Шпаргалка по "Технологии производства"

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ  И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ Одеждой называется изделие или совокупность изделий (за исключением обуви) для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущих утилитарные и эстетические функции. Массовым изготовлением одежды занимается швейная промышленность, являющаяся одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Для массового производства одежды разработаны промышленные методы моделирования и конструирования, в которых учитывается современная типология взрослого и детского населения страны.Современная типология построена на результатах изучения размеров тела различных людей, основанного на массовых антропологических измерениях населения, и последующем группировании фигур на типовые по размерам и форме. Это позволило получить ограниченное число типов (стандартов) фигур. Одежда, изготовленная по измерениям таких фигур, почти полностью удовлетворяет спрос населения на одежду различных размеров. Выделение определенных типов фигур необходимо также для того, чтобы не усложнять массовое производство одежды.Размерная характеристика типовых фигур человека дается в виде отдельных измерений, называемых размерными признаками. В качестве главных (или ведущих) размерных признаков приняты: обхват груди и длина тела человека (рост). В качестве третьей размерной характеристики для женщин принят обхват бедер с учетом выступания живота, а для мужчин — обхват талии.Обхват груди определяет периметр верхней части тела, где требуется особенно хорошая подгонка изделий по фигуре.Рост характеризует общую длину тела и определяет длину одежды.Для мужских сорочек используется еще один главный размерный признак тела —обхват шеи.Выделение ведущих признаков позволяет установить число типовых фигур(типов). Количество типовых фигур, а следовательно номеров однотипных изделий, зависит не только от числведущих признаков, встречающихся при измерении фигур, но и от интервала безразличия между размерными признаками. Интервалом безразличия называется проме¬жуток, внутри которого разница между размерами одежды не имеет значения для потребителей.  В результате проведенных в ЦНИИШП исследований разрабо¬тана классификация мужских и женских фигур по размерам, полнотным и возрастным группам с учетом интервала безразли¬чия. Такая классификация должна приниматься во внимание при разработке и утверждении новых моделей, разработке кон¬струкции и техническом размножении лекал. В соответствии с требованиями стандартов при марки¬ровке готовой одежды ставят обозначения размеров, см, в следу¬ющем порядке: для мужской одежды — рост, обхват груди, об¬хват талии (например, 170—100—88); для женской одежды — рост, обхват груди, обхват бедер (например, 158—96—104); для муж¬ских сорочек — рост, обхват груди, обхват талии, обхват шеи (например, 170—100—88—41).

2 РУЧНЫЕ  И МАШИННЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ Для соединения деталей одежды, обработки срезов (низа, бортов, воротника и др.) и отделки краев наиболее широкое применение получили ниточные соединения. Элементами ниточных соединений являются стежок, строчка, шов.Стежок — это один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя проколами материала иглой путем переплетения одной или нескольких ниток. Последовательный ряд повторяющихся однородных стежков образует строчку.Шов-— соединение двух или нескольких слоев материалов строчками.В настоящее время применяется свыше двадцати видов строчек с разнообразными свойствами и переплетением ниток, имеющих различное назначение. Строчки по способу выполнения разделяют на ручные и машинные.Характеристика строчки определяется исходя из данных о способе соединения (ниточный ручной, ниточный машинный цепной или челночный и пр.), назначения строчки, количества линий в ней и ее технологических параметров. Технологические параметры строчки содержат следующие данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длину и ширину стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток.Длина стежка I, выполняемого вручную, определяется длиной нитп а, расположенной на лицевой стороне ткани, и интервала Ь (рис 1.3, а, б). Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине с (см. рис. 1.3, б). В строчках, где затруднено точное измерение длины одного стежка, указывают количество стежков п в 10 мм строчки (рис. 1 3, б).От качества выполнения ручных и машинных стежков и строчек зависит качество соединения, т. е. прочность шва, его эластичность, экономичность.Ручные стежки и строчки В основу классификации ручных стежков и строчек положен характер переплетения в них ниток и расположения стежков на ткани (прямой, косой, крестообразный, петлеобразный), а строчки, выполняемые с применением указанных стежков, названы по своему назначению — сметочные, заметочные, выметочные, подшивочные и пр.  Параметры стежков, номера ниток и игл выбирают в соответствии с ОСТ 17835—80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Номера игл подбирают в соответствии с толщиной обрабатываемых материалов и характером выполняемых работ. Концы ручных строчек закрепляют двумя-тремя обратными стежками. Нитки строчек временного назначения удаляют с помощью колышка, предварительно разрезав нитки через интервалы 100—150 мм. Терминология операций, выполняемых ручными строчками, аналогична терминология операций, заменяющих их при выполнении на специальных машинах Машинные стежки и строчки В соответствии с международной классификацией машинные стежки подразделяются на классы и типы. Класс определяется особенностями образования стежка. Типы — это виды стежков внутри одного класса, отлича¬ющиеся способом переплетения ниток. Стежки, предназначенные для выполнения строчек при изготовлении швейных изделий, имеют следующие классы: класс 100 — однониточные цепные стежки; класс 300 — челночные двухниточные стежки; класс 400 — цепные двухниточные стежки; класс 500 — обметочные стежки; класс 800 — комбинированные стежки. Машинные стежки бывают двух видов — челночные и цепные (схема 1.3). Челночные стежки (класс 300). Эти стежки образуются двумя нитками, названными в соответствии с рабочими инструментами машины, участвующими в их образовании: ниткой иглы (верхней) и ниткой челнока (нижней). При челночном переплетении по обе стороны соединяемых материалов проходят две одинарные нитки, а переплетение находится внутри этих материалов. По отношению к линии строчки челночный стежок может располагаться линеино или иметь наклонное (зигзагообразное) расположение (рис. 1.4). Челночный стежок имеет наиболее широкое распространение и применяется для выполнения стачивающих и отделочных (настрачивающих) строчек. Эти строчки (см. рис. 1.4, а) выполняются на швейных машинах различных классов, отличающихся друг от друга частотой вращения главного вала и конструкцией рабочих инструментов. Строчки челночного стежка могут быть однолинейными и многолинейными. Зигзагообразная строчка челночного стежка (см рис. 1.4,6) образуется отклонением иглы поперек строчки либо смещением материала поперек строчки, например при пришивании пуговиц или изготовлении закрепок и петель. Длина стежка меняется от О до 5 мм, ширина зигзага — от 1,5 до 10 мм. Зигзагообразная строчка может быть использована для соединения деталей швом встык или накладным, а также для предохранения срезов деталей от осыпания.

4. . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ И СВАРИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ Методы клеевого соединения деталей нашли в настоящее время широкое применение в швейной промышленности при изготовле¬нии пальто, костюмов, мужских сорочек и т. д. Применение этих методов дало возможность уменьшить затраты времени на изго¬товление изделий и при этом улучшить их качество.Планом развития легкой промышленности предусмотрено даль-нейшее внедрение новых видов клеевых, аппретированных, не¬тканых и других прокладочных материалов. Применение новых прокладочных материалов наряду с льняными и хлопчатобумаж¬ными обеспечивает возможность изготовления изделий различных конструкций, облегчает их массу, повышает формоустойчивость отдельных деталей и узлов одежды. Прокладочные материалы при¬меняются в деталях различных изделий: в воротниках и манжетах мужских и детских сорочек и женских платьев; в воротниках, по¬лочках, бортах пальто и костюмов.Соединение материалов способами сваривания значительно расширяет возможности повышения производительности труда и увеличивает эффективность производства. Это способствует боль¬шему распространению сварных соединений в современном произ¬водстве одежды. Сваривание применяют как для соединения де¬талей из пленочных полимерных материалов, содержащих 100% полиэфирных волокон, так и материалов из натуральных волокон, смешанных с полиамидными

5 Методы  и способы обработки деталей  при клеевом соединении

Применение клея при изготовлении одежды позволяет использовать параллельный и параллельно-последовательный метод  обработки деталей и узлов. Использование  этих методов дает возможность значительно  повысить производительность труда  по сравнению с ниточными способами  соединения деталей, улучшить качество выполнения операций.

На качество выполнения клеевых  соединений влияют: температура гладильной поверхности, удельное давление на обрабатываемую деталь, продолжительность воздействия  тепла и давления, вид клея и  вид клеевого покрытия, нанесенного  на ткань, вид склеиваемой ткани, количество влаги, используемой для  увлажнения детали перед склеиванием.

В настоящее время для  изготовления одежды применяются самые  разнообразные ткани с различным  содержанием натуральных и химических волокон, с различными переплетениями и плотностью нитей. Поэтому для  определенных видов тканей должны устанавливаться  свои режимы склеивания (соответствующие  температура, давление, время воздействия  тепла и давления, влажность), которые  также зависят и от марок оборудования для склеивания, применяемого на конкретных предприятиях. Режимы склеивания определяют в лабораториях швейных предприятий  для каждого вида ткани, учитывая многослойность пакета подвергаемого  действию влажно-тепловой обработки, применяемой  при склеивании.

Ориентировочные режимы склеивания при применении различных клеев  и прокладочных материалов представлены в справочнике «Промышленная  технология одежды» (М., 1988).

При изготовлении одежды применяются  различные термопластичные клеевые  материалы: прокладочные и кромочные  материалы с нанесенным на них (с  одной стороны) клеевым покрытием (точечное нерегулярное, точечное регулярное, сплошное), клеевая паутинка, клеевые  нити, сетки, пленки, порошки, пасты.

