Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 18:28, курсовая работа
Одежда прошла длительный и сложный путь, прежде чем стать столь целесообразной по форме, как сейчас, поэтому перспектива развития легкой промышленности, является актуальной темой во все времена : удовлетворение разносторонних запросов населения в тканях, одежде, обуви, и обеспечение изготовление в ассортименте, отвечающем спросу различных групп населения. Улучшение качества изделий, повышение их технического и эстетического уровня и надежности в эксплуатации.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ 5
1.2. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ ИЗДЕЛИЯМ 6
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 7
2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 7
2.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ 7
2.3. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР МАТЕРИАЛА 9
2.4.ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ. АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ФОРМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 10
3. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ 14
3.1. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДА КОНСТРУИРОВАНИЯ 14
3.2. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 16
3.3. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИБАВОК 20
3.4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ 21
4. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 36
4.1. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЛЕКАЛ 36
4.2РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА МАТЕРИАЛЕ 41
4.3. РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА 45
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 47
45
Таблица 4.
Сравнительная характеристика фигуры потребителя и типовой фигуры
№ п/п | Наименование измерения | Условное обозначение | Величина измерения, см. | Разница, см. | |
Конкретной фигуры | Типовой фигуры | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Плечевое изделие | |||||
1 | Рост | Р | - | 170 | - |
2 | Полуобхват шеи | Сш | - | 20,3 | - |
3 | Полуобхват груди первой | Сг1 | - | 51,0 | - |
4 | Полуобхват груди второй | Сг2 | - | 52,0 | - |
5 | Полуобхват груди третий | Сг3 | - | 50,0 | - |
6 | Полуобхват талии | Ст | - | 44,0 | - |
7 | Полуобхват бедер с учетом выступания живота | Сб | - | 51,6 | - |
8 | Ширина груди | Шг | - | 19,0 | - |
9 | Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | Дтс2 | - | 47,3 | - |
10 | Расстояние от высшейточки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | Дтп2 | - | 46,1 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | Расстояние от высшейточки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня заднего угла подмышечной впадины | Впрз2 | - | 24,9 | - |
12 | Высота плеча косая | Впк | - | 46,8 | - |
13 | Ширина спины | Шс | - | 20,4 | - |
14 | Длина изделия | Ди | - | 76,0 | - |
15 | Ширина плечевого ската | Шп | - | 15,3 | - |
16 | Длина рукава | Др | - | 62,0 | - |
17 | Обхват плеча | Оп | - | 32,2 | - |
Поясное изделие | |||||
18 | Рост | Р | - | 170 | - |
19 | Полуобхват талии | Ст | - | 44,0 | - |
20 | Полуобхват бедер | Сб | - | 51,6 | - |
21 | Расстояние от линии талии до линии коленей | Дтк | - | 58,1 | - |
22 | Длина брюк | Дб | - | 98,0 | - |
45
3.3. Обоснование и выбор конструктивных прибавок
Каждое измерение изделия по конструктивным участка отличается от размерного признака, соответствующему этому участку, на величину, называемую прибавкой (или суммарной прибавкой).
Прибавка обозначается буквой П. Индекс при П. – наименование конструктивной линии или отрезка. В общем случае суммарная прибавка состоит из минимально необходимой (технической) и декоративно- конструктивной прибавок.
Назначение технической прибавки заключается в обеспечении свободы движения и дыхания человека, минимального давления на тело, создание воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания. Главным фактором, влияющим на эту прибавку, является изменение размеров тела в динамике, по сравнению с его размерами в статике и изменение размеров тела при дыхании.
Вторая составляющая суммарной прибавки – это конструктивно-декоративная прибавка, имеет исключительно большое значение при создании силуэтной формы изделия и распределения модельных линий. Она зависит от объема одежды и ее формы и определяется в процессе работы художника-модельера и конструктора. На эту прибавку оказывают влияние направление моды и назначение модели, особенности телосложения человека, толщина материалов, используемых для верха и приклада.
Прибавки на свободное облегание для разработки чертежей конструкции изделия предоставлены в таблице 5.
