Выбор и оценка методов изготовления женского демисезонного пальто мелкими партиями

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2012 в 13:39, курсовая работа

Описание работы

Проектируемая модель – демисезонное пальто для девушек младшей возрастной группы. Пальто предназначено для носки в осенний и весенний период. Материал, из которого будет изготавливаться изделие – драп, кашемир и другие пальтовые ткани. Будет эксплуатироваться в условиях средней полосы России.
В процессе работы необходимым нормативно-техническим документом будет ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»

Скачать полностью (2.19 Мб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

Копия курсовик по ТШИ2.doc

— 2.94 Мб (Скачать)

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

4.1 Характеристика метода конструирования

и конструктивного решения модели

Изготовление изделий независимо от вида производства требует наличия конструкторской документации, в состав которой входят лекала деталей изделия. Лекала изготавливаются по чертежам конструкций, представляющим собой развертку поверхности проектируемого изделия.

В практике проектирования одежды в настоящее время используются приближенные способы построения разверток (методы 1-го класса). К ним относятся муляжный метод и расчетные способы конструирования (системы кройки, такие как ЕМКО ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, ЕМКО ЦНИИШП, расчетно-мерочный метод Рогова П.И., «Мюллер и сын»).

Отличаются системы кройки количеством и способом определения исходных данных, последовательностью расчета, наличием предварительного расчета и разным качеством проектируемой одежды на фигуре в отличие от типовой.

В данном курсовом проекте конструирование производится по Единому Методу Конструирования Одежды СЭВ.

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, так как предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента, из различных видов материалов, для массового и индивидуального изготовления одежды.

Данная методика значительно повышает научно-технический уровень на этапе проектирования одежды не только в швейной промышленности, но так же использована для

трикотажной, меховой промышленности и др.

Внедрение данной методики в производство способствует повышению уровня удовлетворенности населения одеждой промышленного изготовления и улучшению качества изделий при сокращении трудовых затрат на этапе подготовки моделей к производству.

Причиной выбора данной методики конструирования стало:

расчет конструктивных отрезков производится в большинстве случаев непосредственно на основе соответствующего размерного признака без применения эмпирических формул, что позволяет с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека;
методика универсальна, так как позволяет разрабатывать чертежи конструкций для одежды различных видов и покроев, изготавливаемой из различных материалов.

Характеристика конструктивного решения модели:

Проектируемое изделие прямого силуэта.

Плечи естественной ширины и высоты.

Степень облегания по линии груди средняя за счёт проектирования небольшой величины прибавки на свободное облегание.

Линия талии не неакцентирована.

Степень прилегания по линии бёдер свободная.

Линия низа прямая по отношению к линии бедер.

Пройма средняя, за счёт использования прибавки на свободу проймы, по конфигурации пройма криволинейная.

Формообразование деталей спинки осуществляется за счет кокетки, форма достигается за счет складок. Формообразование полочки осуществляется проектированием кокетки и складок.

Рукава втачные двушовные, умеренного объёма, до запястья.

Воротник стойка с скругленными концами.

Съемный капюшон, на пуговицах.

Поверхность деталей гладкая.

4.2 Определение припусков на свободное облегание

При определении величины и распределения припусков на свободное облегание для построения чертежей деталей по эскизу модели руководствуются рекомендациями ЕМКО ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, особенностью данной модели.

Прибавки на свободное облегание играют важную роль в формообразовании одежды. Величины декоративно-конструктивных прибавок зависят от направления моды, силуэта, покроя одежды, свойств материала.

Общая прибавка (Побщ.) в изделии определяется по формуле:

Побщ. = Пк +Пт = (Пс + Пп) + Пт (2)

Где Пк – включает в себя прибавку на толщину пакета материалов Пп (характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды) и прибавку на свободное облегание Пс (на свободное дыхание, на движение, на силуэт).

Пт – технологическая прибавка, берется как 1% от ширины участка.

Припуски на свободное облегание на различных участках чертежа для прямого силуэта представлены в табличной форме (таблица 9).

