Индийский костюм.От истоков до сегодняшних дней

     Сари не изменилось за века. Различные народности Индии со временем лишь вносили свой вклад, употребляя разнообразные ткани для изготовления сари, применяя новые способы драпировки. Жители южной Индии традиционно драпируют девятиярдовое сари (примерно 8,2 м) в виде шароваров. У народностей, проживающих на территории центральной и южной Индии оно выглядит как длинное европейское платье. Cари долгое время носили непосредственно на теле. Более позднее сари стали драпировать поверх надетых на тело юбки гуджары[6] и лифа или коротенькой кофточки с рукавами до локтя – чоли. Некоторые племена и сейчас носят сари без блузок. Длина классического шестиярдового сари (5,5 м) позволяет сделать складки на нижней части сари и обернуть его вокруг тела через плечо, что выглядит очень элегантно. 

       Сари – гордость индийской женщины. Оно может быть исполнено из сверкающего шелка или тончайшего хлопка, в пастельных тонах или пышно украшенное цветами. Его вышивают золотыми нитями, украшают окантовкой. Сари бывают романтичными, шикарными, скромными, яркими, изысканными и невинными.

       Сари – чрезвычайно гибкая одежда. Оно состоит из простого прямоугольного куска материала (обычно 8 метров в длину), который обертывают вокруг женского тела. Модельеры древности, создавшие эту универсальную одежду, не предполагали, что она станет явлением в истории мировой моды. Современные дизайнеры отмечают в сари, помимо таких эстетических качеств, как красота и изящность, еще и практичность: его легко стирать и гладить, оно не стесняет движений, выгодно подчеркивает женский силуэт, и в то же время скрывает недостатки фигуры. Наблюдая со стороны, наверное, не без присущего женщинам любопытства, за бесконечной сменой тенденций мировой моды, индианки и сегодня остаются верны своей национальной одежде. Ткачество издревле было ремеслом семейным, профессиональные секреты передавались из поколения в поколение. Ткацкое ремесло тяжелое и трудоемкое, поэтому чаще им занимаются мужчины. Самый дорогой заказ выполняют юноши с чувствительными пальцами, ткут в определенное время суток, чтобы глаза могли видеть естественный цвет нити. Нити прядут из коконов шелкопряда. Потом их вываривают, окрашивают и наматывают на бобины. Окрашивают специальными красками, секрет приготовления которых каждая семья ткачей хранит в тайне. Краски славятся своей стойкостью, они не линяют и не выгорают на солнце. 

1.3. Прически и косметика древнеиндийского населения

   На  формирование причесок влияли различные факторы: климатические условия, половозрастная и кастовая принадлежность, религиозность.

   Дети  и юноши волос не стригли –  носили их распущенными до плеч. Прически мужчин не отличались разнообразием и сложностью форм. Это были зачесанные назад волосы, завитые волнами, с локонами на концах. Кшатрии-воины брили голову, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, поэтому их называли шикханди – чубатыми. Сикхи носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волосы с рождения до смерти. Воины носили также длинную прядь волос, завитую в локон и свисающую с правой стороны. Дервиши (перс., букв. – бедняк, нищий) – члены мусульманских братств, в более широком смысле – нищие – волос не стригли, носили их распущенными до плеч. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь. Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять клоков, торчащих в разные стороны.

   Мужчины, вступив в пору возмужания, отращивали усы и бороды. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали  ароматическими снадобьями, маслами. Бороды и усы завивали. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки – набородники. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали.

   Женские прически, так же как и мужские, были очень просты независимо от сословной принадлежности. В женских прическах на скульптурах, рельефах, а также во всех описаниях, которые встречаются в литературных источниках, длина женских волос достигает уровня линии талии или бедер. В скульптурных изображениях волосы у женщин всегда тщательно убраны. Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы – баядерки. Спиральные, круто завитые локоны густой массой располагались на спине. Дополнением причесок были завитки на щеках. В скульптурах времен Мохенджа-Даро и Хараппы чаще встречаются прически с одной косой.

