Оценка культур, как предшественников

- если  дерево имеет  не отделившийся слом на высоте от земли менее 1  м и сломанная часть его не  может  быть  отделена лебедкой или трактором  от  стоящей  комлевой  части,  вальщик леса должен отпилить сломанную   часть  ствола  в  месте,  где  кончился  слом;  до  начала

отпиливания  под  него  должны быть установлены подкладки. Отпиливание следует  начинать  сверху  до  начала  зажима  пилы,  затем  снизу  на расстоянии 2 - 3 см от плоскости первого реза;

- если  дерево  имеет   не отделившийся слом на высоте более 1 м от земли  и  сломанная  вершинная  часть  дерева не отделяется при помощи трактора  или  лебедки,  в  этом  случае  производится  валка  стоящей комлевой   части  без  предварительного  отделения  от  нее  сломанной вершины.  Перед  повалом  комлевой  части  вальщик леса и его помощник укрепляют  на  ней трос лебедки (трактора). Навешивание троса на ствол дерева  следует производить шестом, имеющим на конце специальный крюк, или валочной вилкой. Валка комлевой части вместе со сломанной вершиной должна  производиться  под  углом  90  град. к вертикальной плоскости,

проходящей  через ось  сломанной части дерева. Для безопасности недопил следует оставлять в 2 раза больше нормального, после чего вальщик леса и  его  помощник должны отойти на безопасное расстояние и лебедкой или трактором производить сламывание недопила комлевой части дерева. Валка  комлевой части вместе со сломанной вершиной без применения лебедки  (трактора),  а также вдоль вертикальной плоскости, проходящей через ось сломанной части дерева, запрещается:

- если  дерево  имеет   слом  на  любой  высоте  и сломанная часть отдалена  от  стоящей  комлевой части, то валка последней производится обычным способом, как отдельно стоящего дерева. Оставлять не поваленные комлевые сломы запрещается.

39.Валка  наклоненных  отдельно стоящих деревьев  с частично поврежденной  корневой  системой  производится  в  сторону их наклона. Наклоненные,  надломленные,  надколотые  деревья разрешается спиливать только  после предварительной обвязки ствола в нижней его части цепью, тросом  и веревкой (4 - 5 витков) и забивки клина под обвязку. Вальщик леса  должен  производить  подпил  таких  деревьев  на  глубину до ½ диаметра комля в зависимости от наклона.

40.В  зависимости  от  принятой технологии  производства работ расчистку  полосы  отвода от кустарника и мелколесья производят до или после   валки   деревьев.  В  первом  случае  эта  работа  выполняется лесорубами вручную, путем рубки кустарника топорами. Срезать кустарник цепной пилой запрещается. Во-втором случае кустарник и мелколесье убирают механизированным способом: кусторезами, бульдозерами, корчевателями-собирателями.

Подпил, его виды, назначения.

  Формы и размеры подпила при валке деревьев играют большую роль с точки зрения безопасности работ. Его делают с той стороны, в которую требуется свалить дерево. Правильный подпил позволяет быстрее сместить положение точки центра тяжести сваливаемого дерева и обеспечить падение в заданном направлении. Неправильный подпил часто приводит к расщепу, сколу ствола, к падению дерева не в том направлении, в каком ему следовало упасть, и отбрасыванию комля дерева назад или в сторону на значительное расстояние. Форма и размеры подпила зависят от диаметра и формы ствола. По форме удаляемого «ломтя» из подпила их подразделяют на П-образные, V-образные, ступенчатые и трапецеидальные (рис. 1).

Подпил П-образной формы 1 делают двумя параллельными резами на глубину не менее ¼ D, перпендикулярными оси дерева, на расстоянии между ними не менее 0,1 D. Полученный в результате двух резов «ломоть» выкалывают шиной пилы или топора.

Подпил У-образной формы 2 делают двумя резами: первый перпендикулярно оси дерева, а второй (верхний)- под углом 25-35° к нему. При этом второй рез доходит до конца горизонтального реза, создавая, таким образом, клин (угол), выпадающий без внешнего вмешательства. Расстояние между щеками на выходе клина должно быть не менее указанного для прямоугольной формы. Основной недостаток этой формы подпила - неудобство выполнения реза под углом.