Таблица 5
Пробавки на свободное облегание
№ п/п | Наименование конструктивной прибавки | Условное обозначение | Величина, см. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Для плечевого изделия | |||
1 | Прибавка по груди | Пг | 6,7 |
2 | Прибавка по бедрам | Пб | 4,0 |
3 | Прибавка к обхвату плеча | Поп | 8,0 |
4 | На свободу проймы | Пспр | 2,5 |
5 | К ширине горловины спинки | Пшгс | 1,0 |
6 | К длине средней линии спины до талии | Пдтс | 0,7 |
7 | К высоте оката рукава на отгибание шва втачивания | Пвок | 0,9 |
8 | Прибавка на свободное облегание спинки | Пшс | 1,5 |
9 | . Прибавка на свободное облегание переда | Пшп | 1,2 |
10 |
| Пдтп | 0,8 |
11 |
| Пуп | 2,5 |
12 |
| Ппл | 1,0 |
Для поясного изделия | |||
13 | Прибавка по талии | Пт | 1,0 |
14 | Прибавка по бедрам | Пб | 2,0 |
Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели.
3.4. Расчет и построение конструкции проектируемого изделия
Базовая конструкция одежды – изображение основных деталей определенного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на свободу облегания, толщину пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую обработку и термодублирование; служит для разработки модельных конструкций с одинаковыми признаками.
Построение чертежа основы базовой конструкции с учетом использования любой методики конструирования включает построение базисной сетки чертежа, а затем контурных линий деталей. Расчеты для построения чертежа основы базовой конструкции выполняются в табличной форме (таблица 6).
45
Таблица 6
Расчет конструкции проектируемого изделия
№ п/п | Наименование конструктивного участка, точки | Условное обозначение на чертеже | Расчетная формула | Абсолютная величина участка, см. | Описание построения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Построение базовой основы чертежа плечевого изделия | |||||
1 | Уровень линии глубины проймы | А0Г | А0Г=Впрз2 + Пспр+0,5Пдтс | 27,7 | Вниз по вертикали |
2 | Уровень лопаток | А0У | А0У=0,5 А0Г+2,0 | 15,9 | Вниз по вертикали |
3 | Уровень линии талии | А0Т | А0Т= Дтс2+Пдтс | 48,0 | Вниз по вертикали |
4 | Уровень линии бедер | ТБ | ТБ=0,5*Дтс2-5,0 | 18,7 | Вниз по вертикали |
5 | Отвод средней линии спинки на уровне талии | ТТ1 | ТТ1= 1,0…2,5 (по таблице) | 2,0 | Вправо по горизонтали |
6 | Общая ширина сетки | А0 а1 | А0 а1 =Сг3+Пг+Гг Гг измерить по чертежу | 57,5 | Вправо по горизонтали |
7 | Ширина спинки | А0 а | А0 а = Шс+Пшс | 21,9 | Вправо по горизонтали |
8 | Ширина полочки | а1а2 | а1а2 = Шг+Пшг | 20,2 | Влево по горизонтали |
9 | Ширина проймы | аа2 | аа2 = А0 а1 – (А0 а+ а1а2) Так как расчетная ширина проймы равна минимально необходимой (15,4 см.), прибавку по линии груди не увеличивают | 15,4 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Построение горловины спинки | |||||
10 | Средняя линия спинки | А0А01 | А0А01 = 0,5 | 0,5 | Вверх по вертикали |
11
| Средняя линия спинки | А01А02 | А01А02 = 0,5 | 0,5 | Вправо по горизонтали |