Прически[http://abc.vvsu.ru/Books/u_kostum/page0004.asp]

делали  из одной или нескольких кос разнообразных сложных плетений. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой. Использовали заколки, гребни, обручи, кольца, ленты, цветы, нити бус из жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, заплетали жгутом.

   Видов причесок было множество: уложенные  горизонтально косы напоминали пирамиду, украшенную нитями жемчуга, цветами; пряди волос могли быть перевитые жгутами. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги, поэтому женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы.

   Женщины гладко зачесывали волосы со лба назад  и укладывали их на затылке или  низко на шее в пучок типа «улитки» или объемного полушария. Внутрь пучка прокладывали подушечку или шерсть животных, что придавало прическе устойчивость. Наиболее распространенными были змеевидные пучки – их носили замужние женщины.

   Прически  окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Кроме того, прически густо пропитывались маслами, которые не только придавали волосам блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда волосы подкрашивали растительными красителями, придавая им медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами и способствовали росту волос.

   Проборы причесок, особенно по праздникам, красили  в оранжевый или красный цвет, закрывали продольными нитями бус, которые заканчивались на лбу  круглой бляхой или украшением в  виде цветка или луны. Молодые женщины носили в левой ноздре украшение в виде одного камня или колечка, но вдовы не могли иметь такое украшение.

   Все слои населения Индии чернили  брови и веки углем, подводили  нужную линию сурьмой или басмой. Лицо и шею покрывали белилами, румянили щеки, золотили губы, покрывали коричневой краской зубы. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – тилака (тилак). В древности оно означало знак касты или секты. Наносили его порошком сандала, киновари, шафрана при помощи кисточки. У разных каст имелись свои знаки особой формы и цвета. Этот знак всегда отличает замужних женщин. Концы пальцев рук и ног было принято красить в оранжевый цвет. Иногда на губах, окрашенных красной помадой, ставили черточку мисси черным порошком. 

   1.4.Текстиль в индийском костюме

   История изготовления художественных тканей –  одного из самых древних ремесел  Индии – насчитывает более  пяти тысяч лет. При раскопках[4] в долине Инда было найдено множество веретен как грубых, сделанных и простой глины, так и искусно обработанных, изготовленных из фаянса.

     Из всех произведений прикладного искусства Индии ткани больше других пострадали от разрушительного действия влажного и жаркого климата. Между тем в Индии изготовлялись ткани из хлопка, обильно произрастающего в этой стране, и из шерсти. Все боги, а также знать носили одежду из тонкого льна. Она была столь воздушна, что женщины могли носить под ней украшения, текстиль лишь слегка приглушал их блеск. Поэты, описывая лен, употребляли такие сравнения, как светлее света, темнее металла, ярче золота.

     С течением времени лен заменил хлопок. Специфически местная культура – хлопок был известен с 3 тысячелетия до н. э. В Мохенджо-Даро найдены остатки мануфактуры с фрагментом ткани из хлопка, окрашенной мареной. В Индии из хлопка создавались удивительные ткани, которые, быстро распространившись по всему миру, стали наиболее популярными и дорогими. Способы обработки и крашения тканей тщательно скрывались. В Риме эпохи Нерона в большой моде были прозрачные индийские муслины из хлопка, называвшиеся «тканями из ветра и облаков». Вплоть до нашего времени высокое качество муслина определялось тем, проходит ли кусок 18 м длины на 0,9 м ширины через кольцо. Сведения об индийском текстиле, имеющем необычайно тонкую обработку, встречаются уже в древних эпосах, относящихся к V–VI вв. до н. э. В них можно найти описания тканей, приравниваемых по своей ценности к золоту. С древнейших времен в Индии существовал обычай производить из хлопка ткани, затканные золотой или серебряной нитью.

     Финикийские и эфиопские купцы распространили индийский хлопок по всему Средиземноморью и Египту. Центры производства хлопчатобумажной ткани сохранились в искаженном виде в названиях тканей: мадаполам, мултан, коленкор, мадрас и др.

