Товароведная характеристика и экспертиза качества платьевых тканей из натурального шелка

1.1. Сырье, используемое в производстве платьевых тканей из натурального шелка

Натуральный шелк  –  ценнейшее  текстильное волокно. Он представляет собой продукты   выделения  шелкоотделительных  желез гусениц  тутового  шелкопряда.  Получаемая  в  результате  размотки   кокона длинная нить называется шелк-сырец. Натуральный шелк  относится  к  белковым

волокнам  и  состоит  из  фиброина  (70-80%)  и  серицина  (20-30%).  Основное вещество – фиброин. Это полимер,  имеющий  линейное  строение  с  высокой  степенью ориентации,  что  обусловливает  прочность  волокна.        Относительное разрывное  удлинение  коконной  нити  достигает  22-25%.

Гигроскопичность   –   10-11%.   Натуральный   шелк   обладает пониженной

устойчивостью к действию света и светопогоды,  в результате фотохимических реакций   ухудшаются  механические  свойства,  изменяется  цвет  волокон  от желтого до бурого. Шелк обладает низкой термоустойчивостью.

      Шелк дубового шелкопряда более  жесткий,  коконные  нити  короче,  хуже разматываются,  элементарные  шелковины  толще,   чем   у   шелка   тутового шелкопряда.

      В  текстильном  производстве  в  качестве  сырья   используют   отходы

кокономотания  (сдир  коконный,  не  разматывающиеся  коконы,  рвань  шелка- сырца).

     По внешнему виду коконная нить представляет собой две параллельно расположенные шелковины. Фибрионовая часть волокна имеет довольно равномерное ячеистое строение, а серициновый слой расположен бесформенно. Серицин обволакивает нить неравномерно: местами отсутствует, а местами образует на нити скопления. Поверхность шелковины имеет мелкую складчатость. По длине нити произвольно распределены небольшие извитые и искривленные участки. Благодаря им нити имеют повышенную объемность, мягкость, наполненное и мягкое туше.

    Поперечное сечение отдельной шелковины неравномерно по размерам и форме: в виде треугольника с закругленными вершинами или овальной формы. Поперечные сечения одной и той же нити на расстоянии 20 мкм могут отличаться по площади на 10...20%.

      Макромолекулы фиброина (молекулярной массы от 70 до 100 тысяч) ориентированы вдоль оси волокна, характеризуются упорядоченным расположением. Макромолекулы связаны в фибриллы в поперечном направлении силами Ван-дер-Ваальса и водородными связями, возникающими между группами -NH-CO— соседних цепей. Средняя ширина фибриллярных пучков, состоящих из 20...30 макромолекул фиброина, составляет примерно 650 Аº. Ориентированные участки фиброина имеют кристаллическое строение и составляют 40...60 % от его общей массы. Степень кристалличности фиброина выше для шелка более высоких сортов.         

Аморфные  участки фиброина менее ориентированы. Они содержат аминокислоты с развитыми радикалами, которые препятствуют плотной упаковке цепей. Между пучками фибрилл имеются продольные поры, занимающие 10...15 % объема шелковины. Расщепление нити на фибриллы вызывает порок, называемый «моховатостью». Основное вещество, составляющее коконную нить натурального шелка — белок фиброин (70...80 %) и белок серицин (20…25%). Содержание воскообразных и минеральных веществ составляет 2,5% и от 1 до 1,7% соответственно. Присутствует также некоторое количество красящих веществ. Содержание указанных соединений в шелковом волокне зависит от породы и условий кормления шелкопряда. Состав аминокислот фиброина значительно отличается от серицина. Для фиброина характерно большее содержание глицина и аланина (70 г в 100 г фиброина); входят также тирозин и серин. Серицин содержит значительное количество серина и ряд аминокислот, входящих в состав фиброина в малых количествах.

    Минеральные вещества состоят из силикатов, сульфатов, фосфатов, хлоридов и др. В состав небелковых веществ входят также сложные эфиры, жирные кислоты, парафин. В оболочках коконов, окрашенных в желтый, оранжевый и розовый цвет, обнаружены ксантофилл и каротин, а коконы зеленого цвета содержат красящее вещество типа флавонов.

При отваривании  шелка в мыльных растворах  все сопутствующие вещества и серицин полностью удаляются; вес шелка уменьшается на 20...30 % и все его свойства — это свойства фиброина.

Физико-механические свойства

Длина коконной нити зависит от породы шелкопряда и составляет 400...650 м у азиатских пород, 600...850 м — у европейских и 700...950м — у ближневосточных. В отдельных случаях длина коконной нити достигает 1500 м. В производственных условиях длина всегда получается на 20...30 % меньше.

Тонина  коконной нити является весьма изменчивой величиной и зависит от многих факторов; размера коконов, породы шелкопряда, условий выращивания. Величина диаметра коконной нити колеблется от 20 до ЗОмкм, тонина составляет 294...333мтекс.