12 | Ширина горловины спинки | А02А2 | А02А2 = Сш/3+Пшгс | 7,8 | Вправо по перпендикуляру к А2У |
13 | Глубина горловины спинки | А2А1 | А2А1 = А02А2 /3 | 2,6 | Вниз по перпендикуляру к А02А2 |
Построение плечевой линии спинки | |||||
14 | Положение плечевой точки | А2П | А2П=Шп | 15,3 | Из точки А2 радиусом А2П проводят дугу |
15 | Положение плечевой точки | Т1П | Т1П= Впк2+Пдтс+0,5Пуп | 48,7 | Из точки Т1 радиусом Т1П проводят дугу |
Построение плечевой линии полочки | |||||
16 | Высшая точка груди | Г3Г6 | Г3Г6 = 0,5 Г3Г2 +1,0 | 11,1 | Влево по горизонтали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
17 |
| Г6Г7 | Г6Г7 = Пспр | 2,5 | Вверх по вертикали |
18 | Величина угла сутюживания | Г8Г81 | Г8Г81 = 0,025Шг | 0,5 | Вверх по вертикали |
19 | Ширина горловины полочки | А3А4 | А3А4 = А02А2 +2,0 | 9,8 | Влево по горизонтали |
20 |
| Т60Т6 | Т60Т6 = 1,0 | 1,0 | Вниз по вертикали |
21 | Вершина горловины полочки | Т6А41 | Т6А41 = Дтп2+0,5 Т60Т6 +Пдтп | 47,4 | Вверх по вертикали |
22 | Глубина горловины полочки | А41А5 | А41А5 = 0,45Сш | 9,1 | Вниз по вертикали |
23 | Конечная плечевая точка | А41П5 | А41П5 = Шп | 15,3 | Из точки А41 радиусом А41П5 проводят дугу |
24 | Конечная плечевая точка | Т8П5 | Т8П5 = Впкп2+0,5 Т0Т60 +Пдтп+0,5Пуп | 48,6 | Из точки Т8 радиусом Т8П5 проводят дугу |
25 | Вспомогательная точка | Г2П6 | Г2П6 = 0,25 Г2П4 +0,5 | 5,6 | Вверх по вертикали |
Построение средней линии спинки | |||||
26 | Вершина прилегания | Т1Т11 | Т1Т11 0,8…1,3 | 0,8 | Вправо по горизонтали |
27 | Вытачка для лучшего прилегания | Т1Т12 | Т1Т12 = Т1Т11 /2 | - | Вправо по горизонтали |
28 | Длина средней линии спинки | АН1 | АН1 =Ди+Пдтс | 76,7 | Вниз по средней линии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Оформление проймы спинки | |||||
29 | Посадка по плечевой линии | ПП1 | ПП1 = 0,7…1,2 | 0,7 | Вдоль по линии плечевого края |
30 | Величина сутюживания по пройме | П1П11 | П1П11 = 0,7…1,0 | 0,7 | Верх по дуге |
31 | Вспомогательная точка | Г1П3 | Г1П3 = 0,5 П2 Г1 +1,5 | 12,8 | Вверх по вертикали |
32 | Вспомогательная точка на биссектрисе | Г1 1 | Г1 1= 0.25 Шпр – 0,3…0,7 | 3,4 | Вправо и вверх по биссектрисе угла П3Г1Г2 |
33 | Середина проймы | Г1 Г4 | Г1 Г4 =0,5Шпр | 7,7 | Вправо по горизонтали |
34 | Вершина боковой линии спинки | Г1 Г10 | Г1 Г10 =5,0 | 5,0 | Вверх по вертикали |
35 | Ширина спинки на уровне талии | Т10Т9 | Т10Т9 =1,5…2,0 | 1,5 | Влево по линии талии |
36 | Ширина спинки на уровне бедер | Б1Б4 | Б1Б4 = Т11Т9 +0,5…1,5 Т11Т9 измеряют по чертежу | 18,5 | Вправо по линии бедер |
37 | Ширина спинки на уровне низа | Н1Н5 | Н1Н5 = Т11Т9 +0,5…1,5 | 18,5 | Вправо по линии низа
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Оформление проймы полочки | |||||
38 | Вспомогательная точка на биссектрисе | Г22 | Г22= 0,25Шпр-1,2…1,5 | 2,6 | влево и вверх по биссектрисе угла Г4Г2П6 |
39 | Вспомогательная точка | 3-4 | 3-4=0,5…1,0 | 0,6 | Влево и вверх от точки 3 по перпендикуляру к прямой |