Подпил ступенчатой  формы 3 применяют при крупномерной древесине. Его делают тремя параллельными резами: два глубиной не менее 1/4D ствола, а третий не менее половины первых резов, т. е. 1/8 в диаметра. Это облегчает удаление «ломтей» из подпила. У правильно сделанного подпила ступеньки по высоте и глубине "делаются равными. Расстояние между первым и третьим резом принимается такое же, как и в первом случае. Резы лучше делать непараллельными. Это облегчит удаление «ломтей» из подпила, т. е. «ломоть» будет легче выкалываться по тонкому сечению.

Подпил трапецеидальной  формы 4 делают двумя непараллельными резами на определенном расстоянии друг от друга. Особенность этого подпила состоит в том, что полученный «ломоть» легко выкалывается с одного приема в тонком сечении «ломтя» без применения топора. Глубину подпила для всех случаев следует брать не менее ¼ D диаметра ствола, а ширину подпила делать не менее 1/10 D. Такая глубина и ширина подпила позволяют стволу отклониться от вертикали на угол более 25° до соприкосновения верхней щеки с нижней независимо от формы подпила, сместить положение точки центра тяжести, надломить недорезанные волокна и набрать скорость, необходимую для падения дерева в заданном направлении. Кроме того, обеспечивается чистое срезание без расщепления ствола, скола, отрыва и захвата части древесины от пня или комля падающего дерева. Глубина подпила при встречном ветре или наклоне дерева, противоположном валке, должна быть не более 1/з диаметра ствола, так как дерево может упасть в обратном направлении. Ширина подпила в таких случаях должна быть значительно больше1/10 D), чтобы верхняя щека не могла упереться в нижнюю. Недопиленные волокна при широком пропиле будут надломлены больше, и дерево без задержки будет падать в нужном направлении. При малой ширине подпила в момент соприкосновения щек дерево под действием ветра может изменить направление падения. На величину подпила влияет также форма ствола в плоскости спиливания. Если со стороны подпила на стволе имеется односторонний выступ (лапа), то сначала его нужно срезать пилой, начиная от места образования его до подпила к корню, а затем делать подпил или увеличить его ширину и глубину. Если этого не сделать, то при падении дерево упрется лапой ствола в лапу пня и упадет в сторону, изменив направление валки падения дерева. Опасность во время валки деревьев возникает главным образом при пропиле. Поэтому подпил должен быть выполнен на максимально допустимую глубину, т. е. не менее ¼ D диаметра ствола .При валке деревьев с гнилой сердцевиной глубину подпила следует уменьшать, чтобы дерево при пропиле не упало в обратную сторону. При наличии наружной гнили подпил делают со стороны гнили с большой осторожностью: сначала следует определить глубину гнили, а затем делать подпил. Если дерево сухостойное или больное, его перед повалом осматривают, остукивают валочной вилкой или шестом длиной 6-6,5 м, а затем пилой делают подпил и пропил с большой осторожностью, топором подруб делать запрещается. При выборочной валке деревьев, а также деревьев, крона которых связана с другими деревьями, их валят в просветы с применением переносных лебедок. Компания «Лесопаркстрой» использует в своей работе переносные лебедки марки "Biltema" Швеция.

  Перед валкой деревьев, крона которых связана с другими деревьями, на ствол с помощью валочной вилки закрепляют чокер с тросом лебедки как можно ближе к кроне дерева, а затем делают подпил и пропил, постепенно натягивая трос. До начала спиливания дерева во всех случаях вальщикам необходимо точно уяснить себе путь отхода. Во избежание несчастных случаев вальщики должны работать в касках и выполнять установленные правила. Кроме того, мотористы перед началом спиливания дерева (среза) должны проверить, нет ли поблизости людей. Если рядом находятся люди, то до начала пиления мотористы должны предупредить их и только после ухода в безопасную зону производить спиливание. Плоскость спиливания должна быть горизонтальной и находиться или на уровне верхней щеки подпила, или выше его плоскости. Крупномерные деревья спиливают в три приема. Компания «Лесопаркстрой» использует при этом пилы марки Stihl MS 361.

