История костюма

покрой  спинки платья 20—50-х  гг.  получил  название  контуш  или  «складки 

Ватто». 

    Представление об одежде того  времени дают гравюры А. Ватто,  приведенные 

в приложении 1. 

    Увеличение  объема  женского  костюма  сказалось  на  характере  декора 

тканей. Появились  ткани в полоску, а также ткани  с  крупными  рисунками  с 

большим раппортом. 

    Панье  довольно  быстро  получили  распространение,  и  постепенно  они 

видоизменяются, приобретая различные формы —  овальные,  круглые  и  т. д. 

Самые большие  панье в форме купола при дворе  носили  только  аристократки. 

Развитие  стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтому 

главное в костюме — украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами, 

пуфами. Совершенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани. 

Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно  поднятая  кверху,  почти 

обнажается  и  прикрывается  косынкой.  Появляется   панье   «с   локтями», 

разделенное на две половины. В таких панье  легче было двигаться,  их  можно 

было приподнимать при прохождении через дверь, положить на  них  руки,  что 

стало  непременным  жестом.  Рукава  расширились  книзу,   подобно   крышам 

китайских пагод, их так стали  и  называть  —  «а-ля  пагод».  Повседневный 

женский костюм не имел громоздких панье. Его  юбка поддерживалась  волосяным 

чехлом  со  слегка  расширенными  боками.  Большинство  женщин  в  интимной 

домашней  обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевали 

различные распашные кофточки.  Этот  домашний  костюм  назывался  «неглиже» 

(небрежный). В конце века самым  распространенным  было  платье  полонез  в 

многочисленных  вариантах. Его композиция была всецело  под влиянием  рококо. 

Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье.  В 

местах  соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего  получались 

горизонтальные  сборки, переходящие в полукруглые  драпировки.  В  последний 

период  предреволюционной Франции женский  костюм, как и  мужской,  находился 

под влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие  рукава 

заменяют  длинными, узкими. В костюме доминируют  спокойные  линии,  гладкие 

ткани. Одной  из  главных  особенностей  женского  костюма было  подражание 

мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы. 

    Женские  прически  в  первой  половине  века  остаются  громоздкими   и 

тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит 

небольшая  прическа  «полонез»,  которая  состоит  из  небольших  завитков, 

уложенных широким венком вокруг головы, при  этом затылок оставался гладким. 

С затылочной части два змеевидных локона спускались на грудь.  В  30-е  гг. 

появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прически 

представляют  собой  целые  волосяные  сооружения   в   полметра   высотой, 

возводимые  искусными парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальных 

куафёров  в Академии парикмахерского искусства. Названия причесок были самые 

различные  —  «тайна»,  «сентиментальная»,  «грустная».  Для   того   чтобы 

выполнить  сложные  прически,  прибегали  к  металлическим  или  деревянным 

каркасам, использовали до десятка шиньонов, прикрепляя  их  по  поясам,  на 

которые разделялась вся прическа. Верх причесок часто был увенчан не только 

лентами и перьями, но и бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами, 

плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады, 

пудры, поэтому  сохранить  ее  старались  как  можно  дольше,  не  разбирая 

несколько дней, даже недель. В последней четверти  XVIII  в.  с  изменением 

костюма изменяется и прическа. Украшений  становится меньше,  пудра  выходит 

из  моды,  популярность приобретает небольшой парик,  завитый   крупными 

локонами, с плоским шиньоном на затылке  — анфан  (дитя,  ребенок).  Женские 

головные  уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах  носят 

кружевные чепцы, наколки «шу», токи. Из Италии  пришло  увлечение  большими 

соломенными шляпами, из Англии — фетровыми. 

    В XVIII в. большое значение придавалось  мелким дополнениям к одежде.  К 

ним относились веер, сумочки - помпадур для косметики,  перчатки  и  муфта. 