Построение линии низа полочки | |||||
40 | Линия низа полочки | Т8Н3 | Т8Н3 = ТН+0,5…1,5 | 32,0 | Вниз по вертикали |
Построение отрезного бочка | |||||
41 |
| Т2Т3 | Т2Т3 3,5…4,5 | 4,0 | Влево по горизонтали |
42 | Положение линии кармана | Т2К | Т2К=4,5…7,0 | 4,5 | Вниз по вертикали |
43 |
| К21 | К21 =14,0…16,0 | 15,0 | Влево от вертикали а2 |
44 | Передний конец кармана | К21К4 | К21К4 =2,0…2,5 | 2,0 | Вправо по горизонтали |
45 | Передняя вытачка |
| Половина раствора передней вытачки | 0,75 | Вправо и влево от К21 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
46 | Сторона выточки по линии кармана | К2К5 | К2К5 = К3К2 +1,5 К3К2 измеряют по чертежу | - | Влево по линии кармана |
47 | Положение линии бедер отрезного бочка | Т7Б6 | Т7Б6 = Т5К5 + К3Б5 Величины Т5К5 и К3Б5 измеряют по чертежу | - | Вниз по линии отреза бочка |
48 | Ширина отрезного бочка по линии бедер | Б6Б7 | Б6Б7 =(Сб+пб)-( Б1Б4 + Б3Б5) | 12,9 | Влево по горизонтали |
49 | Прогиб боковой линии по линии талии | Т13Т14 | Т13Т14 =Т9Т10 | 1,5 | Вправо по горизонтали |
50 | Боковая линия бочка | Т14Н7 | Т14Н7 =Т9Н5 (измеряют по чертежу) | - | Вниз по линии Т12Б7 |
51 | Точка пересечения низа переда отрезного бочка | Б5Н4 | Б5Н4 = Б6Н6 | - | Вниз по вертикали |
Построение двухшовного рукава | |||||
Предварительный расчет | |||||
52 53 | Длина проймы | Дпр | Измеряют по чертежу плечевого изделия | 54,2 | - |
54 | Прибавка на посадку рукава | Ппос | Ппос=Дпр*Н | 3,8 | - |
55 | Длина оката рукава | Док | Док=Дпр+Ппос | 58,0 | - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
56 | Ширина рукава | Шр | Шр=Оп+Поп | 40,2 | - |
57 | Высота оката | Вок | Вок= Док/1,51- 05Шрук | 18,3 | - |
58 | Ширина рукава в готовом виде | Шрук. в готовом виде | 0,5Шр=0,5*40,2 | 20,1 | - |
Построение базистой сетки | |||||
59 | Высота оката рукава | О1О2 | О1О2=Вок | 18,3 | Вверх по вертикали |
60 | Ширина рукава в готовом виде | О2О3=О2О4 | О2О3=О2О4= Шрук. в готовом виде/2 | 10,05 | Вправо и влево по горизонтали |
61 | Положение линии низа | О3М | О3М=Др-1,5…2,0 | 60,5 | Вниз по вертикали |
62 | Положение линии логтя | О3Л | О3Л=О3М/2+5,0 | 35,3 | Вниз по вертикали |
63 | Скос линии низа рукава | М1М2 | М1М2=1,5…2,0 | 1,5 | Вниз по вертикали |
64 | Ширина рукава внизу | ММ3 | ММ3=Шрук.вн | 14,5 | Влево по линии ММ2 |
65 | Вспомогательный отрезок | Л2Л3 | Л2Л3=0,5…1,0 | 1,0 | Вправо по горизонтали |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Построение замкнутого контура линии оката | |||||
66 | Вспомогательный отрезок | О2О5 | О2О5=(О2О3-2,0)/2 | 4,0 | Вправо по горизонтали |
67 | Вспомогательный отрезок | О2О6 | О2О6=О2О4/2-10,05/2 | 5,0 | Влево по горизонтали |
68 | Вспомогательный отрезок | О1О7 | О1О7=(Вок-Пвок)/2 | 8,7 | Вверх по вертикали |
69 | Вспомогательный отрезок | РпР1 | РпР1=0,5Шпр Шпр- с чертежа основы плечевого изделия | 7,7 | Влево по горизонтали |
70 | Вспомогательный отрезок | РлР2 | РлР2=РлР1 | 12,3 | Влево по горизонтали |
