Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 19:01, курсовая работа
В настоящее время все более возрастают требования к качеству одежды, критерием которого является художественное оформление (дизайн). Одежда должна быть как красивой по форме, так и качественной по исполнению. Следовательно, для того чтобы изготовить современное швейное изделие, необходимо обладать знаниями по моделированию и художественному оформлению швейных изделий, конструированию одежды и технологии швейного производства, так как все эти дисциплины взаимосвязаны и являются последовательными этапами процесса создания современной одежды.
Творческий процесс - это достижение единства формы и содержания. Проектирование дает полезный эффект в том случае, если мышление дизайнера развито в профессиональном направлении и сам дизайнер обладает следующими качествами:
-способностью увидеть и четко сформулировать задачу;
-способностью бегло
-умением отыскивать
-умением быстро придумывать
самые невероятные решения
Конструктивным моделированием (КМ) называется видоизменение исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.). КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК.
Виды изменений исходной конструкции:
1) без изменения формы изделия;
2) изменение силуэта модели без изменения объёмной формы в области опорных участков;
3) полное изменение объёмной формы;
4) изменение покроя рукава;
5) получение новых моделей одежды сложных форм (с драпировками) и гибридных конструкций (например комбинезон)
Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается при соблюдении основных принципов КМ:
- использование апробированной исходной конструкции высокого качества;
- сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения;
- сохранение или обоснованное изменение балансовых характеристик конструкции.
Процесс разработки новой модельной конструкции одежды (МК) с использованием методов КМ включает в себя этапы:
1) изучение и анализ модели;
2) подбор соответствующей исходной конструкции;
3) модификация исходной формы конструкции в модельную, оформление модельных линий членения, проектирование элементов моделирования (складки и т.д.);
4) проверка качества разработанной конструкции модели.
Модель полупальто силуэта трапеция , имеет отложной воротник, средний шов на спинке ,а также двухшовный рукав.
Для построения чертежей МК на шаблоны – полупальто (полочка) были нанесены такие модельные изменения:
На полочку:
4.
Разработка технического
Технический проект ГОСТ 2.120-73 – это
совокупность документов, содержащих
окончательные технические
На стадии технического проекта разработка конструкции изделия осуществляется на типовой рост и размер.
Изготовляются сборочные чертежи, комплект лекал-оригиналов, технологическая последовательность обработки , пошивается образец, который снова будет рассматриваться на художественном техническом совете. Если в изделии находят какие-либо дефекты, то его направляют к конструктору для внесения изменений в лекала.
Утверждение образца служит основанием для изготовления рабочей документации, которое будет сопровождать его на швейном производство.
4.1.Анализ
методов технологической
№ п/п |
Наименование операции |
Техническое условие на обработку |
Дефекты |
Вид работы |
Разряд |
Графическое изображение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Смётывание вытачек |
Неровные швы |
Р |
|||
2 |
Стачивание вытачек |
Петленная строчка |
М |
|||
3 |
Смётывание боковых швов и среднего шва |
Ширина шва 1,5 см. |
Не совмещение надсечки |
Р |
||
4 |
Стачивание боковых швов и среднего шва |
Ширина шва 1,5 см. |
Петлённаянеровная строчка |
М |
| |
5 |
Смётывание плече- вых швов |
Ширина шва 1,5 см. |
Р |
|||
6 |
Стачивание плече- вых швов |
Ширина шва 1,5 см. |
М |
| ||
7 |
Обмётывание плечевые, боковые, средние шов |
Надрез изделия, повреждение машинной строчкой |
М |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Вмётывание воротника в |
Р |
||||
9 |
Втачивание воротника в горловину |
М |
||||
10 |
Вмётывание рукавов в пройму |
Совмещая надсечки, припосаживая ткань |
Р |
|||
11 |
Втачивание рукавов в пройму |
Петленная, кривая строчка |
М |
4.2 Изготовление комплекта лекал оригиналов на изделие
Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размер деталей, технические условия на их обработку и раскрой.
Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей проектируемого изделия являются чертеж конструкции с модельными особенностями, свойства материала, из которого рекомендовано изготовлять изделие, и выбранные методы обработки.
В зависимости от назначения различают
лекала - оригиналы, лекала - эталоны
и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы используют для изготовления и проверки контрольных лекал. Они полностью соответствуют подлинному образцу модели изделия базисного размера. Их подразделяют на основные и вспомогательные.
Основные рабочие лекала предназначаются: для раскроя деталей , подкладки, прикладных материалов; для выполнения рабочих обмеловок, раскладок, окончательной обрезки готового кроя; для контрольных проверок.
Вспомогательные рабочие лекала применяются для разметки деталей и мест расположения карманов, петель, пуговиц, боковых швов, линий подгиба краев, бортов и низа изделия, контрольных точек, вытачек и др.
Рабочие лекала изготовляют по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения обмеловки , раскладки и зарисовки модели на материале или бумаге, для изготовления трафаретов, проверки качества кроя, изготавливаются из плотного картона.
Комплект рабочих лекал, который содержит лекала основных и производных деталей без припусков на швы. При построении рабочих лекал производят проверку сопряженности линий и расположения контрольных знаков (надсечек).
Лекала-оригиналы полностью
В технологический припуск
· припуск на шов (зависит от вида шва);
· припуск на кант (если предусмотрено моделью);
· припуск на огибание (если предусмотрена многослойность);
· припуск на осыпаемость;
· припуск на подгибку;
· припуск на подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнение деталей);
· припуск на подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани, требующей подбора рисунка – клетка, полоска).
На лекала - эталоны наносят маркировочные данные
· наименование изделия;
· номер модели;
· наименование деталей или их код;
· размер и рост;
· количество деталей в крое;
· материал, линию направления нити основы и допустимые отклонения от нее;
· подпись;
· дата изготовления.
На одной из основных деталей производится спецификация всех деталей, выкраиваемых из основной ткани, с указанием количества лекал и количества деталей кроя. На лекалах указывают лицевую и изнаночную сторону, на деталях клеевых прокладок указывают клеящую сторону.
Лекала- оригиналы на мою модель полупальто в масштабе 1:1 находятся в приложении № .
5.
Разработка рабочей
Заключительным этапом разработки новой модели является разработка рабочей документации. В швейной промышленности на этой стадии выполняют оформление технического описания модели, которое состоит из большого количества документации установленных форм: конфекционная карта; зарисовка модели; техническое задание; техническое описание; спецификация лекал и деталей; спецификация подсобных лекал; расход основных и вспомогательных материалов на образец модели; таблица измерений в готовом виде; образец материалов, - которые заполняются разными исполнителями по мере проработки модели. Так же выполняется техническое размножение лекал на все необходимые размеры и роста, изготовляются комплекты рабочих лекал, выполняется раскладка лекал.
Качество одежды зависит от соблюдения технических требований при выполнении раскладки лекал.
При раскладке лекал на ткани необходимо учитывать направление ворса, начеса, рисунка ткани, нити основы, и допустимые отклонения.
Все детали необходимо выкраивать с минимальным отклонением от лекал:
По плечевым срезам, срезам пройм, оката рукава, горловины -отклонения от лекал не должны превышать 0,1-0,2 см.
По боковым и срезам рукавов – + -0,2 см.
По внутренним срезам подбортов - + - 0,3 см.
Отклонения в расположении надсечек - + - 0,3 см.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для написания курсового проекта была взята тема «Разработка коллекции моделей женского демисезонного полупальто силуэта трапеция».
В ходе написания курсового проекта были выполнены следующие цели:
- Разработка технического
- Разработка технического
- Разработка эскизного проекта. Был проведен анализ исходных данных, определены размерные признаки фигуры и выбраны прибавки, построены и отработаны чертежи базовой и модельной конструкции
- Разработка технического
Такие задачи как:
Цель курсового проекта