Техническое обслуживание легкового автомобиля

    Через каждые 10 000... 15 000 км пробега следует  проверять балансировку колес, состояние  шаровых шарниров подвески и контролировать зазоры в ступицах передних (у автомобилей  с классической схемой компоновки) и задних (у автомобиля ЗАЗ-1102) колес и при необходимости добавлять в них смазку (Литол-24).

    Через каждые 20 000... 30 000 км пробега, а при  обнаружении повышенного и неравномерного износа шин передних колес раньше, следует проверять углы установки  колес и заменять смазку в ступицах колес автомобилей с классической схемой компоновки, а также в ступицах задних колес автомобиля ЗАЗ-1102 с разборкой ступиц и промывкой деталей.

    Ремонт  маятникового рычага производится при  обнаружении его люфта в корпусе. Небольшой люфт может быть устранен подтяжкой гайки крепления рычага в кронштейне непосредственно на автомобиле. При невозможности устранить люфт подтяжкой гайки рычаг снимается с автомобиля в сборе с кронштейном и ремонтируется путем замены втулок, которые могут быть изготовлены из резины (на автомобиле ИЖ-21251) или пластмассы (на автомобиле ВАЗ-2105). При повышенном износе оси рычага или кронштейна заменяют отдельно маятниковый рычаг в сборе с осью или весь узел маятникового рычага в сборе с кронштейном.

    Техническое обслуживание рулевого управления заключается в основном в проверке его состояния, подтяжке креплений, регулировке зазора в рабочей паре редуктора рулевого механизма и затяжке подшипников. Основным показателем состояния рулевого управления является свободный ход (люфт) рулевого колеса. Большой свободный ход значительно затрудняет управление автомобилем, так как при этом увеличивается время, необходимое для поворота управляемых колес, что особенно опасно при большой скорости движения.

    Ежедневно перед выездом необходимо проверять  наличие шумов и стуков при вращении рулевого колеса в одну и другую сторону, а также хотя бы приблизительно оценивать свободный ход рулевого колеса по величине расстояния на его ободе.

    После первых 2000...3000 км, а затем через  каждые 10000...15000 км пробега проверяют состояние рулевого управления в целом. Это делают вдвоем на эстакаде или осмотровой канаве. Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, надо проверить: крепление картера редуктора рулевого механизма и рулевого колеса; отсутствие зазоров в резинометаллических и шаровых шарнирах рулевых тяг; затяжку креплений рулевых тяг и рейке; отсутствие заеданий, шумов и стуков; состояние защитных чехлов рулевого механизма и шаровых шарниров рулевых тяг.

    Ослабленные соединения надо подтянуть, определить и устранить причины шумов и стуков. Особое внимание следует обратить на состояние защитных чехлов картера рулевого механизма и шаровых шарниров, так как при их повреждении резко увеличивается износ и снижается работоспособность рулевого механизма и шарниров. Если защитный чехол шарового шарнира имеет трещины или при нажатии на него наружу выходит смазка, он подлежит замене. При необходимости производят регулировку зацепления рабочей пары редуктора и регулировку его подшипников. На автомобилях ВАЗ-2105 и ИЖ-21251 при наличие люфта в маятниковом рычаге производится подтяжка гайки его крепления.

    На  автомобилях с классической схемой компоновки через каждые 30 000 км пробега (а при подтекают масла раньше) проверяют уровень масла в  картере редуктора рулевого механизма  и при необходимости производят его доливку через специальное отверстие, закрываемое пробкой. На автомобиле ИЖ-21251 пробка заливного отверстия имеет левую резьбу и отворачивается по часовой стрелке, а уровень масла контролируется маслоизмерительным стержнем двигателя. При введении стержня в картер редуктора по центру наливного отверстия до упора уровень масла на нем должен быть не ниже отметки MIN.

    Через 4... 5 лет эксплуатации, а также  при каждом ремонте редуктора  рулевого механизма следует заменить в нем смазку. Для слива старого масла из редуктора рулевого механизма на автомобиле ВАЗ-2105 необходимо ослабить крепление нижней крышки редуктора, а на автомобиле ИЖ-21251 - ослабить стопорную гайку и отвернуть регулировочную гайку подшипников червяка. После слива старого масла производится затяжка вышеперечисленных деталей и заливка в картер трансмиссионного масла ТМ-5-18 (ТАД-17и) в необходимом количестве.