71 | Вспомогательный отрезок | 1-2 | 1-2=0,2…0,4 | 0,4 | Вверх и вправо по перпендикуляру к О5Р4 |
72 | Вспомогательный отрезок | 3-4 | 3-4=1,5…2,0 | 1,8 | Вниз и влево по перпендикуляру к Р3Р1 |
Построение линии переднего переката | |||||
73 | Прогиб переднего переката по линии локтя | ЛЛ1 | ЛЛ1=0,7…1,5 | 1,0 | Влево по горизонтали |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
74 | Положение переднего среза верхней половинки рукава | РпР5=РпР6 | РпР5=РпР6=ширине переднего переката=2,5…3,0 | 2,5 | Влево и вправо по горизонтали |
75 | Положение переднего среза верхней половинки рукава | Л1Л4=Л1Л5 | Л1Л4=Л1Л5=РпР5 | 2,5 | Влево и вправо по горизонтали |
76 | Положение переднего среза верхней половинки рукава | ММ4=ММ5 | ММ4=ММ5=РпР5 | 2,5 | Влево и вправо по горизонтали |
Построение линии локтевого переката | |||||
77 | Положение логтевого среза верхней половинки | РлР9=РлР10 | РлР9=РлР10=ширине локтевого переката вверху=1,0…3,0 | 2,0 | Вправо и влево по горизонтали |
78 | Положение логтевого среза верхней половинки | Л3Л6=Л3Л7 | Л3Л6=Л3Л7=ширине локтевого переката по линии локтя=0,5…1,0 | 1,0 | Вправо и влево по горизонтали |
79 | Длина шлицы | М3М8 | М3М8=8,0…9,0 | 8,0 | Вверх по прямой Л3М3 |
80 | Ширина шлицы | М3М13 | М3М13-по модели | 1,5 | Влево по линии ММ3 |
Построение воротника и полузаноса. Центральная застежка до лацкана Определяем ширину полузаноса Н3Н31=Т8Т81=3/4 пуговицы+1,0 Определяем по модели линия перегиба лацкана Т81Л=5,2 Намечаем место расположение первой петли Ниже линии перегиба лацкана =1,5см. Длина петли= пуговицы+0,2…0,5=2,5 Для построения воротника копируем с чертежа спинки среднюю линию до уровня лопаток, горловины, спинки и плечевой шов. Высота стойки А41 3=Вст=2,5 Откладываем даннуу величину по продолжении линии плечевого среза вверх. ЗЛ прямая линия перегиба лацкана Строим квадратную горловину. А41 вниз проводим линию параллельную линии ЗЛ и на ней откладываем отрезок А41 А31 =4,0…5,0 Уступ А41 А7 =10,4см. угол А31 А7 =118 З1З5=Шотл.=1,0…1,5=1,5см. АА12=Шотл-Вст=4,0см вправо по продолжению перпендикуляра. Линия А11А12 будет соответствовать положению линии края отлета воротника в готовом виде. На перпендикуляре, из точки З5 к прямой З5А3, откладываем отрезок З5З7, равный разности длин дуги А11А12 и линии горловины спинки. Точки З7 и А3 соединяют и из точки А3 к полученной прямой восстанавливают перпендикуляр. З3З2=Вст=2,5 З2З4=Шотл=1,5 З2З линия перегиба стойки воротника
| |||||
Построение базовой основы чертежа поясного изделия | |||||
81 | Линия низа | Т0Н0 | Т0Н0 = Дб | 98,0 | Вниз по вертикали |
82 | Линия коленей | Т0К0 | Т0К0 = Дтк | 58,1 | Вниз по вертикали |
83 | Линия высоты сиденья | Т0Я1 | Т0Я1 = 0,5Сб-1,0…2,0-0,7 | 24,1 | Вниз по вертикали |
84 | Положение линии бедер | Я1Б1 | Я1Б1 =1/3 Т0Я1 | 8,0 | Вниз по вертикали |
85 |
| Т0Т01 | Т0Т01 =0,1(Сб-Ст) | 0,76 | Вниз по вертикали |
86 | Ширина передней части брюк по линии бедер | Б1Б2 | Б1Б2 = 0,5(Сб+Пб) | 26,8 | Вправо по горизонтали |