Таблица 9 - конструктивные прибавки на участках женского демисезонного пальто

Наименование прибавки	Обозначение прибавки	ПС	ПП	ПК
по линии груди	П _{31 – 37}	3,0	2,45	5,45
на спинку	П_{31 – 33}	0,3	0,25	0,55
на пройму	П_{33 – 35}	2,4	0,55	2,95
на полочку	П_{35 – 37}	0,3	0,65	0,95

4.3 Построение чертежа основы конструкции изделия

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы конструкции изделия являются размерные признаки типовой фигуры в соответствии с таблицей 1, припуски на свободное облегание в соответствии с таблицей 7. Расчет конструкции представлен в форме таблицы 10. Чертеж основы конструкции строится в масштабе 1:1 на данную типовую фигуру.

Изделие – женское демисезонное пальто

Силуэт – прямой

Размер 158 – 84 – 92

Материал – драп

Таблица 10 - Расчеты построения чертежа основы

№	Наименование отрезка			Обозначение отрезка			Формула		Исходная величина отрезка	Прибавка						Величина отрезка в готовом изделии		ПТ		Побщ		Величина отрезка на чертеже
										ПС		ПП		ПК
1	2			3			4		5	6		7		8		9		10		11		12
1	Длина спинки пальто			11 – 91			Т40 + (Т7 – Т9) + П= 38,9+(98,4-70,5)		66,8	1,00		1,05		2,05		68,85		0,7		2,74		69,5
2	Расстояние от шейной точки до линии лопаток			11 – 21			0.3Т40 + П= 0,3*38,9		11,7	1,00		1,05		2,05		13,75		0,14		2,19		13,9
3	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго			11 – 31			Т39 + П		16,9	1,00		1,05		2,05		19		0,19		2,24		19,15
4	Расстояние от шейной точки до линии талии			11 – 41			Т40 + П		38,9	1,00		1,05		2,05		41		0,40		2,45		41,35

Продолжение таблицы 10
1	2			3			4		5	6		7		8		9		10		11		12
5	Расстояние от линии талии до линии бедер			41 – 51			0,65 (Т7 – Т12) + П = 0,65*(98,4-70,5)		18,13	-		-		-		18,13		0,20		0,20		18,33
6	Ширина спинки			31 – 33			0,5Т47 + П = 0,5*33,6		16,8	1, 0		0,60		1,60		17,8		0,10		1,70		18,5
7	Ширина проймы			33 – 35			Т57 + П		9,5	2,95		1,20		4,15		13,65		0,14		4,30		13,8
8	Ширина переда			35 – 37			0,5(Т45 +Т15 – 1.2 –Т14) + П = 0,5*(15,2+88,8-1,2-82,4)		17,8	1,0		1,85		2,85		20,65		0,15		3,0		20,8
9	Ширина изделия по линии груди			31 – 37			/31–33/ + /33–35/ + /35–37/=18,5+13,8+13,2		53,1	4,75		3,65		8,40		61,5		0,60		9,0		62,1
10	Расстояние от линии груди до линии талии спереди			37 – 47			Т40 – Т39 + П=38,9-16,9		22	-		-		-		22		0,22		0,22		22,22
11	Расстояние от линии талии до линии бедер спереди			47 – 57			0,65(Т7-Т12) + П=0,65*(98,4-70,5)		18,13	-		-		-		18,13		0,20		0,20		18,23
12	Расстояние от линии талии до низа спереди			47 – 97			Т7 – Т9 + П = 98,4-43,5		54,9	1,50		-		1,50		56,4		0,60		2,10		57
13	Расстояние от заднего угла подмышечной падины до уровня вершины проймы спинки			33 – 13			0,49Т38 + П = 0,49*29,5		14,45	0,40		2,40		2,80		17,25		0,20		3,00		17,45
14	Расстояние от переднего угла подмышечной впадины до уровня вершины проймы переда			35 – 15			0,43Т38 + П = 0,43*29,5		12,68	0,40		2,55		2,95		15,63		0,15		3,10		15,78
15	Углубление проймы: спинки переда			33 – 331			П			2,00		1,2										3,2
16				35 – 351			П			2,00		1,2										3,2
17	Положение нижней точки проймы со стороны спинки пальто			331 – 341			0,62/33-35/ + а₁₇=0,62*13,8+1		8,55													8,55

