Достопримечательности Лондона

Биг Бен и окружающие его другие небольшие колокола выбивают перезвон следующих слов: "Сквозь этот час  Господь хранит меня и сила его  не даст никому оступиться' После боя  курантов первый удар молота о Биг Бен точно совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но, как любой часовой механизм, часы на башне Английского парламента иногда опаздывают или спешат. Надо сказать, что погрешность не большая всего 1,5 - 2 секунды. Чтобы исправить положение нужна лишь монета, старый английский пенни. Никто точно не знает кому первому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Старый английский пенни, положенный на маятник диной 4 метра ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности. Механизм, несмотря на свою почти 1,5 вековую историю и вес в 5 тонн, работает отменно. 
Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из Бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из медного листа. Подсчитано, что минутные стрелки проходят за год общее расстояние в 190 км. 
Биг Бен - символ своего времени. Периода наибольшего рассвета страны. И надпись на латыни: "Боже храни королеву Викторию1' - дань личного уважения монарху, при котором и возникло такое понятие как Британская Империя.  
Все знают, что такое Биг Бен. Это огромные часы, установленные на башне Святого Стефана Вестминстерского дворца, где заседают обе палаты британского парламента. Куранты этого Биг Бена наши радиослушатели слышат почти каждый час.  
 
Чарльз Бери, архитектор, строивший Вестминстерский дворец, в 1844 году запросил парламент о субсидии на сооружение часов на башне Св.Стефана. Сооружать часы взялся механик Бенджамен Вальями. Было решено, что новые часы будут самыми большими и точными в мире, а их колокол - самым тяжелым, чтобы звон его был слышен если не во всей империи, то уж, по крайней мере, по всей ее столице.  
 
Когда проект часов был выполнен, между его автором и властями начались споры по поводу требуемой точности часов. Королевский астроном профессор Джордж Эйри настаивал на том, чтобы первый удар колокола каждый час совершался с точностью в одну секунду. Точность должна была ежечасно проверяться по телеграфу, связывавшему Биг Бен с Гринвичской обсерваторией.  
 
Вальями же говорил, что для часов, открытых ветрам и непогоде, такая точность не под силу, и что вообще она никому не нужна. Пять лет длился этот спор, и Эйри победил. Проект Вальями был отвергнут. Часы с требуемой точностью были сконструированы неким Дентом. Они весили пять тонн.  
 
Затем начались немалые хлопоты по отливке колокола и дебаты в парламенте по этому поводу. Именно к этому времени относят и версии происхождения названия Биг Бен. Версии таковы: это либо имя председателя парламентской комиссии Бенджамена Холла, либо имя знаменитого боксера Бенджамена Каунта.  
 
Когда часы и колокол уже были подняты и смонтированы, выяснилось, что чугунные стрелки слишком тяжелы, и их перелили из более легкого сплава. Открыты часы были 31 мая 1859 года. До 1912 года часы освещались газовыми рожками, которые позднее были заменены электрическими лампами. А по радио первый раз куранты прозвучали 31 декабря 1923 года.  
 
После того, как в башню Св. Стефана во время второй мировой войны попала бомба, часы стали ходить не столь точно.  
 
Часы эти получили невероятную популярность как в Англии, так и за ее пределами. В Лондоне же появилось множество "Маленьких Бенов", уменьшенных копий башни Св. Стефана с часами на вершине. Такие башни - нечто среднее между архитектурным сооружением и напольными часами гостиных - стали возводить почти у всех перекрестков.  
 
Наиболее известный "Маленький Бен" стоит у железнодорожного вокзала Виктории, но на самом деле почти в каждом районе Лондона можно отыскать маленького Бена.

Британский  музей

Кадры, как проницательно заметил  И.В.Сталин, решают все. Если бы меня спросили, кто внес наибольший вклад в подготовку революционных кадров для России, я, пожалуй, ответил бы - королева Виктория.  
 
Эта удивительная женщина занималась кипучей общественной деятельностью. Она построила огромное количество выдающихся сооружений, без которых Лондон уже немыслим.  
 
Но что касается искусства разыгрывать революции и рисовать утопии на живом теле общества, то тут вклад королевы Виктории состоит в строительстве знаменитой Британской библиотеки, читального зала Британского музея - огромного цилиндрического помещения с верхним светом, стены которого уставлены книгами.  
 
Зал этот был построен по замыслу хранителя библиотеки сэра Энтони Паницци по проекту Сидни Смерка и надолго стал крупнейшим читальным залом мира. Вот в него-то и устремились любители подрывного чтения позапрошлого века.  
 
Тут читали и писали Карл Маркс и Карл Либкнехт, а из русских социалистически мыслящих деятелей - Александр Герцен, Петр Кропоткин, Георгий Валентинович Плеханов, Вера Засулич, Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Максим Максимович Литвинов.  
 
Была ли эта революционная теория хорошей - вопрос особый. Но Британская библиотека была очень хорошей. Не только уютной и красивой, но и богатой. Ее собрание быстро росло и заняло весь двор Британского музея, так что, в конце концов, решили библиотеку из музея вынести.  
 