87 | Расширение передней части по линии бедер | Б2Б21 | Б2Б21 = 0,5…0,7 | 0,5 | Вправо по горизонтали |
88 | Ширина шага передней части | Я2Я3 | Я2Я3 =0,1(Сб+Пб) | 5,4 | Вправо по горизонтали |
89 | Ширина передней части брюк по линии высоты сиденья | Я1Я | Я1Я = Я Я3 - Я1Я3 /2-32,2/2 | 16,1 | Вправо по горизонтали |
90 | Ширина брюк по линии низа передней части | НН1, НН2 | НН1=НН2 = Н1Н2 /2-(Шн-2,0)/2 | 10,0 | Влево и вправо по горизонтали |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
91 | Ширина брюк по линии низа задней части | НН3, НН4 | НН3=НН4 = НН1 +2,0 | 12,0 | Влево и вправо по горизонтали |
92 | Положение бокового края задней части на линии бедер | Б1Б3 | Б1Б3 =0,1(Сб+Пб)-2,0 | 3,4 | Влево по горизонтали |
93 | Ширина задней части брюк по линии бедер | Б3Б4 | Б3Б4 =(Сб+Пб)- Б1Б21 | 26,3 | Вправо по горизонтали |
94 | Баланс брюк | Б4Б5 | Б4Б5 =0,05(Сб+ Т0Я1)-0,3…0,5 | 3,5 | Вверх по дуге |
95 | Полоржение средней линии задней части брюк | Я2Я21 | Я2Я21 =0,04*Сб | 2,0 | Влево по горизонтали |
П96остроение передней части брюк | |||||
97 | Вспомогательная точка | Я21 1 | Я21 1=0,4 Я2Б2 | 3,3 | Вправо и вверх по биссектрисе угла Б2 Я2 Я3 |
98 | Ширина передней части брюк по линии талии | Т2Т4 | Т2Т4 =0,5(Ст+Пт)+4,0 | 26,5 | Влево по прямой Т2Т0 |
99 |
| К3К1 | К3К1 =1,0…1,5 | 1,0 | Вправо по горизонтали |
100 | Ширина брюк на уровне коленей | КК2 | КК2 = КК1 | Измерить по чертежу | Вправо по горизонтали |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
101 | Подьем середины низа | НН5 | НН5 =0…1,0 | 0,7 | Вверх по вертикали |
102 | Ширина шага задней части по линии высоты сиденья | Я21Я5 | Я21Я5 =0,25(Сб+Пб)-1,5 | 11,9 | Вправо по горизонтали |
103 | Средняя линия | Я3Я32 | Я3Я32 =1,0 | 1,0 | Вниз по линии Я3К2 |
104 | Вспомогательная точка | Я212 | Я212=2,0…3,0 | 2,5 | Вверх и вправо по биссектрисе угла Б4 Я21 Я3 |
105 | Ширина брюк на уровне коленей | КК4 , КК5 | КК4 = КК5 = КК2 +2,0 |
| Влево и вправо по горизонтали |
106 | Ширина задней части по линии талии | Т5Т7 | Т5Т7 =0,5(Ст+Пт)+2,0 | 28,3 | От точки Т5влево до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Т0 |
107 | Спуск середины низа задней части | НН6 | НН6 =0,5…1,0 | 0,7 | Вниз по вертикали |
45
4. Нормирование расхода материалов
4.1. Разработка комплекта рабочих лекал
Чтобы раскроить изделие необходимо сначала изготовить лекала деталей конструкции. Но перед тем, как приступить к построению лекал, на чертеже конструкции любого изделия проверяют сопряжение деталей изделия в местах их соединения, как по конфигурации, так и по абсолютным величинам длины соединений. При необходимости конструктивные линии корректируются.
Можно выделить три вида лекал – основные, производные и вспомогательные.
К шаблонов верха относятся лекала деталей конструкции из основных материалов: спинка, перед, рукав и его части, передние и задние части брюк, переднее и заднее полотнище юбки.