Продолжение таблицы 10
1	2			3			4		5	6		7		8		9		10		11		12
18	Положение нижней точки проймы со стороны полочки пальто			351 – 341¢			0,38/33-35/ – а₁₈=0,38*13,8-1		5,24													5,24
19	Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы пальто			331 – 332			0,62/33-35/ + а₁₉=0,62*13,8+1,5		10,05													10,05
20	Радиус для оформления нижней части проймы спинки			R 332 – 342			0,62/33-35/ + а₁₉		10,1													10,1
20.1				R 341 – 342			0,62/33-35/ + а₁₉		10,1													10,1
20.2	Линия нижней части проймы			341 332			К
21	Расстояние от уровня подмышечной линии до передней точки касания проймы			351 – 352			0.38/33-35/ – а₂₁=0,38*13,8-1		5,24												5,24
22	Радиус для оформления нижней части проймы переда			R 352 – 343			0.38/33-35/ – а₂₁=0,38*13,8-1		5,24												5,24
22.1				R341¢– 343			0.38/33-35/ – а₂₁=0,38*13,8-1		5,24												5,24
22.2	Линия нижней части проймы			341¢ 352			К
24	Отведение средней линии спинки по линии талии			41 – 411			041		0,75							0,75					0,75
25	Отведение средней линии спинки на линии бедер			51 – 511			051		0,75							0,75					0,75
26	Отведение средней линии спинки на уровне низа			91 – 911			091		0,75							0,75					0,75
27	Ширина горловины спинки			11 – 12			0,18Т13 + П=0,18*34,4		6,2	0,20		1,0		1,2		7,4		0,07			7,5


Продолжение таблицы 10
1	2			3			4		5	6		7		8		9		10	11		12
28	Вспом.т.112			11 – 112			0,25/11-12/		2,1												2,1
29	Высота горловины спинки			12 – 121			0,07 Т13 + П⁴		2,4	0,5-1,00		1,60-1,05		-0,05		2,35		-	-0,05		2,3
30	Плечевая точка 14			13 – 14			3,5 – 0,08Т47		0,81	-		-		-		0,81		-	-		0,81
31	Расположение вытачки в плечевом срезе			121 – 112			0,4/121 – 14/														К
32	Вспомогательная точка 32			31 – 32			0,17Т47 + П=0,17*33,6		5,7							5,7			1,20		6,9
33	Точка выпуклости лопаток 22			122 – 22			0,5/122 – 32/														К
34	Вершина угла на выпуклость лопаток			122–22–122¢			b₃₄ – 1,7t_пп – 0,9ПС_31-33		13,5˚							9˚					9˚
35	Корректировка конца плечевого шва с учетом вытачки			R 122 - 14¢			122’ – 14
36	Вспомогательный радиус			R 22 141			22 – 14¢
36.1				R 121 141			121 – 14
37	Длина правой стороны вытачки на выпуклость лопаток			R 22 123			22 – 123¢
38	Вспомогательные точки 113, 114			121 113			K
38.1				11 – 113			K
39	Радиус для оформления горловины спинки пальто			R 121 114			/121 – 113/ - а₃₉⁶
39.1				R 112 114			/121 - 113/ - а₃₉
40	Линия горловины спинки			2			K
41	Вспомогательные точки 342^’, 342^”			14¢ - 342¢			K
41.1				332 342¢			K
42	Радиус для оформления верхней части проймы спинки			R14¢ 342¢¢			14¢ - 342¢
Продолжение таблицы 10
1	2			3			4		5	6		7		8		9		10	11		12
42.1				R332 342¢			14¢ - 342¢
43	Верхняя часть проймы спинки			332 14¢			K
45	Расстояние от средней линии переда до положения центра груди на линии талии			47 – 46			0,5Т46 + П=0,5*18,3		9,15							9,15			1,85		11
47	Расстояние от линии талии до центра груди			46 – 36			Т36 – Т35 + П=49,7-32,7		17							17		0,15	0,15		17,15
48	Расстояние от центра груди до средней линии переда пальто			36 – 371			47 – 46														11
49	Радиус дуги грудной железы			36 – 372			Т35 – Т34 + П=32,7-23,7		9							9			1,35		10,35
50				R 36 372¢			36 – 372														10,35
50.1	Раствор вытачки на выпуклость грудных желез			372 – 372¢			0,5(Т15 – 1.2 – Т14)=0,5*(88,8-1,2-82,4)		2,6							2,6					2,6
50.2	Верхняя сторона вытачки на выпуклость груди			R 36 – 371¢			36 – 371														11,0
51	Ширина горловины переда			371¢ - 361			0,18Т13 + П=0,18*34,4		6,19	0,30		1,0		1,3		8,7		-	2,30		8,7
52	Расстояние от центра груди до вершины горловины переда			R 36 – 16			Т44 – (Т40 + 0,07Т13) - (Т36 – Т35) + П=80,5-(38,9+0,07*34,4)-(49,7-32,7)		22,2	0,50		2,30		2,80		25,0		0,30	3,10		27,8
53	Длина плечевого среза полочки			R16 14¢¢			121 – 14 (c чертежа спинки)
54				16 – 161			0,205Т13 + П=0,205*34,4		7,05	0,40		2,20		2,60		9,65		-	2,60		9,65
55	Вспомогательные точки 171, 172			16 – 171			К
55.1				17 – 171			К
56	Радиус для оформления линии горловины переда			R 16 -172			16 – 171
56.1				R17 –172			16 – 171
Продолжение таблицы 10
1	2			3			4		5	6		7		8		9		10	11		12
57	Линия горловины переда			17 16			K
58	Вспомогательный отрезок			14¢¢ – 343¢			K
58.1				352 – 343¢			K
59	Радиус для оформл. верхней части проймы пер.			R14¢¢- 343¢¢			14¢¢ - 343¢
59.1				R352- 343¢¢			14¢¢ - 343¢
60	Линия верхней части проймы переда			352 14¢¢			K
61	Ширина изделия по линии талии			411 – 470			0,5Т18 + П=0,5*64,6		32,3	4,30		5,15		9,39		41,7		0,45	9,80		42,15
62	Ширина изделия на линии бедер			511 – 570			0,5Т19 + П=0,5*92		46	2,50		4,40		6,90		52,9		0,60	7,50		53,5
Расчет проймы и оката рукава
63.1	Длина проймы расчетная		ДП			0,93Т 38+(П33-13+П35-15) + 0,57(Т57+П33-35)+2/33-331		42													47,9
63.2	Посадка оката рукава по пройме (расчетная)		ПОР			Н∙ДП		6,3													6,3
63.3	Длина оката рукава расчетная		ДОР			(1+Н) ДП		48,3													54,2
64	Ширина проймы		331-351			33-35		13,8													13,8
65	Расстояние от вертикали, касательной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы		331-341			0,62/33-35/+а_178,6		8,6

Продолжение таблицы 10
1	2		3			4		5	6		7		8		9		10		11		12
66	Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы		351-341’			0,38/33-35/-а₁₈		5,2													5,2
67	Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы		331-332			0,62/33-35/+а₁₉		10,1													10,1
68	Радиус для оформления нижней задней части оката рукава		R332-342			0,62/33-35/+а₁₉		10,1													10,1
68.1			R341-342			0,62/33-35/+а₁₉		10,1													10,1
68.2	Линия нижней задней части оката рукава		341 332			К
69	Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы		351-352			0,38/33-35/-а₂₁		4,2													4,2
70	Радиус для оформления нижней передней части оката рукава		R352-343			0,38/33-35/-а₂₁		4,2													4,2
70.1			R341’-343			0,38/33-35/-а₂₁		4,2													4,2
70.2	Нижняя передняя часть линии оката рукава		341’ 352			К
71	Ширина рукава вверху		351-333			Т₅₇+а₇₁+П		13,1													18,1
72	Высота оката рукава		333-13			0,885ДОР*		54,2													17,3
73	Расстояние от заднего сгиба до высшей точки оката рукава		13-14			0,45/351-333/		8,2													8,2

Продолжение таблицы 10
1	2		3			4		5	6		7		8		9		10		11		12
74	Вспомогатель ный отрезок		13-141			0,73/351-333/		13,2													13,2
75			15-141’			15-141															4,9
76			141’-353			0,5/141’-343/		6,7													6,7
77	Вспомогательн. Радиус		R353-354			353-343
78	Вспомогательн. Отрезок		141-142			141-15
79			14-143			0,5/14-141/		2,5
80	Расстояние от уровня высшей точки оката до вершины заднего сгиба рукава		13-131			(0,25-0,35) /333-13/		4,2													2,5
82			131-344 или 132-344			0,5/131-342/															5,2
83	Вспомогательн. радиус		R344-345			344-342															7,2
84	Вспомогательн. Отрезок		13-133			13-133’															4,3
85			133-134			0,5/133-131/															3
86			133-144			0,5/133-14/															1,9
87	Угол отклонения нижней части рукава					β₈₇															2
88	Длина рукава		13-333-93			Т₃₃-/121-14/ +П		54,4	2,7		0,7		3,4		57,8		0,6		4		58,4
89	Длина рукава до локтя		13-333-43			Т₃₂-/121-14 / +П															31,4
90	Ширина рукава внизу		95-931			0,5Т ₂₉ + П		7,8	0,7		1,0		1,7		8,8		0,8		2,5		10,3
91	Вспомогательн. отрезок		95-94			0,5/95-931/		5,2													5,2
92			931-932			0,5/93-931/		4,2													4,2
93	Прогиб передней линии сгиба рукава		45-451			К
93.1			132 - 135			По модели		4													4

Продолжение таблицы 10
1	2		3			4		5	6		7		8		9		10		11		12
93.2			R 131 135′ R 132 135′
93.3			43 – 434			432 – 433
93.4			434 – 434′			2*(432 – 433)
93.5			434-434′′			2*(432 – 433)
93.6			351-356			По модели		2													2
93.7			351 -356′					2													2
93.8			451- 452					2													2
93.9			452 -452′					4													4
93.10			452- 452′′					4													4
93.11			951- 952					2													2
93.12			R 951 -952′
93.13			R 452′- 952′
93.14			355- 354′			355 – 354
93.15			R 355- 343′			355 – 343
93.16			R 351-343′			351 – 343
93.17			354’-357’			К
Построение капюшона
1		16-161			С чертежа переда
2		161-17			То же
3		R16-172			То же
4		R17-172			То же
5		Дуга 17-16			К

Продолжение таблицы 10
1	2	3			4			5	6		7		8		9		10		11		12
6		16-06			1,285(Т1-Т4)+П			30,84	5		3		8		38,84		0,4		8,4		39,24
7		06-16-061			10º																10º
8		R16-061			16-06
9		17-07			16-061
10		07-01			0,4Т48			24													24
11		01-012			0,5/16-06/			19,62													19,62
12		01-011			┴ к/0,12-06/
13		01-013			0,5/01-011/			3,54													3,54
14		16-062			0,45/16-06/			17,6													17,6
15		16-16’			3,0																3,0
16		16’-115			Дуга 11-121-0,2

4.4 Разработка чертежа модельной конструкции изделия

Нанесение модельных особенностей на основные детали (полочку, спинку, рукав) основы конструкции произведены на базе тщательного изучения конструкции изделия на различных участках, способа получения объемной формы изделия, пропорционального соотношения основных элементов композиции (силуэт, членение, форма и ритм деталей и т.д.) модели.

Для определения параметров отдельных элементов использован метод геометрического подобия, условно принимая, что рисунок является геометрическим подобным изображением модели изделия.

Ориентировочные размеры деталей изделия определены по формуле:

Lн= К х Lp (3)

где Lн - натуральный размер детали, см;

Lp - размер детали на рисунке, см;

К - масштабный коэффициент.

Масштабный коэффициент определен по формуле:

К=Мн/Мр (4)

где Мн - величина условного модуля на чертеже, см;

Мр - величина условного модуля на рисунке, см.

