Разработка проекта конструкции модели женского платья на фигуру

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 17:34, курсовая работа

Описание работы

Целью работы является разработка эффективной технологии проектирования и проектно-конструкторской документации женского платья на индивидуального потребителя. Платья занимают значительное место в гардеробе современной женщины, они являются неотъемлемой частью повседневной жизни в городе. Ансамблевое решение платьев строится не только на образном и стилевом единстве, сколько на требованиях целесообразности, практичности и удобства. Изделия должны быть легкими и свободными.

Содержание

Введение………………………………………………………………………
1.Техническое задание…………………………………………………………
1.1.Определение исходных данных для проектирования……………………
1.2 Установление требований к показателям качества проектируемого изделия и определение путей их реализации…………………………………
2.Техническое предложение ……………………………………………………
2.1 Антропометрический анализ фигур…………………………………………
2.2.Адаптационный анализ проектируемой модели одежды нового фасона...
2.3.Выбор методов проектирования конструкций фасонов одежды ……
3.Эскизный проект………………………………………………………………
3.1 Разработка фасона модели одежды и описание внешнего вида модели…
3.2 Конфекционирование материалов………………………………… ………
3.3Эскизная проработка проектируемого фасона модели одежды……………
4.Технический проект ……………………………………………………………
4.1 Разработка базовой конструкции одежды…………………………………
4.2 Разработка модельной конструкции одежды………………………………
5.Рабочий проект…………………………………………………………………
5.1.Разработка рабочих лекал……………………………………………………
Вывод……………………………………………………………………
Список литературы……………………………………………………………

Скачать полностью (165.68 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Курсовая_работа маша.docx

— 169.32 Кб (Скачать)

    Силуэт  – полуприлегающий

    Материал  – джинса

    Полнотная группа – II

 
Наименование  участка Условное обозначение Распределение СгIII по участкам, см. Распределение Пг по участкам, см Итого, ширина участка  с прибавкой,см
Спинка А0а Шс=19,3 1,2 20,3
Пройма аа 2 СгIII-[Шс+Шг+(СгII-СгI)]=41,0-[19,3+18,5+(54,4-49,3)]=41,0-(37,8+5,1)=52,0-42,9=9,1 3,9 14,1*
Полочка а 1а 2 Шг+(СгII-СгI)= 18,5+(54,4-49,3)=23,6 0,5 24,1
 Ширина        изделия   СгIII=52,0 Пг=6,2 58,2
**Ширина  базисной сетки чертежа Аоа1 СгIII+Пг+Гг**=52,0+6,2 Пг=6,2 58,2
 
 

Примечание: * - минимальная ширина проймы для платья равна 10,9 см;

                  ** - Гг – отвод средней линии спинки от вертикали на линии груди.

 Расчет конструкций  деталей одежды выполняется в форме таблицы 9.

 
 
 
 

Таблица 9 - Расчет основных участков базовой основы женского платья для фигуры 176-104-112.

Наименование  участка Условное  обозначение на чертеже Расчётная формула Расчёт  и величина конструктивного участка, см
1 2 3 4
Уровень лопаток АоУ 0,4ДтсII 0,4*45,5=18,2
Уровень линии  глубины проймы АоГ ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс 23,1+2,5+0,5*0,7= 25,4
Уровень линии талии АоТ ДтсII+Пдтс 45,5+0,7= 46,2
Уровень линии бёдер ТБ 0,5ДтсII-2см 0.5*45,5-2,0= 20,8
    Построение      спинки
Отвод средней линии вверху АоАо′ 0,5см 0,5
Отвод средней линии по линии талии ТТ1

Т1Т11

 1,5см

2,0см

 1,5

2,0

Ширина  горловины Ао′А2 Сш /3+Пшг 19,5 /3+0,5= 7
Высота  горловины А2А1 Ао′А2 /3+Пвгс 7 /3=2,3
Длина изделия АН1 Ди+Пдтс 120,3+0,7=121,0
Положение плечевой точки А2П1

Т1П1

 Шп+посадка

ВпкII+Пвпк+0,5

 13,9+0,5= 14,4

45,6+2,0= 47,8

Высота  горловины А2А1 Ао′А2 /3+Пвгс 7 /3=2,3
Длина изделия АН1 Ди+Пдтс 120,3+0,7=121,0
Положение плечевой точки А2П1

Т1П1

 Шп+посадка

ВпкII+Пвпк+0,5

 13,9+0,5= 14,4

45,6+2,0= 47,8

Продолжение таблицы 9
                        1         2 3 4
Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины П1в 0см 3,3 см
Раствор вытачки в-в1 0см 1 см
Длина вытачки в-в11 0см 6 см
Величина  сутюживания по пройме   0,5см 0,5
Вспомогательные точки для оформления линии проймы:

       П3

         1

       Г2

  
 
Г1П3

    Г1 1

 

    Г1Г2

  
 
П2Г1 /3+2

0,2Г1Г4+0,5

 

0,5Г1Г4

  
 

22,4 /3+2=9,5

0,2* 14,1   +0,5=3,32

0,5*14,1 = 7,05

Построение  полочки
Положение выступающей точки груди  Г3Г6 0,5Г3Г4 0,5*24,1=12,05
Вершина горловины Т3А3 ДтпII+Пдтп 47,6+1,3= 44,8
Величина  отведения верхней точки горловины А3А31 0,5 – 1,0см 0,5
Ширина  горловины А31А4 А31А4=АА1 7,5
Глубина горловины, оформление криволинейного среза горловины А3А5 А31А4+1,0см

R=А3А5

 8,5
Положение конца верхней вытачки А4Г7 ВгII+0,5Пдтп 28,6+0,5*1,5=29,35
Раствор вытачки А4А9 2(СгII-СгI)+(0-2,0см) 12,2
Вспомогательные точки для построения плечевого среза П4  
Г4П4		 П2Г1- угол сутюживания  
Продолжение таблицы 9
                         1        2             3           4
Контрольные точки

      П6

      П61

  
Г4П6

П6П61

  
Г4П4 /3

     0,6см

  

          7,3

0,6

Положение плечевой точки А9П5            Шп 13,9
Вспомогательные точки для оформления среза проймы

             3

             4 ; 2

  
П63

3 – 4

Г42

  
0,5П6П5

0,5см

    0,2Шпр

  
7,2

0,5

0,2*14,1=2,82

Длина полочки  Т3Н3 Т1Н1+(0,5-1,0)см 73,0+1,0= 74,0
Построение  боковых срезов и вытачек по линии  талии
Вершина бокового среза Г1Г5 По модели 5,0
Суммарный раствор вытачек ΣВ (СгIII+Пг)-(Ст+Пт) (52,0+5,5)-(41,0+4,0)= 57,5-45,0=12,5
Величина расширения изделия на уровне бёдер Р (Сб+Пб)-(СгIII+Пг) (56,0+3,0)-(52,0+5,5)= 59,0-57,5=1,5
Оформление  линии низа полочки Н3Н5 Плавная линия  с выпуклостью посередине 0,5 – 1,0см  
Положение осевых линий вытачек:

задней

передней 

 Т1Т7  

Т3Т60

 По модели  

Симметрично относительно вертикали Г6Т60

 9,5  

10,0

Продолжение таблицы 9
                         1          2           3 4
Раствор каждой вытачки   ΣВ /3 12,5 /3=4,1
Основа  рукава
Высота  оката О1О2 ОО1-ОО2 19,4
Ширина  рукава Шрук (ОП+Поп) /2 18,1
Положение переднего и локтевого перекатов О1Рп=О1Рл Шрук /2 7,4
Длина рукава О3М Др-(0,7-1,3)см+Ппл 57,6
Уровень линии локтя О3Л О3М /2+3,0см 31,8
Прогиб  переднего переката по линии локтя ЛЛ1     0,7 –  1,0см 1,0
Ширина  рукава внизу ММ1 По модели 17,0
Скос  низа рукава М1М2 1,5 см 1,5
Вспомогательные точки для оформления линии локтевого  переката Л2  

Л2Л3

  
 
1,0см		 Пересечение линии соединяющей точки Рл и М2 с линией локтя 1,0
 
Линия переднего переката		  
РпЛ1М		 -  
РпЛ1М
 
Линия локтевого переката

 
РлЛ3М2		 -  
РлЛ3М2
Продолжение таблицы 9
                          1           2             3            4
Вспомогательные точки для проведения линии оката:

           1

           1′

          Р3

          Р3′

          О5

          О6

           2

           3

  
 
Рп1

1-1′

РлР3

Р3Р3′

О3О5

О2О6

О52

О63

  
 
Рп1= Г4П6

 0 – 0,5см

РпР3=Г1П3

Р3Р3′=1-1′

О2О3 /2-2

О2О4 /2

      2,0см

      1,0см

  
 
6,7

0,5

9,2

0,5

              2,5

             4,5

2,0

1,0

Оформление  верхней части оката     Р3′,3,О2,2,1′
Вспомогательные точки для построения нижней части  оката:

            1′′

            Р3′′

            Г2

           

             8

             4

             5

  
 
1-1′′

Р3Р3′′

РпГ2

 
 