Лекала основных деталей получают путём копирования с уточнённого чертежа на плотную бумагу или картон, который не должен давать усадку. Толщина картона 2 – 3 мм, влажность не должна превышать 8 %, при нормальной относительной влажности воздуха 60 – 65 %. Копируются все основные конструктивные линии: линии замеров по ширине спины, груди; длины переда, спины, рукава; ширины изделия под проймой, ширины рукава под проймой, линии талии и бедер, линии полузаноса, вытачек, место расположения кармана, перегиба лацкана, монтажные надсечки.
Основные лекала в зависимости от назначения подразделяют на лекала – оригиналы, лекала – эталоны и рабочие лекала.
Лекала – оригиналы полностью соответствуют разработанному образцу конкретной модели одного основного размера и получают их путём копирования деталей конструкции с чертежа, добавляя к каждому срезу детали необходимый технологический припуск.
В технологический припуск входят:
-припуск на шов, который зависит от конструкции шва;
-припуск на кант, если кант предусмотрен по модели;
-припуск на огибание, если деталь огибает многослойный пакет большой толщины;
-припуск на осыпаемость для легко осыпающихся материалов;
-припуск на уработку при влажно – тепловой обработке, если его не включили в расчёт конструкции;
-припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида срезов детали и от вида материалов;
-припуск на подрезку, если в процессе изготовления изделия требуется уточнение среза детали;
-припуск на подгонку изделия, если это требуется;
Лекала – эталоны получают по лекалам – оригиналам путём градации их на все рекомендуемые для данной модели размеры и роста. Их используют для изготовления изделий – эталонов и для проверки качества рабочих лекал.
Рабочие лекала изготовленные по лекалам – эталоном, предназначены непосредственно для производства: выполнение раскладки лекал и зарисовки её на материале, изготовление трафаретов для раскроя материала, проверки качества кроя.
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам, с использованием лекал базовых конструкций, эти лекала изготавливают без технологических припусков. Эти припуски добавляют после внесения уточнения в зависимости от разновидности модели и от телосложения заказчика либо прямо при раскрое изделия, либо при изготовлении основных лекал модели для конкретного человека. На деталях комплекта лекал должны быть показаны направления долевых нитей, линий середины деталей (на симметричных деталях), линии груди, талии, бедер, контрольные надсечки для соединения деталей. На лекале спинки указывают наименование изделия. На одной из крупных деталей помещают спецификацию с нумерацией всех деталей, входящих в данный комплект. Припуски, заложенные на ткани сведены в таблицу припусков 8.
Вспомогательные шаблоны – шаблоны, которые получают по детали верха, необходимые для намелки места расположения карманов, пуговиц, петель, отделочных строчек линии подгибки низа. Разрабатываются на базе основных лекал.
Вспомогательные лекала бывают намеловочные и осноровочные.
Намеловочные лекала служат для намелки вытачек, складок, места расположения карманов, петель, пуговиц, отделочных строчек.
Осноровочные лекала применяются для уточнения срезов деталей, для осноровки борта, низа изделия и рукава, нижнего воротника, карманов, клапанов.
К вспомогательным лекалам относятся:
-лекала для намелки низа изделия;
-лекала для намелки подгибки низа рукава;
-лекала для намелки карманов на брюках;
- лекала для намелки термопечати.
Вспомогательные лекала уточняются в процессе пошива образцов.
Производные лекала – это лекала, полученные на базе основных лекал. К ним относятся как лекала деталей, изготавливаемых из материала верха, - подборт, верхний воротник, карманы, гульфик и откосок брюк, пояс брюк и юбки, боковые застежки брюк и юбки, так и лекала всех деталей изделия изготавливаемых из подкладочных и прокладочных материалов.
При изготовлении производных лекал учитывается разность усадки ткани верха, подклада и приклада, растяжимость ткани в процессе носки.
Лекала подкладки изготавливают по лекалам верха. Исключение составляет лекало переда, где нагрудная вытачка переводится в пройму. Припуски по ширине подкладки делают только в верхней части плечевых изделий на свободу движения, так как растяжимость ткани подкладки меньше, чем растяжимость ткани верха. Долевая нить детали подкладки совпадает с долевой нитью детали верха, за исключением мелких деталей, в которых нити основы проходят вдоль детали.