Долго искали место, наконец, нашли рядом с вокзалом Пэнкрасс, потом 25 лет строили и, наконец, открыли. Теперь мыслители сидят уже не в Британском музее. А в музей валом валят туристы.  
 
Самый знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер расчистил двор музея и перекрыл его стеклянной крышей, создав небывалый по величине и красоте атриум.  
 
И в центре этого светового аквариума красуется круглое здание читального зала. В нем уже не читают, хотя на полках осталось несколько книг, а верхний подкупольный ярус снаружи теперь окружен рестораном, так что совсем некстати в высотах подкупольного пространства, где впору витать ангелам или демонам, видны сидящие за стеклами посетители ресторанов.  
 
Дай то Бог, чтобы и сам читальный зал со временем не превратили в питейное заведение.

Лондонские  площади

Большим городам нужны места для проведения парадов, массовых митингов и демонстраций протеста, для установки самых  величественных монументов нации, места, куда горожанин может придти посидеть на лавочке, полюбоваться на фонтаны, покормить  голубей или даже вздремнуть. В  каждом большом городе мира есть самая  известная или главная площадь - будь то Дворцовая, Красная, Плас-ДХЕтуаль или Таймс-Сквер. Такая главная  площадь в Лондоне, без сомнения, -

Трафальгарская  площадь 

В зимнее время - правда, не каждый год - на Трафальгарской площади можно наблюдать редкое для жителей британской столицы  зрелище - снег. Запорошены белым пухом  гривы четырех массивных львов, отлитых из трофейных французских  пушек и охраняющих пьедестал  пятидесятиметровой Колонны Нельсона. Присыпана снегом и шляпа-треуголка  стоящего на вершине колонны однорукого и одноглазого героя морского сражения 1805 года, в котором английский флот разгромил совместные франко-испанские  силы Наполеона у мыса Трафальгар. А рядом с колонной, как бы соревнуясь с ней в устремленности к небу, стоит огромная, увешанная гирляндами разноцветных лампочек новогодняя елка. Со времен второй мировой войны Норвегия каждый год дарит Лондону огромную ель для Трафальгарской площади в знак благодарности за освобождение ее от фашизма.

Знавала Трафальгарская площадь и менее  торжественные времена - разгон митингов, кровавые бунты. Не далее как в  марте 1990-го, во время демонстрации протеста против непопулярного тэтчеровского  подушного налога на площади разразился настоящий бой между демонстрантами и полицией. На протяжении 80-х и  в начале 90-х годов у здания южноафриканского посольства, выходящего на площадь, проходили непрерывные  круглосуточные акции протеста против апартеида, и закончилось все  лишь с выходом на свободу Нельсона Манделы.

По  углам Трафальгарской площади установлены  еще четыре пьедестала, менее впечатляющих, нежели нельсоновский. На этих пьедесталах  архитектор сэр Чарльз Барри, продолживший в 30-х годах прошлого века работу над разбивкой площади, которую  начал один из самых известных  британских архитекторов Джон Нэш, планировал установить статуи четырех других прославленных  британцев. Первый пьедестал для  установки конной статуи самому себе откупил за гигантскую по тем временам сумму в девять тысяч гиней  король Георг Четвертый. На два других было разрешено позднее водрузить  скульптуры двух военачальников-колонизаторов - Лорда Хавелока, подавившего мятеж  в Индии, и сэра Чарльза Нэпира, завоевателя индийской провинции  Синд. А вот четвертый пьедестал  до сих пор пустует: за более чем  сто лет британцы так и не смогли решить, кто же достоин его занять.

С северной стороны площадь обрамляет приземистое  неоклассическое здание с колоннадой и куполом посередине. Это Национальная галерея - главная картинная галерея Великобритании. Постоянная экспозиция галереи - не очень большая, но то, что висит в ее стенах, - все без исключения звезды первой величины - Босх, Рафаэль, Рембрандт. В 1991 году с западной стороны здания открыто новое крыло Сейнсбери, где разместилась самая богатая за пределами Италии коллекция картин раннего Ренессанса. К Национальной галерее примыкает Национальная портретная галерея, где висят портреты всех выдающихся британцев с тюдоровских времен и до наших дней. Вход в обе галереи, к слову сказать, бесплатный.

В северо-восточном  углу площади высится церковь  Святого Мартина-на-полях, которую  американцы избрали за прототип своих  церквей колониального стиля, так  что контуры Святого Мартина  знакомы многим по голливудским фильмам, таким, к примеру, как "Ведьмы Иствика". В этой, самой известной после  Сент-Пола и Вестминстерского кафедрального  собора церкви Лондона похоронены два выдающихся британских художника - Уильям Хоггард и Джошуа Рейнольдс. До создания Трафальгарской площади Святой Мартин действительно стоял где-то средь полей, вдали как от Сити, так и от Вестминстера, и с появлением на свет этой площади очень удачно в нее вписался. В подвале Святого Мартина в начале века располагалась ночлежка для бездомных, во время Второй мировой войны - бомбоубежище, а сейчас здесь - чудесное недорогое кафе, где под старинными сводами под звуки классической музыки можно немного отдохнуть от лондонской толчеи.