  Деревья, диаметр которых равен двойной длине пильной шины, спиливают следующим образом. Сначала с правой стороны протаранивают ствол на глубину, равную длине пильной шины, затем веерообразным движением пильной шины завершают спиливание дерева. При этом необходимо оставлять участок древесины, называемый недопилом. Недопил выполняет роль шарнира, вокруг которого происходит поворот падающего дерева. Оставление недопила предупреждает внезапное падение дерева и обеспечивает направленную валку. С увеличением недопила возрастает усилие, необходимое для смещения точки центра тяжести дерева. Однако по соображениям безопасности ширину недопила увеличивают с возрастанием диаметра дерева. При наличии напенной гнили ширину недопила увеличивают на 2-3 см. Форма недопила может быть разной. При валке прямостоящих деревьев обычно недопил делается равной ширины. При валке деревьев с боковым наклоном ствола или при боковом ветре по отношению к направлению валки недопил должен иметь форму клина. Уширенная часть клиновидного недопила разрушается медленнее узкой, что приводит к развороту комля ствола вокруг своей оси. Поэтому падающее дерево отклоняется в сторону уширенной части недопила. Выбирая нужную форму недопила, вальщик производит валку дерева в заданном направлении. При этом рекомендуется применять различные валочные приспособления: валочные вилки, лопатки, гидроклинья и гидродомкраты. Наиболее эффективные валочные приспособления - гидроклинья и гидродомкраты, облегчающие труд вальщика. Дерево с применением гидроклина валят следующим образом.     После продвижения пильной шины при спиливании на достаточную глубину вальщик резким толчком вставляет клин в рез. Затем включают гидронасос и немного вдвигают клин в глубь реза для исключения зажима пильного аппарата. Допиливание дерева производят с одновременным вдвиганием клина. Когда дерево начнет падать, необходимо прекратить пиление, освободить пильный аппарат и гидроклин из реза и отойти на безопасное расстояние. При спиливании дерева диаметром более 50 см сначала пилой делают дополнительный небольшой рез (высотой 1,5-3 см, глубиной 6-9 см), а затем вставляют гидроклин. Срезанная небольшая часть древесины предотвращает обратное движение клина и скол. Для крупномерных деревьев применяется гидродомкрат. Установку его производят в специальную нишу, вырезанную в пне. Ниша выпиливается универсальной пильной цепью следующим образом. После образования основного реза ниже делается дополнительный горизонтальный рез. Затем пильный аппарат переводят в положение для раскряжевки, и консолью шины делают два вертикальных реза, расходящихся под углом. «Ломоть» древесины легко удаляют из образовавшейся ниши. Размеры ниши определяют габаритными размерами гидродомкрата.

№60 Маринования, соление, сушка грибов.

 Грибы - замечательные и вкусные дары леса - будут ещё вкусней, если их надлежащим образом приготовить. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы различные микроорганизмы, личинки и прочие незаметные глазу паразиты не смогли жить и развиваться в грибах. Конечно, некоторые грибы можно есть сырыми, но в подавляющем большинстве случаев необходима термическая обработка. Существует несколько способов приготовления грибов, каждый из которых может быть частью процесса или же самостоятельным рецептом. Что нужно сделать с грибами в первую очередь? Сначала грибы надо отсортировать по виду и размеру, очистить от мусора, налипшей листвы, грязи и хвои. Затем следует проверить грибы на повреждения. Помятости, бурые пятна и части, изъеденные червями и слизнями, следует удалить. В некоторых случаях требуется удалить поврежденную шляпку (у сыроежек, маслят и других), так как в ней чаще всего содержится основное количество вредных алкалоидов. У старых и перезревших грибов срезают низ шляпки, так называемую спороносную часть. Грубые старые ножки также срезают. Грибы лучше переработать в день сбора. Это важно для сохранения всех полезных качеств лесных даров. Если по какой-то причине переработать в тот же день не получается, их можно оставить до утра. При этом грибы следует очистить от грязи и листьев, но не мыть! Неплохо поместить грибы в холодильник или прохладное, тёмное место. Грибы, предназначенные для варки, можно залить холодной водой.