    Техническое обслуживание тормозных  систем.  

    Ежедневно перед выездом нужно проверять  уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов (при необходимости долить жидкость, определить и устранить причину падения ее уровня), проверять герметичность рабочей тормозной системы путем проверки эффективности ее работы пробными торможениями на ходу, а также ход рычага стояночной тормозной системы и способность ее удерживать автомобиль на уклоне.

    При исправной тормозной системе  полное торможение должно происходить  после однократного нажатия на педаль примерно на половину ее хода, при этом водитель должен ощущать большое  сопротивление к концу хода педали. Если сопротивление и торможение наступают при отжатии педали на большую величину, то это свидетельствует об увеличении зазора между тормозными барабанами и колодками. Если же сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается до пола, а полного торможения не происходит или происходит после нескольких последовательных нажатий, это означает, что в систему проник воздух. В этом случае надо немедленно определите и устранить причины попадания в систему воздуха, поскольку даже малейшее нарушение герметичности может привести к опасным последствиям при необходимости резкого торможения.

    Растормаживание должно происходить быстро и полностью, что определяется по накату автомобиля после отпускания педали тормоза.

    После первых 2 000 км пробега, а затем через каждые 10 000...15 000 км надо проверять: герметичность системы, состояние трубопроводов, шлангов и соединений; эффективность работы тормозных механизмов колес; состояние колодок тормозных механизмов; регулировку стояночного тормоза.

    После первых 2 000 км пробега, а затем через  каждые 30 000 км следует проверять: свободный  ход тормозной педали, крепление  всех деталей и узлов, работоспособность  регулятора давления задних тормозов, состояние тросового привода  ручного тормоза (целостность резиновых защитных чехлов, обрывы проволочек троса).

    Заменять  тормозную жидкость в гидроприводе рабочей тормозной системы рекомендуется  через каждые 75 000 км пробега на автомобилях  ВАЗ, через каждые 60 000 км пробега  или 4 года эксплуатации (при меньшем пробеге) - на автомобиле ЗАЗ-1102, через 30000 км пробега или 2 года эксплуатации - на остальных автомобилях.

    Гибкие  шланги независимо от их состояния  надо заменить новыми после 125 000 км пробега  или после 5 лет эксплуатации автомобиля.

    Замена  тормозной жидкости в гидроприводе тормозов производится в следующем порядке:

    установить  автомобиль на смотровую яму или  эстакаду;

    снять защитные колпачки с клапанов выпуска  воздуха из колесных тормозных цилиндров, надеть на клапаны резиновые шланги, вторые концы которых опустить в прозрачные сосуды;

    отвернуть клапаны на 1/2-3/4 оборота, а помощнику резко нажимать на тормозную педаль и плавно отпускать ее. Таким образом жидкость из системы будет поступать в сосуды. По мере прекращения истечения жидкости последовательно завернуть все клапаны. Жидкость из сосудов слить, залить свежую тормозную жидкость в бачок и отвернуть клапаны;

    помощнику резко нажимать на тормозную педаль и плавно отпускать ее, следя за уровнем жидкости в бачке и  не допуская «сухого» дна;

    по  мере появления жидкости в сосудах последовательно завернуть все клапаны;

    «прокачать» тормозную систему, как описано  ранее.

    В гидроприводе рабочих тормозных  систем изучаемых автомобилей могут  применяться гликолевые тормозные  жидкости «Нева», «Томь» или «Роса», которые имеют желтую окраску и являются взаимозаменяемыми.

    Слитую  при замене тормозную жидкость можно  использовать для смачивания резьбовых  соединений в целях облегчения их отворачивания при разборке узлов автомобиля. 

    Техническое обслуживание кузова. 

    Техническое обслуживание кузова заключается в  поддержании его чистоты, а также  уходе за лакокрасочным покрытием.