Различные клеевые материалы  используются в основном для получения  трех видов швов- соединительного накладного, вподгибку и краевого накладного. Эти швы применяются в тех случаях, когда скрепляемые детали несут нагрузки, направленные на сдвиг. В некоторых узлах изделий могу г быть использованы комбинированные соединения — клеевое и ниточное, например для соединения накладного кармана с полочкой.

Клеевую нить на прокладку  воротника, полочки и т. п. наносят  на машине 1022-М кл. ПО «Промшвеймаш»  перед обтачиванием деталей или  на обметочной машине с введением  одной клеевой нити с изнаночной СТОРОНЫ детали

Клеевую паутинку прокладывают на стачивающих или обметочных машинах. Прокладывание паутинки можно совмещать  с операцией соединения двух деталей. Например, при обметывании срезов деталей, где предусмотрено дальнейшее прикрепление их к изделию, полоску  клеевой паутинки рас-полагают по краю детали с той стороны, где должен бьпь клеевой шов (обработка низа изделия с отлетной подкладкой, низа брюк ит. п ); при обработке края борта паутин¬ку прокладывают при обтачивании бортов, располагая ее со стороны полочки или подборта. При выметывании бортов и заметывании низа изделия вкладывают полоску паутинки (шириной 1, 2 и 1,5 см) так, чтобы она попала под строчку

6. Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки

Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки в зависимости  от назначения модели, вида материала  и т. п. могут иметь различную  конструкцию и в зависимости  от этого различные способы обработки. Эти детали могут быть с подкладкой (из основ¬ной ткани, подкладочной) и цельнокроеными.

Отделочные детали для  пальто, пиджаков, курток и т. д. чаще всего изготовляют на подкладке  из подкладочной ткани, а для платьев, блузок, юбок — на подкладке из основной ткани или цельнокроеными. Эти детали могут быть без прокладок и с прокладками — ткаными и неткаными, клеевыми и неклеевыми, с кромками (в листочках) или без них.

Детали в готовом виде должны быть формоустойчивыми, иметь  хорошо обработанные тонкие края, парные детали должны быть симметричными, с  ровными отделочными строчками, параллель¬ными сторонами, при обработке  обтачными швами кант должен быть выполнен из верхней детали и т. п.

Детали с мягкой подкладкой обрабатывают обтачными швами (мелкие унифицированные детали) на полуавтоматах  типа 570 кл, ПО «Подольскшвеймаш», с  жесткой подкладкой (корсажная лента, искусственная кожа и пр.) — накладными краевыми швами с открытыми или  закрытыми срезами.

При изготовлении деталей  на подкладке обтачными швами  подкладку по размерам выкраивают меньше деталей из основной ткани на 4—6 мм в зависимости от толщины ткани. Это необходимо для образования  канта из основной ткани по контуру  детали. Основ¬ную деталь выкраивают с соблюдением необходимого расположе-

 Разное расположение  нитей основы на основной детали  и на. подкладке препятствует растяжению детали в процессе обработки и носки. В тканях с рисунком в полоску или ярко выраженную клетку рисунок на мелкой детали должен совпадать с рисунком на сопряженной детали изделия, например клапана и полочки. ' В этих случаях выкраивают детали с учетом подгонки их по > рисунку.

При обработке клапана  на полуавтомате последовательно на первую часть спаренной кассеты  укладывают подкладку лицевой стороной вверх, затем основную деталь клапана  лицевой стороной вниз. Для обеспечения  посадки клапана в углах при  обтачивании предварительно на подкладку  помещают две пластины, поднимаю¬щие клапан по углам.При работе полуавтомата кассета непрерывно перемещается а, под иглой, нож обрезает неровности срезов, оператор укладывает ; очередные детали на вторую симметричную часть кассеты. Ширина шва обтачивания 5—6 мм, детали снимаются с полуавтомата^ цепочкой. Припуски шва в углах высекают. Вывертывание и приутюживание клапана с образованием канта выполняют на прессе с раздвижными шаблонами, на которых выправляют кант. В период - прессования исполнитель надевает на шаблон второй клапан. Обработку клапана и других деталей (хлясгики, паты, широкие шлевки, листочки и пр.) обтачными швами можно выполнять и на . стачивающей машине. После обтачивания клапан в углах подрезают, оставляя шов ( шириной 2—3 мм, вывертывают на лицевую сторону с помощью шаблона, выправляя кант и углы, и приутюживают со сторона подкладки.

Если моделью предусмотрена  отделочная строчка (две строчки), ее выполняют со стороны верхней  детали с помощью направляющей линейки.

Если клапан обрабатывают без последующего приутюживания  или выметывания канта, отделочную строчку выполняют по из- , нанке клапана (со стороны подкладки) для лучшего наблюдения за ровиотой канта из основной ткани. 

Линию притачивания клапана  к основной детали (полочки) наносят  мелом или карандашом, используя  линейку или лекало. Такая линия  может быть получена при выдавливании ткани на прессе со специальными подушками.