Рп8

Р3′′4

4-5

  
 
1-1′′=1-1′

Р3Р3′′=Р3Р3′

0,5Шпр+(1-1′)+ (0,3-0,7)см

Г42+(1-1′)+0-0,5см

Р3′′Г2/2

       1 – 2,0см

  
0,5

0,5

0,5*14,2+0,5+0,5= 8,1

2,8+0,5+0,5= 3,8

 13,6/2=6,8

1,0

 
 
 
 

    Таблица 9.1 - Построение двухшовного рукава с верхней и нижней частями

 
Наименование участка		 Условное

обоз - е

 Расчетная

формула

 Вел к.у, см
Ширина  переката     РПР5 РПР5=Л1Л2=ММ5=РПР1=Л1Л4=ММ3=ММ5=(2,0_4,0) 2,0
Передний  срез нижней части       Р5Л5М5-ПЛАВНАЯ ЛИНИЯ, ПРОДОЛЖЕННАЯ ВВЕРХ ДО ТОЧКИ Р51  
Передний  срез верхней части       Р1Л4М3-ПЛАВНАЯ ЛИНИЯ, ПРОДОЛЖЕННАЯ ВВЕРХ ДО ТОЧКИ Р11  
      Р1Р11 Р1Р11=Р5Р51(по построению)  
Вспомогательная точка8 РП8 РП8-по биссектрисе угла, точки 1,8 и Р11 соединяют кривой  
Удлинение переднего среза верхней части     М3М31 0,Зсм 0,3
Развёртка    рукава         по локтевому перекату    
Ширина  локтевого переката  в верху РлР4 РлР4=РлР2=(1,0_6,0) 2,0
Ширина  переката по линии оката Л3Л6 (0,7_0,3)см 1,0
Ширина  переката по линии низа М2М6 М2М6=М2М4=(0_2,0)  
Локтевой  срез нижней части рукава   Соединяют точки М6Л6Р4 плавной линией, продолжая её вверх до пересечения с нижней частью оката рукава в точке  Р41  
Оформление  локтевого среза верхней части

Вершина локтевого среза верхней части

Локтевой  срез верхней части рукава

Линия низа:

Верхней части

Нижней  части

 Л3Л7  

Р21

Р21Л7М4

 

М4ММ31

М6М5

 Л3Л7=Л3Л6

Р2Р21=Р4Р41+0,5см

  
 
 
 

  Построение воротника.

Длина воротника  ОА=19,5-0,5=19,0см

Степень прилегания воротника к шее зависит от величины отрезков АА1 и ОВ.

  Построение манжеты.

  Строим прямоугольник АВСД. Вертикальные линии равны высоте манжеты: АД=ВС=3,0см. Горизонтальные линии равны окружности запястья(Озап=17,3) плюс 7 см на застежку: АВ=ДС=17,3+7==24,3см.

  Измерив длину проймы (  ,  см) и оката рукава (   ,   см), получаем на посадку. Произведём расчёт:        /     =       (см). Посадка рукава соответствует норме по пределу посадки, которая равна 0,10-0,12, для костюмных тканей.

            

                  4.2 Разработка модельной конструкции.

     Модельная конструкция (МК) - это конструкция  изделия, отработанная по всем показателям  качества и содержащая все необходимые  данные для изготовления конкретной модели на исходный размер в соответствии с эскизом модели и прибавками на свободу, толщину пакета материалов, модными прибавками. Модельная конструкция  служит для разработки производственных чертежей или шаблонов.

     Разработку  особенностей проектируемой модели осуществляют методом геометрического  подобия, а также с помощью  методов конструктивного моделирования.

     С целью разработки фасонных особенностей в данном разделе выполняется технический рисунок, на котором наносятся вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии. В качестве центральных линий спинки и полочки используют вертикальную ось ОZ.

     Затем на чертеж ГМО наносят основные конструктивные линии, проходящие через: яремную выемку – 1; плечевые точки – 2; выступающие  точки грудных желез – 3; линию  талии – 4; линию бедер – 5; коленные точки – 6; линию низа изделия  – 7.

     Параметры ХКП и их расположение кодируются буквенными обозначениями: горизонтальные ai, вертикальные – bj. На ГМО указываются размеры фасонных особенностей и их условное обозначение – код.

     Так как фасон изделия представляется в виде ГМО, коэффициент геометрического  подобия (Кгп) принимается равным масштабу ее представления: М1:10. Поэтому величина любого закодированного параметра будет рассчитываться по формуле:

     Аi/Bj = аi * Км * Кк,   

где Аi/Bj– размер детали или ее участка на чертеже конструкции; Км – масштаб, в котором выполнен чертеж ГМО, Км = 10; Кк = 1,01 – корректирующий коэффициент, учитывающий потерю точности измерений при переходе от уменьшенного масштаба (М1:10) к М1:1.