    Для сохранения хорошего внешнего вида автомобиля требуется постоянный профилактический уход за покрытием кузова.

    Чтобы не появились царапины, нельзя удалять пыль и грязь сухим обтирочным материалом. Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки и автошампуня. Летом автомобиль по возможности моют в тени. Если это невозможно, то вымытые поверхности надо сразу же протирать насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом следует протереть насухо кузов, уплотнители дверей и капота, а также продуть замки сжатым воздухом ю избежание их замерзания.

    При мойке автомобиля необходимо следить, чтобы вода не попала на узлы электрооборудования  в моторном отсеке, особенно на катушку  зажигания и распределитель.

    Дли сохранения блеска окрашенных поверхностей (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) следует регулярно применять автополироли. Они закрывают микротрещины и поры, появившиеся в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски. Полирование может производиться пастами ВАЗ-1 или ВАЗ-2 с последующей полировкой составом ВАЗ-3 или аналогичными вручную или электродрелью.

    Чтобы поверхность кузова сохраняла блеск, не следует оставлять автомобиль длительное время на солнце, допускать  попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова и применять для мойки содовые и щелочные растворы. Детали из пластмасс надо протирать влажной ветошью или специальным автоочистителем. Применять бензин или растворители не следует, чтобы пластмассовые детали не потеряли блеск.

    Стекла  очищают мягкой льняной ветошью  или замшей. Очень грязные стекла предварительно надо вымыть водой с  добавлением жидкости НИИСС-4 или автоочистителем стекол. Для удаления льда со стекол и размораживания замков дверей рекомендуется применять авторазмораживатель в аэрозольной упаковке, внутрь замков можно вводить тормозную жидкость.

    Пыль  с обивок подушек и спинок сидений  следует удалять пылесосом. Для  удаления жирных пятен на обивке применяют  «Автоочиститель обивки».

    В бачки смывателей стекол в зимнее время следует заливать водный раствор специальной низкозамерзающей жидкости НИИСС-4 или другие аналогичные составы в соответствий с рекомендациями по их применению. 

    Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 

      Срок службы и исправность аккумуляторной батареи во многом зависят от своевременного обслуживания и правильного ухода за ней. Батарея должна содержаться в чистоте, так как загрязнение ее поверхности приводит к повышенному саморазряду. При техническом обслуживании надо протереть поверхность батареи 10%-ным раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего вытереть чистой сухой ветошью.

    Во  время заряда в результате химической реакции выделяются газы, значительно  повышающие давление внутри аккумуляторов. Поэтому вентиляционные отверстия в пробках нужно периодически прочищать тонкой проволокой. Учитывая, что при работе батареи образуется гремучий газ (смесь водорода с кислородом), нельзя осматривать батарею при открытом огне.

    Необходимо  периодически проверять уровень электролита и его плотность, а при необходимости производить полную проверку батареи, как описано выше, в целях более точного определения ее состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

    Для длительного хранения батарею необходимо снять с автомобиля, полностью зарядить и хранить в заряженном состоянии в сухом месте при температуре не выше 0⁰С и не ниже минус 300⁰С, имея в виду, что, чем ниже температура электролита, тем меньше саморазряд. Каждые 3 месяца следует контролировать заряженность батареи по плотности электролита и при необходимости производить ее подзаряд.

    При хранении батареи непосредственно  на автомобиле следует отсоединить  провода от полюсных штырей (если отсутствует  специальный выключатель). Надо помнить, что температура замерзания электролита плотностью 1,1 г/см3 составляет минус 70C, плотностью 1,22 г/см3 - минус 37⁰С и плотностью 1,31 г/см3 - минус 66⁰С. Замерзание электролита приводит к разрушению и короблению пластин, появлению трещин в баке и выходу из строя аккумуляторов батареи.

    При наличии белого или зеленоватого налета на выводах батареи и клеммах  проводов необходимо снять клеммы и  удалить налет влажной тряпкой, зачистить контакты до металлического блеска металлической щеткой или  шлифовальной шкуркой и после  установки клемм нанести на их поверхности тонкий слой смазки ВТВ-1 или другой кислотостойкой консистентной смазкой.