 Переработка  грибов. Известно, что грибы не имеют хлорофилла, поэтому они не усваивают углерод при солнечном освещении. Грибы питаются органическими веществами, находящимися в готовом виде в почве. Грибы, как скоропортящееся сырье, не подлежат долгому хранению и транспортировке на дальние расстояния в свежем виде. Чтобы они не портились, их следует перерабатывать в течение 4-5 ч. после сбора. Для хранения грибов впрок, удлинения сезона их потребления в домашних условиях их сушат, солят, маринуют или консервируют. Чтобы из грибов получить высококачественный добротный продукт, необходимо соблюдать следующие условия: грибы, подлежащие переработке в домашних условиях, должны быть молодые, здоровые, не червивые, свежие, без посторонних примесей, при сортировке, чистке и резке необходимо удалять поврежденные, ломаные части, слизней, прилипшие листья, веточки, еловые и сосновые иглы. Особое внимание надо уделить мойке. Однако нельзя грибы держать в воде дольше 30 мин. во избежание выщелачивания и потери питательных экстрактивных веществ. Чтобы грибы не темнели на воздухе и не теряли внешнего вида после чистки, резки, подготовки к переработке их следует хранить в 1-2 процентном растворе соли или лимонной кислоты. Солить съедобные грибы надо непосредственно после чистки, мойки, резки, а грибы, выделяющие остро-горький сок можно использовать в пищу лишь после вымачивания. Вымачивают грибы в прохладном помещении при температуре 14-15°C во избежание закисания. Обработанные, отсортированные грибы с наличием горького сока заливают холодной водой. В течение суток меняют воду 2-3 раза. Грузди, подгрузди, волнушки вымачивают в течение 2-3 суток, горькушки - до 8 суток. Сморчки вымачивают, сушат или варят не менее 10 мин. - до полного исчезновения горечи, строчки необходимо перед употреблением в пищу подвергать длительной сушке. Грибы считаются вымоченными, когда исчезнет горький вкус, шляпка грибов гнется в руках, а не ломается. Воду после вымачивания не используют в пищу и не дают животным. Можно грибы не вымачивать в холодной воде, а бланшировать при 100°C в течение 7-10 мин. Если грибы недостаточно свежие, то перед переработкой в свежем виде или консервированием необходимо бланшировать их при 100°C в солевом растворе или слабом растворе уксусной кислоты. После чего тщательно промыть в холодной воде до полного исчезновения вкуса соли или запаха уксуса.

Маринование грибов — это способ их заготовки с применением уксусной или лимонной кислоты, специй, соли и сахара. Для маринования пригодны прежде всего трубчатые грибы — белый гриб, маслята, подосиновики, подберезовики, осенние опенки. Можно мариновать опята, рядовки, зеленки, толстушки, некоторые другие пластинчатые грибы. Грибы дня маринования берут молодые, крепкие и без малейшей червивости. Каждый вид грибов желательно мариновать отдельно, но можно их и смешивать в любом соотношении. Свежие грибы сортируют по размеру и видам, удаляют перезревшие, дряблые, червивые, очищают от приставших листьев, мха, земли, песка. У маслят нужно удалить так же кожицу со шляпки, так как она придает горечь. У отсортированных грибов обрезают корневые корешки и вырезают поврежденные места. Крупные грибы рекомендуется разделить на шляпки и ножки и разрезать на куски, мелкие можно мариновать целиком. Ножки больших грибов нарезают поперек небольшими кусочками и маринуют самостоятельно. Чтобы уберечь грибы от потемнения вследствие соприкосновения с кислородом воздуха, их можно поместить в холодную воду, в которую добавлена 1 чайная ложка соли и 2 г лимонной кислоты (в расчете на 1 л воды).

 Можно варить маринад вместе с грибами, чтобы максимально сохранить в продукте аромат и специфические экстрактивные вещества, придающие блюдам из грибов их особенный вкус. В этом случае маринад получается, действительно, более насыщенный, но имеет не всегда приятный вид — он темный, мутноватый, тягучий, часто с обломками от раскрошившихся в процессе приготовления грибов.

 Другой способ — предназначенные для маринования грибы предварительно отварить и опускать в кипящий маринад уже готовыми. При таком способе маринад получается более светлым, чистым и прозрачным, но уступает приготовленному первым способом продукту по крепости грибного запаха и вкуса. Хранят маринованные грибы в стеклянных банках, луженых, глиняных емкостях, эмалированных кастрюлях, ведрах и другой неокисляющейся посуде. Для предохранения от плесени сверху грибы заливают прокипяченным маслом и завязывают. Можно сохранять маринованные грибы и в мелкой стеклянной таре под крышками для герметичного укупоривания, но тогда следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать ботулизма — очень серьезного заболевания, связанного с развитием в продукте бактерии ботулинус.

 Ботулинус, как и его споры, обитает в большом количестве в почве, и в природе это совершенно безобидный микроорганизм. Для его нормальной жизнедеятельности необходим кислород. Но в условиях жесткого недостатка кислорода он начинает вырабатывать смертельно ядовитое вещество — токсин ботулинос. Для этого необходимы белковая среда и отсутствие кислорода. Именно такие условия и создаются в герметически закупоренных домашних консервах, особенно из грибов или мяса.