     Ткани у древних индусов не имели узоров и орнаментов. В начале нашей эры получили распространение полосатые ткани, поначалу только в виде одной широкой пурпурной полосы на белом фоне. Уже в то время ткань была столь воздушной и тонкой, что «взлетала при вздохе». Позднее появились узоры, линии, элементы фигур и наконец растительные и геометрические орнаменты, по мере развития ткачества все более напоминавшие скульптурные фризы храмов. Сложность орнамента зависела от сословного положения (кастовой принадлежности).

     Высоко ценились ткани батиковой окраски и набивные ткани из хлопка. Применялась также окраска с протравой и «патола». Этот последний способ под названием «икат» существует в таких странах, как Кампучия и Индонезия, развившихся в сфере культурного воздействия Индии. Сохранившиеся образцы тканей XVII и XVIII вв. несут на себе четкие следы иранского влияния в узоре: сари и кашмирские шали имеют растительный орнамент, где преобладает кипарисовая веточка с наклоненным кончиком – мотив, который со временем приобретал все более условный вид.

     Шерсть применялась главным образом при изготовлении одеял. В середине VIII века появились тончайшие ткани из пуха тибетских козлят, из этого материала изготовляли знаменитые кашмирские шали с неповторимым орнаментом. Красочная кайма с изображением птиц, цветов и листьев была искусно выткана.

     В самых различных районах Индии занимались вышиванием и, начиная примерно с XI в., вышивали золотой нитью, а позднее серебром и шелком. Мотивы вышивок заимствовались у природы (цветы и птицы) или из мифологии и легенд. Как известно, орнаменты для сари большей частью были геометрическими (квадраты, ромбы, зигзаги), но от эпохи Гуптов сохранились сари, орнаментированные птицами.Cеверная Индия[4] славится главным образом тканным орнаментом. Индийские ткачи умеют изготовлять на простых ручных станках тончайшие узорные ткани и тяжелые великолепные парчи, украшенные сложным рисунком. В западных областях Индии на первом месте стоит вышивка гладью, крестом, петельчатым швом и аппликация из маленьких круглых кусочков зеркал.

     Хотя от древних времен в Индии сохранилось очень мало образцов текстиля, индийское происхождение многих видов тканей и их широкое распространение подтверждается наличием индийских названий в других языках. Так, например, английское и французское слово, обозначающее шаль, восходит к соответствующему слову на хинди, французское слово, обозначающее коленкор, происходит от названия города Каликут (совр. Кожикоде), французское и русское слова, обозначающие ситец, также ведут свое начало от слова на хинди, а шерстяные кашмирские шали сами указывают на свое происхождение.

     Шелк в Индии был известен еще до нашего летоисчисления, но родина его Китай. По преданию, шелкопряд завезла в Индию тайком, запрятанным в высокую прическу, одна китайская девушка, вышедшая замуж за индуса. Индийцы в повседневном обиходе довольствовались, по-видимому, посредственной продукцией, а дорогие сорта шелка выписывались в случае надобности из Китая. Все же известны свадебные сари из многоцветного шелка, производившегося в Сурате. В средние века под влиянием арабов в Индии начали производить шелковые ткани: тафту, кисею, затканные золотом, серебром, драгоценными камнями.

     Важнейшим украшением индийской шали или сари является кайма, роскошная не только по цвету и орнаменту, но и разнообразию материала. Иногда ткани обрабатывали смолами, поверх насыпали золотую пыльцу. На кашмирские шали наносили порой панораму целого города с храмами, садами и пестрой людской толпой. Чудом текстиля можно назвать и то, что на обеих сторонах шали орнаменты могли быть разными – они были не набивные, а затканные.

     В Индии цвету придавали большое значение с точки зрения передачи идеи или определенной концепции и эмоционального настроя. Например, коричневый цвет характеризовал эротичность, белый – комичность, серый – печаль, красный – гнев, желтый – удивление, оранжевый – героику, черный – устрашение (устранение), синий – отталкивание.