Расчет  участков переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж представлен  в таблице 10.

Используя данные таблицы  10, наносят на конструктивную основу фасонные особенности:

     - уточняют длину деталей; 

     - осуществляют перенос нагрудной  вытачки в рельеф;

     - проектируют линии рельефов;

     - намечают месторасположение карманов, пуговицы.

     - уточняют конфигурацию воротника  и лацканов;

     - проектируют застежку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10 - Расчет параметров ХКП

     
Наименование  ХКП,  участка детали Величина  ai, см Значение  Кт Кн для ГМО Кк Величина  Ai , см. для
Масштаб 1:1 Масштаб 1:2
1 2 3 4 5 6 7
  1. Положение рельефа на полочке по линии груди относительно средней линии
  2. Положение рельефа на полочке по линии талии относительно средней линии
  3. Положение рельефа на полочке по линии бёде относительно средней линии
  4. Положение рельефа на спинке по линии груди относительно средней линии
  5. Положение рельефа на спинке по линии талии относительно средней линии
  6. Положение рельефа на спинке по линии бёдер относительно средней линии
  7. Высота воротника
    Длина изделия            относительно линии бёдер
  1. Положение первой пуговицы относительно линии горловины
  2. Расстояние между пуговиц
  
1,0  
 
 
 
 

0,5

 

 

 
 
 

0,9

 
 
 

0,8

 
 

0,7

 
 
 

0,9

 

0,53

 

3,6

 
 

0,2

 

0,8

  
1,04  
 
 
 
 

1,04

 
 
 
 
 

1,03

 
 
 
 
 

1,02

 
 
 
 
 

1,02

 
 
 
 
 
 

1,03

 
 
 

1,0

 
 

1,03

 
 
 

1,0

 
 
 
 

1,13

  
10  
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 
 

10

 
 
 

10

 
 

10

 
 
 

10

 
 
 
 

10

  
1,01  
 
 
 
 

1,01

 
 
 
 
 

1,01

 
 
 
 
 

1,01

 
 
 
 
 

1,01

 
 
 
 
 
 

1,01

 
 
 

1,01

 
 

1,01

 
 
 

1,01

 
 
 
 

1,01

  
12  
 
 
 
 

5,2

 
 
 
 
 

9,4

 
 
 
 
 

9,0

 
 
 
 
 

7,6

 
 
 
 
 
 

9,4

 
 
 

3,0

 
 

40

 
 
 

2

 
 
 
 

9

  
6  
 
 
 
 

2,6

 
 
 
 
 

4,6

 
 
 
 
 

4,5

 
 
 
 
 

3,8

 
 
 
 
 
 

3,7

 
 
 

1,5

 
 

20

 
 
 

1

 
 
 
 

4,5

      

     На  графическом листе А1 формата представлена модельная конструкция проектируемого изделия в масштабе 1:2.

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      5. Рабочий проект. 

       На последней стадии проектирования  разрабатывается конструкторская  и технологическая документация. В курсовом проекте этот раздел  представляется разработкой и  градацией лекал.

                       5.1. Разработка рабочих лекал.

       Исходными данными для разработки  лекал является технический чертеж  конструкции изделия (базовая  основ или модельная конструкция), свойства материалов, из которых  рекомендуется изготавливать изделие,  и выбранные методы технологической  обработки.

     Разработку  чертежей лекал деталей одежды выполняют  в следующей последовательности:

     - проверяют технический чертеж  конструкции;

     - копируют чертежи деталей;

     - разрабатывают контуры лекал  с учетом технологической обработки;

     - оформляют чертежи лекал деталей  одежды;

     - разрабатывают чертежи лекал  производных деталей и вспомогательных  лекал.

       При изготовлении изделий по  индивидуальным заказам, с использованием  лекал БК, эти лекала изготавливают  без технологических припусков.  Припуски выполняют после внесения  уточнений моделей и от телосложения  заказчика.

     На  все детали комплекта лекал наносят  направление нитей основы и допускаемые  отклонения от них (%), отмечаются знаками или словами участки технологической или влажно-тепловой обработки. Для правильного соединения деталей на лекалах ставятся контрольные знаки.

     На  лекалах указывают название лекал  и наименование изделия, номер технического описания, наименование детали, количество деталей в крое, размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков фигуры. На одной из крупных деталей даётся перечень деталей, входящих в комплект.

Информация о работе Разработка проекта конструкции модели женского платья на фигуру