С южной  стороны площади начинается Уайтхолл. Да-да, та самая, вдоль которой высятся  министерства и прочие правительственные  учреждения и от которой отходит  коротенькая улочка Даунинг-стрит  с резиденцией премьер-министра. Она, к сожалению, закрыта для  туристов. С Трафальгарской площади  в зазоре между домами виднеется  стоящее в конце Уайтхолла  сказочное псевдосредневековое  здание парламента со знаменитой часовой  башней Биг-Бен. А чуть правее, в юго-западном углу Трафальгарской площади расположена  Арка Адмиралтейства, ведущая к одной  из самых широких улиц города - Мол, упирающейся другим своим концом в Букингемский дворец. Чуть севернее Мола и параллельно ему проходит другая известная улица - Пол Мол - или, как это произносят американцы, Пэл Мэл. Именно ей обязана своим  названием одноименная марка  сигарет.

А еще  Трафальгарская площадь - гигантская развязка кольцевого движения. Рев моторов  и скрип тормозов непрерывного потока машин вокруг площади заглушает  все остальные звуки и шумы. Именно на Трафальгарской площади начинаются и заканчиваются маршруты всех ночных автобусов, развозящих поздних пассажиров по всему необъятному спящему Лондону. Кроме того, Трафальгарская площадь - место, с которого начинается отсчет всех расстояний от британской столицы, а также место обитания тысяч серых голубей, как и многие другие лондонцы живущих за счет бесконечного наплыва туристов.

Красивее  и наряднее всего площадь выглядит в вечернее время - здания подсвечиваются, и луч прожектора освещает в небе фигуру Нельсона. Но и утром, когда  город просыпается и конторские служащие торопливо бегут во всех направлениях на работу, здесь приятно  посидеть. Ровно в 9 утра в летнее время начинают бить все, как один, фонтаны. Летом Трафальгарская площадь - прекрасное место для проведения пикников и передышки между посещением, скажем, Британского музея и Национальной галереи.

Пикадилли-Серкус

Эффектнее всего эта всегда шумная и забитая  людскими и транспортными потоками площадь выглядит вечером, когда  залита яркими огнями рекламы. В центре площади - фонтан, над которым высится  один из самых популярных символов Лондона - изящная алюминиевая фигурка ангела с луком и стрелой, известная среди лондонцев под названием "Эрос". Это название настолько утвердилось за лучником, что только историкам известен замысел скульптора, согласно которому он должен был изображать не бога любви, а ангела христианской благотворительности. И только они помнят о том, что фигурка была установлена в 1893 году в честь известного филантропа графа Шафтсбери, боровшегося за запрещение детского труда.

Площадь Пикадилли-Серкус разбита в соответствии с планом застройки района Риджент-стрит, разработанным в 1812 году Джоном Нэшем. Само название "Пикадилли" как  площадь, так и улица, похоже, получили благодаря лондонским денди, фланировавшим  по этой улице во второй половине семнадцатого века в "пикадиллз" - кружевных  воротниках.

Фонтан  с Эросом стоит перед выполненным  в стиле арт-нуво фасадом одного из самых фешенебельных театров Лондона - Критериона. В 60-х годах городские власти пошли в наступление на бизнесменов, избравших театр местом для расположения рекламных щитов с лампочками. В 80-х годах отцы города, наконец, одержали верх, и сегодня Критерион - единственное на Пикадилли здание, которое не светится, а освещается. К Критериону примыкает самый большой в Лондоне магазин спортивной одежды Литтлвуд.

От  Пикадилли-Серкус берут свое начало три большие улицы - Риджент-стрит, идущая гигантской дугой на север  к площади Оксфорд-Серкус, Пикадилли - на запад, в фешенебельный район Мэйфер, и Шафтсбери-Авеню - на северо-восток, в Вест-Энд. Еще одна небольшая пешеходная улочка ведет на восток к Лестер-Сквер. Здание старого мюзик-холла "Лондон Павильон" в восточной части площади занимает теперь филиал музея восковых фигур мадам Тюссо "Рок-Серкус" со скульптурными изображениями звезд рок- и поп-музыки.

Здание  другого знаменитого мюзик-холла  девятнадцатого века, выходящее на площадь с северо-восточной стороны, занимает комплекс магазинов и развлекательных  заведений Трокадеро. На третьем  этаже его располагается музей  рекордов Гиннеса. В этом же комплексе  находится, наверное, самый большой  в Лондоне центр электронных игр и игорных автоматов. Рядом с Трокадеро находится ресторан американской кухни "Планета Голливуд", которым совместно владеют "настоящие мужчины" киноиндустрии - Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис.