Заточка режущего инструмента

Заточка режущего инструмента.

Заточка режущего инструмента  — операция черновой или предварительной  обработки режущей кромки только по передней поверхности, только по задней поверхности, по передней и задней поверхностям. Эта операция позволяет быстро снять  слой металла и задать требуемую  форму режущему инструменту. После  заточки на обработанной поверхности  остаются глубокие риски. После заточки  выполняются операции доводки и  полировки для придания режущей  кромке окончательной геометрии  и формы, угла заострения, класса шероховатости.

Все режущие инструменты  с точки зрения приемов заострения можно условно разделить на «ножи» (то есть то, что длиннее ширины точильного камня) и «резцы» (то, что уже камня: пилы, фрезы, резцы и сверла). Приемы заточки последних отличаются от всего остального.

К категории «ножей», кроме  собственно ножей, отнесем ножницы, ножи электрофуганков и рейсмусов, а также прочий длинномер. Важное замечание: ножницы и ножи деревообрабатывающего оборудования точатся только с одной стороны. Перед заточкой инструмент надо очистить от грязи, опилок, смолы и прочего, так как эти субстанции легко и необратимо забивают точильный камень.

Заточка ножей

Сначала надо рассмотреть  режущую кромку и решить, с какого абразива стартовать. Если нож новый  или сильно затупленный, возможно, стоит  начать с грубого камня. Хорошая  заточка режущего инструмента –  это всего лишь умение выдержать  один и тот же угол при движениях  по камню. Важное замечание: никогда  не точите ножи на высокооборотном  точильном круге – он мгновенно  отпускает и пережигает режущую кромку.

Итак, намочим точильный  камень водой, положим его на старые газеты или лучше в углубление, выдолбленное в доске по форме  камня, и водим ножом вдоль  камня, соблюдая угол заточки. Нож должен набегать на камень под углом, как  можно более близким к прямому. Но так как камень узкий, придется делать некое наклонное движение, перемещая нож по диагонали, то есть одновременно вдоль камня и вдоль ножа.

Большой ошибкой будет  точить режущую кромку участками. Абсолютно  точного перехода не получится –  образуется ступенька, и нож будет  плохо резать. Необходимо точить до тех пор, пока на кромке не появится завернутый вверх заусенец, который выявляется легким движением пальца поперек ножа от обуха к кромке (вдоль делать этого не стоит – можно порезаться). Когда заусенец появится по всей длине, нож нужно перевернуть и точить другую сторону.

Не пытайтесь доточить только те участки, где нет заусенца. Непрерывный заусенец показывает, что  одна фаска режущей кромки ножа получила по всей длине плоскость. Когда при заточке второй стороны заусенец появится на уже заточенной, надо опять перевернуть нож и перейти на более мелкий абразив.

Чем меньше зерна абразива, тем более гладкие фаски и  острее кромка. После мелкого камня  надо перейти к наждачной бумаге, постеленной абразивом вверх  на гладкую поверхность, например на кусок стекла или стали либо на ровную часть верстака.

Обычно используют сначала  дешевый двухсторонний точильный  камень и затем, последовательно, наждачные  бумаги с зернистостью 120, 400, 600 (или 800) и иногда 1200. Самое сложное и простое в этом процессе – выдерживать одинаковый угол при всех движениях ножа. Стоит отметить, что постоянная практика лучше всяких хитроумных приспособлений – они ломаются и к тому же стоят намного дороже камня, который, кстати, в них тоже присутствует. Хитрость заключается в том, чтобы двигать затачиваемый инструмент при неподвижном запястье и внимательно смотреть на верхнюю плоскость инструмента. Тогда угол выдерживается весьма точно.

Ножницы точат только с  фаски, прилегающую к другой бранше плоскость лишь выравнивают на мелкой наждачке.

Ножи фуганков тоже точат  только с фаски. Их особенность в  том, что нужно часто прикладывать кромку к линейке или стеклу, чтобы  видеть прямизну режущей кромки и  избегать ее скругления.

Заточка сверла

При заточке сверла нужно  держать его так, чтобы получить желаемый угол схождения режущих  граней. При этом режущая кромка должна быть симметричной.

Проще всего провести на подручнике электроточила линию фломастером и держать сверло параллельно ей. Однако просто положить сверло по линии недостаточно, следует еще и повернуть его на нужный угол вокруг оси, а потом на 180 градусов относительно первого положения.

Нужен угол между кромкой  сверла и плоскостью стола, то есть внешний край должен быть ниже центра, иначе сверло будет не резать материал, а ехать по нему задней поверхностью. Для контроля этого угла есть разные приспособления, но проще стоять или  сидеть за столом так, чтобы блик от освещения был на внешней части  режущей кромки, а потом, не меняя  положения тела, повернуть сверло в пальцах и опять поймать  блик – кромки будут заострены под одним углом.

Заточка сверла по задней поверхности  называется одинарной, при ней остается довольно большая перемычка в  центре, которая не режет, а скоблит  металл. Если ее подточить, скорость сверления  возрастет. Способов подточки перемычки  много. На заводах ее подтачивают  тонкими абразивными или алмазными  кругами либо на углу широкого камня. Но можно подтачивать перемычку  так, как показано на фото. Защитные очки при выполнении заточки строго обязательны.

Заточка пильных  дисков

Дисковые пилы затачивают с задней поверхности, при работе обращенной к обрабатываемому материалу. Передняя, которая при пилении набегает на материал, остается как есть.

Диск можно точить или  прямо в станке (если речь идет об оснастке для станка), или вынув  из станка или циркулярной пилы. В первом случае сначала нужно  выдернуть вилку из розетки, чтобы  избежать случайного пуска станка. Диск следует подклинить, положив  с двух сторон от него по тонкой деревяшке  и прижав их к зубьям. Зуб, с которого начинается заточка, надо пометить фломастером  по боковой стороне, чтобы не ошибиться  в работе. Затачивая первый зуб, запоминайте  количество движений напильником или  алмазным надфилем – все остальные  зубья предстоит точить с тем  же усилием и тем же количеством  движений абразивного инструмента, что и первый.

Если диск был снят со станка, зажмите его в тисках и  проделайте те же процедуры, что описаны выше.

Далее диск нужно вернуть  в станок и распилить ненужную деревяшку. При сильном шуме или  неровной подаче надо проверить, одинакова  ли высота зубьев. Для этого к  режущему краю подносят фломастер и  медленно проворачивают диск рукой  на один оборот в сторону, обратную направлению вращения. На каждом зубе останется отметина. Осмотрев диск, можно обнаружить зубья, которые  выше или ниже других. Если разница  велика, необходимо аккуратно уменьшить  высоту слишком длинных зубьев.

Заточка фрез

Заточку фрез ведут по задней или передней поверхности.

Фасонные концевые фрезы  проще затачивать по передней поверхности  – либо тонким алмазным бруском, либо (при узкой стружковыводной канавке) наждачной бумагой, обернутой вокруг рейки из твердого дерева или полоски стали. По мере стачивания передней поверхности кромка заострится, а диаметр фрезы уменьшится (незначительно).

С фрез с направляющим подшипником  сначала надо снять подшипник  и только потом затачивать их. Попытка  сэкономить минуту закончится загубленным  подшипником и испорченной фрезой.