисів, люпину кореневище чи корінь досить швидко нарощуються  вгору і через 3-4 року базальна зимуюча  частина пагона оголяється і виявляється  на 5-10 см вище рівня ґрунту. В цьому  випадку обов'язковим прийомом є  поверхневе підсипання листяної, перегнійної  землі, торфовогнійних компостів.

     Більшість багаторічників морозостійкі і не вимагають  спеціального укриття на зиму. Проте  у безсніжні холодні зими посадження багаторічників, особливо молоді, можуть страждати від вимерзання. Занадто раннє укриття може призвести до спріванння. Найкращий момент для укриття багаторічників — настання стійких морозів, коли на ґрунті з'явиться тверда н кірка, що не відтає. Для цього використовують торф, тирсу, компости, сухе листя, ялинове гілля, інші види мульчуючих матеріалів.

     Час перебування різних видів багаторічників на одному місці залежить від їх біологічних особливостей і характеру  розвитку кореня або кореневища. Після  певного періоду вони перестають розвиватися, гірше цвітуть, втрачають свою декоративність. У багаторічників насінного розмноження це відбувається через природне старіння, у кореневищних — через сильне розростання кореневища, обмежуючи площу живлення рослини.

     Своєчасна пересадка і ділення омолоджують  багаторічників. Це обов'язкові агротехнічні прийоми при їх культивуванні. Основна маса рослин вимагає пересаджування через 4-5 років. Ті з них, які мають потужний компактний, корінь, який росте, наприклад піони, можуть рости на одному місці без пересадки до 20 років. Багаторічники із стержневим коренем (борець фіолетовий) погано переносять пересадку в дорослому стані, тому їх через 5-6 років відновлюють посівом насіння. Рослини з повзучими кореневищами (бадан, ірис) не вимагають частих пересадок і можуть знаходитися на одному місці 6-10 років, рослини з мичкуватою кореневою системою (астильба, арабис) — вимагають пересадки через 4-5 років, а такі, як дзвіночок карпатський, — вже через 2-3 року.

     У комплекс агротехнічних вимог при  вирощуванні багаторічників входять  наступні профілактичні заходи, направленні  на боротьбу з їх шкідниками і хворобами: осіннє видалення і спалювання усіх однорічних залишків, прополювання бур'янів, перекопування і розпушування ґрунту під рослинами; обов'язкова підготовка ґрунту під весняні посадки з осені, дотримання зміни вирощуваних культур, щоб уникнути одностороннього виснаження ґрунту. Внесення фосфорно-калійних добрив сприяє підвищенню стійкості рослин до грибних захворювань. 

1.5. Шкідники та хвороби  багаторічних зимуючих  квіткових рослин  у відкритому ґрунті 

     1.5.1. Шкідники багаторічних  та засоби боротьби  з ними. Молоду розсаду і нижнє листя ушкоджують шкідники, період активності яких припадає на нічний час. Інші шкідники живляться соком рослин, чим завдають величезної шкоди.

     Слимаки. Ушкоджують листя, квіти, бутони, стебла. Вони живляться вночі, прогризають на листі отвори неправильної форми. Визначають присутність слимаків по сріблястому слизу на рослинах.

     Заходи  боротьби. Потрібно підтримувати на ділянці чистоту і порядок, вдень слимаки ховаються під купами садового сміття, під листям, вазонами та ін. Потрібно систематично знищувати бур'яни, навколо грядок посипати суперфосфатом або гашеним вапном.