Туфли  носили  маленькие  и  изящные,  с  глубоким  вырезом  и  увеличенным 

каблуком. Однако в обществе  надевали  и  низкие  туфли  из  шелка,  богато 

вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными  камнями.  В  одежде 

рококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое  внимание  нижнему  белью, 

которое теперь было произведением искусства. Его шили  из  шелка,  украшали 

золотом и серебром, богатыми вышивками и  кружевной отделкой. 

    Рококо является типичной модой  аристократии, модой, которая   объединила 

всю аристократическую и королевскую  Европу.  Ее  быстрому  распространению 

содействовали и первые модные журналы, которые  стали выходить в европейских 

столицах. 
 
 

    В приложении 2 приведены копии  нескольких картин эпохи  рококо,  дающих 

представление об одежде этого периода 
 
 
 
 
 
 

                 ЛЮДОВИК XVI. ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ  ЭПОХА КОС 
 
 

    Во второй половине XVIII ст. округлый  кринолин  постепенно  становится 

овальным,  уплощенным  спереди  и  сзади  и  сильно  расширенным  в  бедрах 

благодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился  сначала  на 

сцене  —  в  драме,  опере  и  балете,  а  оттуда   в   качестве   главного 

отличительного  признака  новой  женской  моды  перешел  в  «сферу   высшей 

элегантности»  (речь  идет  о  парадных   туалетах,   предназначенных   для 

грандиозных празднеств  при  дворе  Людовика  XVI  и  Марии-Антуанетты).  В 

противоположность более простому кринолину  эпохи  рококо,  теперь  широкие 

плоскости платья стали покрывать - часто сверх  всякой меры - гирляндами  из 

лент и  бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев. 

    Другая характерная черта   этой  моды  -  высокая  прическа.  В  течение 

нескольких  лет волосы и парики вздымались все  выше, пока между 1770 и  1780 

гг. не образовалось сооружение в несколько раз  большей  высоты,  чем  сама 

голова. В  разных вариантах волосы водружались  на подкладки в виде  подушек, 

укреплялись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами  и  перьями; 

на затылок  падали завитые локоны, там же помещались шиньоны,  (буквально  — 

«затылок»,   «прическа   на   затылке»).   Поверх   прически    размещались 

искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и  даже  «парусники».  Это  был 

золотой век для парикмахеров, которые  в  те  годы  имели  даже  собственную 

академию. Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцы 

большого  объема. Они отвечали  новому  направлению  вкусов  —  буржуазному, 

которому  с этого времени предстояло играть важную роль.  Мужская  одежда  в 

это  время  также  стала  богаче  красками  и  наряднее.  Особое   значение 

придавалось вышивке золотом и серебром, канителью  и блестками  —  сюртук  и 

жилет были ими буквально усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре  коснулись 

и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали  —  вне  придворного 

обихода — более легкое платье, неглиже, принеся  ему  в  жертву  не  только 

непомерно тяжелый и неудобный кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсаж 

в верхней  части нередко выкраивается наподобие мужского  жилета,  а  сверху 

надевается  род женского фрака или курточки — «сагдсо»  —  с  отворотами  на 

груди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбка постепенно уменьшается в 

размерах, а сзади подбирается, образуя  напуск  со  складками,  но  может и 

опускаться  на шнурах. Глубокий вырез вокруг  шеи  и  на  груди  драпируется 

косынкой (часто - с бахромой), которая покрывает  плечи  и  грудь,  придавая 

наряду  добродетельно-буржуазный вид; позже  она  поднимется  до  подбородка, 

дабы создать  видимость высокой груди. Буржуазный характер  женской  одежды, 

кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных  характерных  элементов 

костюма людей, оказывающих  услуги:  так,  например,  вошел  в  моду  наряд 

субретки (горничной) — изящный чепчик, короткая юбочка и нарядный передник. 

Из сельского  наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами  и 

тонкая  трость с кисточкой; впрочем, такую  же трость, но  бамбуковую,  можно 

было увидеть  и в руке любого офицера. 

    Еще более радикальными были  изменения  в  мужской  моде.  В  Париже  в 

семидесятые годы XVIII ст. еще сохранялись напудренные  «кошельки для волос»