История костюма

маленький чепчик с кружевами; платье с круглым  вырезом  вокруг  шеи  только 

слегка  зашнуровывается в талии;  его юбка   поддерживается   кринолином 

умеренной ширины. 

    Вместо тяжелой парчи темных  цветов теперь в моде более  легкий и светлый 

шелк. 
 
 

                     ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 — 1770 гг. 

    В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с 

мотивом раковины – «rokaille»  получили развитие  все  элементы,  появление 

которых  относится  к  периоду  Регентства.  Прежде   всего   это   круглый 

куполообразный  кринолин: вторично,  после  перерыва  примерно  в  столетие, 

начинается  эпоха его неоспоримого  господства,  которая  продлит  ся  свыше 

шестидесяти лет. В новой форме он пришел из  Англии,  в  1718  —  1719  гг. 

появившись  на парижской сцене, чтобы оттуда завоевать  весь  мир.  Немецкое 

название  «Reisfrock» («юбка с обручами») он  получил  благодаря  каркасу  — 

пяти рядам  обручей из  тростника,  которые  кверху  становятся  все  уже  и 

соединяются при помощи клеенки, а позже —  хлопчатой бумаги или шелка. Такой 

каркас  стал необходимым, когда по непостижимому капризу  моды,  стремящейся 

противопоставить  изящную головку  с  низкой  прической  и  стройную  осиную 

талию, с  одной стороны, нижней части женской  фигуры - с другой,  эта  часть 

была  немыслимо  увеличена.  Юбка  по-прежнему   открыта   спереди,   чтобы 

оставались  на виду легкие, воздушные оборки нижнего  платья. Цветные  оборки 

по краям  одежды, изящно затканные цветами  шелковые ткани или тяжелая  парча 

состязаются с воздушными бантами, которые закрывают  лиф спереди и  украшают 

кружевные манжеты укороченных рукавов. 

    Своеобразная фигура этого времени   —  «салонный»  аббат:  казалось  бы, 

нейтральный собеседник и наблюдатель,  он  придает  специфический  характер 

галантному  времяпрепровождению высшего общества исполняя одну и ту  же,  но 

постоянно варьируемую роль: это  и  острый  скептический  ум,  и  достойный 

партнер в карточной игре, и литератор  или ценитель музыки,  и  законодатель 

вкуса в  области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе  с  белыми 

брыжами, которые в то время носили не только протестантские священники,  он 

выглядел  контрастом на фоне пестрой картины  моды рококо. Мужская фигура уже 

в эпоху  Регентства утратила  свой  суровый  и  чопорный  вид;  мода  рококо 

придала  ее  линиям  еще  большую  мягкость.  Уменьшились  высокие  каблуки 

башмаков, исчезли кружевные украшения  эпохи  барокко,  сохранились  только 

пряжки.  Яркие  цвета  чулок  сменились  палевыми,  штаны  до  колен  стали 

совершенно  гладкими, без единой складки, а  ноги  —  «приспособленными  для 

менуэта». Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила 

рукава, но сохранила отделку по краю, а также  изящную  вышивку.  Вырез  на 

груди украсился  нарядной кружевной накладкой  —  жабо.  Старомодный  шейный 

платок превратился в плотно облегающий шею галстук — прообраз современного. 

Собственно  сюртук,  лишился  роскошного  приклада,  предписываемого  модой 

барокко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента по  краю 

и на карманах; обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртука 

спереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым 

усом, и  они приобрели округлую  форму,  так  что  сюртук  стал  производить 

впечатление  укороченного  варианта  дамского  кринолина.  Однако  наиболее 

поразительно  полное видоизменение  прически:  в  эпоху  рококо  практически 

исчезла завивка, а зачесанные на затылок  волосы стали укладывать в шелковый 

мешочек, украшенный  шелковым  же  бантом.  Этот  мешочек  был  французским 

вариантом косы, введенной в прусском  войске  для  солдат:  длинные  волосы 

связывали лентой, и они повисали жестким  хвостом.  В  дальнейшем  эту  косу 

заимствовали  офицеры, а от них — горожане. Детская прическа следовала  моде 

для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как  дама 

в миниатюре  и тоже носила на маленьких ножках  узкие  остроносые  туфли  на 

высоких тонких каблуках. 