За условный модуль по вертикали принято отношение длины от яремной впадины до линии талии:

К _{по вертикали} = 32,7/3,8=8,6

За условный модуль по горизонтали принято отношение ширины участка от линии полузаноса до линии ширины проймы:

К _{по горизонтали} = 18,5/1,6 = 11,5

Результаты расчетов модельных особенностей занесены в таблицу 11.

Перенос фасонных особенностей изображен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Перенос фасонных особенностей

Таблица 11 - Габаритные размеры деталей конструкции

Наименование участка	Условное обозначение участка на рисунке	Размеры участка на рисунке модели, см	Коэффициент перехода	Размеры участка на чертеже, см
1	2	3	4	5
Высота кокетки на полочке	А	1,2	8,6	7,0
Длина кармана	Б	1,9	8,6	16,3
Ширина кармана	В	0,4	11,5	4,6
Ширина планки	Г	0,35	11,5	4,1

Расстояние между пуговицами	Ж	0,4	8,6	3,5
Высота воротника-стойки	З	0,58	8,6	5,0
Расстояние от средней линии до складки на полочке	И	3,09	11,5	12,6
Расстояние между складками на полочке	К	0,54	11,5	6,3
Расстояние от средней линии до начала кармана	Л	1,45	11,5	16,6
Расстояние от средней линии до концакармана	М	1,75	11,5	20,1
Высота кокетки на спинке	Н	1,3	8,6	11,0
Расстояние между складками на спинке	О	0,54	11,5	6,3
Расстояние от средней линии спинки до складки	П	0,7	11,5	7,9
Расстояние от линии талии до начала кармана	Р	0,8	8,6	6,7
Длина изделия от линии талии	С	4,2	8,6	36,0

5 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

5.1 Построение лекал деталей верха, подкладки,

прокладки, вспомогательных деталей

Основные лекала строятся по чертежу конструкции с припусками на швы. К ним относятся лекала деталей конструкции из основных материалов: спинки, полочки, рукава и т.д.

Расчет технологических припусков в чертежах основных лекал выполняются на основе технологической карты обработки изделия с учетом планируемой обрезки (подгонки) деталей на отдельных участках с целью уточнения их контуров.

Основные соединительные швы (боковые, плечевые и т.п.) выполняют шириной 1см, ширину подгиба низа изделия рукава проектируют равной 3-4см, остальные составляющие Пт_ш (припуски на кант и толщину) определяют в зависимости от толщины тканей.

Производные лекала - это лекала, получившие на базе основных лекал, к ним относятся как лекала, изготавливаемые из материала верха, так и лекала всех деталей изделия, изготавливаемых из подкладки и прокладки материалов.

Рабочий проект лекал подборта строят на чертеже лекал полочки. Построение предусматривает: введение припуска на кант 0,3-0,5см, отведение контурной линии горловины по плечевому срезу на 1см (связано с хорошим прилеганием подборта по длине и ширине).

Вспомогательные лекала - используют для намелки на этапе технологической обработки, для уточнения срезов низа и линии петли.

Рекомендуемые припуски на швы в изделии представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Расчет величин технологических припусков в рабочих чертежах лекал деталей

одежды

Узел	Сечение на сборочном чертеже	Технологический припуск, см.
		Птш			Птп	Пт под	Общая
		На толщину в шве	На кант	На ширину шва	На подгиб	На подгонку	Величина припуска
Кокетка, боковые, плечевые швы	А-А, Е-Е	0,1	-	1,0	-	0,6	1,7
Карман	Б-Б	0,1	0,2	1,0	-	-	1,3
Капюшон	В-В	-	-	1,0	-	-	1,0
Низ рукава	Г-Г	-	-	1,0	1,0	-	2,0
Воротник	Д-Д	-	-	1,0	-	-	1,0
Борт полочки	Ж-Ж	-	0,2	1,0	-	-	1,2
Низ изделия	З-З	-	-	1,0	2,0	-	3,0

Информация о работе Выбор и оценка методов изготовления женского демисезонного пальто мелкими партиями