Электрооборудование автомобиля

Электрооборудование автомобиля включат в себя те детали и элементы, работа которых зависит от электроэнергии: стартер, генератор, система зажигания (на карбюраторных двигателях) и система впрыска на инжекторных двигателях, а также система освещения автомобиля. Это основные составляющие электрооборудования, но, кроме того, существует ряд других, второстепенных деталей и систем, потребляющих энергию. Основными же источниками питания автомобиля являются аккумулятор и генератор, перерабатывающий механическую энергию в электрическую. При чем энергия распределяется в тех объемах, которые необходимы для правильной и бесперебойной работы вашего автомобиля. Не менее значимым элементом в системе является стартер, отвечающий за запуск двигателя. 

Стартер

По регламенту ТО, положено каждые 45 тыс. км снимать  стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин "бендикс": так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют "ксероксами").  
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось "однажды в студеную зимнюю пору" при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.

 
Забегая вперед, скажу, что конструкция  бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически "скончалась". К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки. 
 
Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения. 
 
Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М4х35. 
 

Замена и обслуживание свечей зажигания

Согласно рекомендациям  завода-изгото-вителя свечи зажигания обычного типа нужно заменять через каждые 30 000 км пробега или 2 года в зависимости оттого, что наступит раньше. Свечи с платиновым или иридиевым покрытием электродов нужно заменять через каждые 60 000 км пробега или 4 года.

В течение первых 2000...3000 км пробега пробивное напряжение новой свечи зажигания повышается на 15...20% за счет округления кромок электродов. При дальнейшей работе под действием  горючих газов, высокой температуры  и искрового разряда электроды  вырабатываются (выгорают) и зазор в свече увеличивается в среднем на 0.015 мм на каждые 1000 км пробега автомобиля. В результате пробивное напряжение искрового промежутка постепенно возрастает и рано или поздно система зажигания начинает работать с перебоями. В связи с этим через каждые 10 тыс. км пробега рекомендуется проводить регулировку искрового промежутка подгибкой бокового электрода, а через 30...40 тыс. км пробега - заменять свечи на новые. Использовать свечи с пробегом более 50 тыс. км не следует.

·  обезжирить свечи (промыть в бензине);

·  тщательно просушить;

·  погрузить свечи в горячий 20 %-й водный раствор ацетата аммония (уксуснокислого аммония);

·  выдержать свечи в растворе 25–30 мин при температуре не менее 90 С (раствор может слабо кипеть);

·  прочистить свечи жесткой волосяной или капроновой щеткой;

·  тщательно промыть свечи горячей водой и высушить.

Обслуживание  аккумулятора

Аккумуляторные  батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности: 
 
- Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов - с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км. 
 
- Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км. 
 
- Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата. 
 
- Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант. 
 
Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.  
 
Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С. 

Обслуживание  и ремонт генератора

 
Генератор является очень важным устройством в автомобиле. Он обеспечивает подачу электроэнергии при включенном двигателе. На одном аккумуляторе автомобиль далеко не уедет. И, если вы не хотите встать на своем автомобиле где-нибудь между Пермью и Екатеринбургом, нужно следить за генератором. В этой статье мы поговорим о его техническом обслуживании генератора.

Натяжение клинового ремня  генератора

После пробега первых 1500-2000 км и через каждые 15000-20000 км пробега водитель должен проверять  состояние и натяжение клинового  ремня привода генератора. При  сильном надавливании большим пальцем  на ремень в его середине он не должен прогибаться более чем на 5 мм (новый – на 2 мм). 
 
В случае необходимости клиновой ремень необходимо натянуть или поменять. 
 
Чтобы снять ремень, в одних моделях ослабляют фиксирующие винты, с помощью монтировки перемещают генератор к двигателю и снимают ремень. В моделях с натяжным роликом на ролик нажимают (с помощью закрутки и накидной головки) с целью ослабления натяжки и снимают ремень. 
 
Чтобы увеличить натяжение ремня, ослабьте фиксирующие винты, с помощью монтировки поверните, наклоните или передвиньте генератор от двигателя и снова закрепите винты. В моделях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение ремня. 
 
Проверяя клиновидный или клиновидно-ребристый ремень на натяжение, убедитесь также, что стороны ремня не обтрепаны, что на нем нет трещин и изломов. Если же они есть, ремень необходимо заменить на новый. 
 
Если двигатель оснащен двойным клиновидным ремнем, эта пара всегда должна заменяться вместе.

Неисправности генератора и работы с ним

При повышенном шуме генератора (шум довольно звонкий, металлический), проверьте не ослаблены ли гайки шкива генератора. Если не помогает, обратитесь к специалисту: причина может быть в повреждении подшипников, межвинтовом замыкании, замыкании на "массу" обмотки статора. 
 
При подсоединении аккумуляторной батареи, проверьте, не спутали ли вы полюсные штыри. Кроме того нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора следует проверять исправность цепи заряда аккумулятора. В автомобилях "Москвич" надо следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через который проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя. 
 
Нельзя, чтобы провода касались корпуса регулятора напряжения. Лучше, если они находятся на расстоянии 3 см от него. Он сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться. 
 
Даже если вы собственноручно занимаетесь ремонтом, не снимайте крышку регулятора без надобности. Попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.

Замена  щеток генератора

Щетки генератора проверяют  примерно после 50000-60000 км пробега (раз  в 4 года). Чтобы их проверить не нужно демонтировать генератор. 
 
Отсоедините кабель "-" от аккумулятора, затем отвинтите и осторожно снимите регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если изношенные щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их следует заменить. Перед установкой регулятора с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли. Для замены щеток отпаяйте соединительные проводки. Если нужно, отполируйте контактное кольцо, очистите поверхность контактов и проверьте силу контактных пружин. 
 
Затем припаиваем проводки, удерживая их пинцетом, чтобы по ним не поднималось олово. Изоляционная трубка проводка должна крепиться возле места пайки имеющейся петелькой. Установив новые щетки, проверьте, свободно ли они двигаются в держателе. Следующим этапом слегка прикрепите регулятор напряжения винтом, а потом с нажимом, но осторожно установите в конечное положение и плотно привинтите. Не забудьте после окончания работ присоединить кабель "массы" к аккумулятору. 
 
В новом автомобиле контрольная лампа генератора может ошибочно показывать "неисправность", "отсутствие зарядки батареи". Такое случается потому, что у нового генератора ещё не притерлись щетки. И ещё. Напомним, что нельзя допускать даже кратковременного замыкания на корпус выводной клеммы аккумулятора.