    Чтобы получить представление  о масштабах влияния  французской   моды  на 

соседние  страны, обратим взгляд на Италию эпохи рококо. Первой  вступила  в 

культурное  соревнование с парижским двором Венецианская республика. Снова — 

и теперь уже в последний раз,  город  на  воде  переживает  период  пышного 

расцвета, который без устали изображают на  своих  изысканных  по  колориту 

картинах  прославленные мастера Каналетто, Тьеполо, Гварди и Лонги.  И  хотя 

славная Венеция давно уступила роль города мирового значения центру моды  — 

Парижу, она  не собиралась отказываться  от  наслаждения  жизнью,  в  первую 

очередь — от красоты зримой, от которой  неотделимы  мода  и  украшения,  и 

быстро  овладела  искусством   ее   создания.   Молодое   поколение   жадно 

подхватывало  новую моду, несущую с собой  то, чего раньше никогда  не  было: 

появились первые парики -  и  молодые  дворяне  расстались  с  собственными 

волосами, пожертвовав ими ради нового украшения; когда же  вступил  в  пору 

своего  господства  кринолин,  напрасными   оказались   протесты   старшего 

поколения и запреты со стороны властей.  Они  разбивались  о  волю  женщин, 

радовавшихся  возможности выставить  напоказ  или  хитроумно  спрятать  свои 

прелести. Но венецианки сумели еще и обогатить  заимствованную моду местными 

элементами, особенно в части одежды для карнавалов, ярмарок и праздников  - 

а могла  ли Венеция того времени обходиться без них? 

    В качестве поистине классического  венецианского костюма для   празднеств 

следует назвать знаменитую бауту (впрочем, ее часто можно было видеть и  на 

улице, и  в игорном  доме).  Она  представляла  собой  черную  шелковую  или 

кружевную накидку с разрезанным капюшоном (прототип современного домино), к 

которой добавлялись треуголка и белая  маска, часто, особенно  у  мужчин,  в 

виде птичьей  головы. И мужчины, и женщины надевали  эти  маскарадные  плащи 

при самых  разнообразных обстоятельствах; переодевшись таким образом, каждый 

мог беспрепятственно войти в  любой  дом  и  даже  во  дворец  дожа,  стать 

участником  торжественного пира или самого интимного  праздника. Черно-белая, 

как и  гондола, с ее  светлой  серебряной  обшивкой,  баута  стала  символом 

заката  Венецианской республики в XVIII ст. 

    В начале XVIII в. мужчины носили  прически из крупных локонов,  уложенных 

параллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшейся своеобразием 

от  причесок  XVII  в.,  была  кё.  Подвитые  волосы  зачесывались   назад, 

завязывались  на затылке в хвост черной лентой. Позднее хвост из волос стали 

убирать в футляр из черного бархата, который  украшали  розетками,  бантом, 

пряжками  или маленьким рюшем. Эта прическа получила  название  «а-ля  бурс» 

(кошелек). Наряду с ней носили прическу  «а-ля катоган»  (узел),  состоявшую 

из завитых  волос, стянутых сзади,  и  затылочных  волос,  завязывающихся  в 

толстый узел, напоминающий конский хвост. В  конце  века  парики  становятся 

редкостью. В основном их носят люди определенных  сословий  —  духовенство, 

судьи,  военные.  Заимствуются  многие  английские   прически,   появляются 

короткие  стрижки. Среди мужских головных уборов наиболее  популярными  были 

«треуголки»  —  черные  треугольные  шляпы  с  высоко   поднятыми   полями, 

отделанные  пухом или короткими страусовыми  перьями. 

    Новшества  в  женском   костюме,  воплотившие  идеалы  своего   времени, 

появились  в  период  регентства  (1715—  1730).  Они основаны  на   новом 

использовании тканей и новом обыгрывании каркаса  — панье, изготовленного из 

ивовых  прутьев, китового уса  или  железных  прутьев,  обтянутых  полотном. 

Каркас  представлял  собой  конструкцию  из   обручей,   диаметры   которых 

постепенно  уменьшались  к  талии.  Это  было  довольно  легкое  сооружение, 

которое от ходьбы упруго  колебалось,  приводя  в  движение  все  платье  и 

открывая  на ходу ногу в туфельке на высоком  каблуке. Платье чаще всего было 

цельнокроеным,  состояло  из  плотно  облегающего  спереди  лифа  с  низким 

декольте, сильно обнажавшим грудь и шею, исчезающего  на  спинке  в  широких 

складках  свободно  ниспадающей  массы  ткани,  переходящей  в  шлейф.  Юбка 

лежащая на каркасе, почти не имела  складок,  узкие вверху  и расширенных 

книзу рукава заканчивались несколькими рядами пышных широких  кружев.  Этот 

новый  женский  облик,  полный  обаяния  и  трепета,  был  опоэтизирован  в 

живописном  творчестве Антуаном Ватто,  поэтому  спустя  время  своеобразный