Прочность коконной нити зависит от тех же причин, что и тонина, однако не имеет столь резких колебаний и в среднем составляет 8..Л0 сН/волокно, прочность элементарной шелковины 4 сН/во-локно (т. е. прочность на уровне прочности хлопковых волокон). Прочность шелка больше у внутренних слоев кокона. В мокром состоянии прочность коконной нити снижается на 15...20 %.

Разрывное удлинение составляет 18...22%. При увлажнении удлинение коконной нити увеличивается до 25 %. Шелковые волокна обладают высоким упругим и низким пластичным удлинением. Высокая упругость сообщает тканям из натурального шелка и изделиям из них — высокую несминаемость.

Шелковые волокна обладают характерной мягкостью, наполненным туше, что связано со специфической структурой волокна: неравномерностью формы поперечного сечения и произвольными неровностями по длине, влияющими на величину поперечного сжатия нити и сообщающими названные свойства.

Гигроскопичность  шелка в нормальных атмосферных  условиях составляет 10... 11 %.

Термоустойчивость в сравнении с другими природными волокнами наименьшая. При нагревании шелковое волокно становится жестким и ломким (не рекомендуется нагревать выше 100°С). При температуре 180 °С шелковое волокно разрушается.

Натуральный шелк обладает низкой теплопроводностью  и является плохим проводником электрического тока.

Удельная  масса натуральных шелковых волокон  равна 1,37 г/см³.

Химические  свойства шелка

Действие  кислот. Слабые минеральные и органические кислоты даже при нагревании не вызывают заметного разрушения натурального шелка. Концентрированные минеральные кислоты разрушают шелковое волокно, при этом процесс разрушения усиливается с повышением температуры.

Действие  щелочей. Под действием щелочей, особенно едких, шелк разрушается. Даже слабые растворы едкого натра при  нагревании вызывают заметное разрушение, а в кипящем 5...7% растворе NaOH разрушение происходит почти мгновенно.

Растворителями фиброина являются концентрированные растворы некоторых солей (хлориды, бромиды, йодиды и др.), медноаммиачный раствор.

Фиброин чувствителен к действию таких окислителей, как гипохлорит натрия и гипохлорит кальция; более устойчив к перекиси водорода.

Фиброин не растворяется в спирте, бензоле, сероуглероде и других органических растворителях; не растворяется в воде, но при этом набухает. Поглощение влаги из воздуха также сопровождается набуханием: при 60% относительной влажности воздуха диаметр волокна увеличивается на 3,8 %, а при 90 % — на 8,9 %.

Серицин не растворяется в органических растворителях, но растворяется в воде. Натуральный  шелк обладает низкой устойчивостью к фотохимическому окислению. Под действием ультрафиолетовых лучей в фиброине образуется желтый пигмент. Фиброин характеризуется достаточной устойчивостью к действию протеолитических ферментов. Вероятно, этим объясняется его относительная устойчивость к действию микроорганизмов. В то же время известны бактерии и микромицеты, вызывающие повреждение шелка, особенно волокна с дефектами структуры.

Особенности химического состава  и свойств волокон

дубового  шелкопряда

Наряду  с коконами тутового шелкопряда, в  текстильной промышленности используют коконы диких шелкопрядов — дубового и клещевинного.

Коконы  клещевинного шелкопряда тонкостенные, удлиненной формы; содержание фиброина около 80...84%, серицина — 9...12%.

Коконы  дубового шелкопряда имеют овальную форму с заостренным полюсом; оболочка толстая и жесткая, цвет светло-коричневый; содержание фиброина 89...90 %, серицина — «5,6, сопутствующих веществ — 10...11 %. В отличие от клещевинного, коконы дубового шелкопряда можно перерабатывать в шелк-сырец, который характеризуется следующими показателями: фактическая линейная плотность — 5,1 текс, разрывная нагрузка — 109сН/текс; удлинение 19,5%; выход шелка-сырца — около 10 %. Длина нити 422 м, диаметр элементарного волокна — 28мкм.

На поверхности  нитей дубового шелкопряда видна  продольная шероховатость (фибриллярность). В сравнении с нитями тутового шелкопряда нити дубового шелкопряда, помимо большей прочности и упругого удлинения, отличаются большей химической устойчивостью и плохой окрашиваемостью.

Шелк  дубового шелкопряда очень плохо  разматывается вследствие низкой растворимости  его серицина в воде и специфического строения коконов. Поэтому коконы машинным способом перерабатывают в коротковолокнистую массу, из которой с помощью прядения получают пряжу. Из размотанных коконов получают дубовый шелк-сырец (ШСД).

В связи  с тем, что шелк дубового шелкопряда из-за плохой растворимости серицина плохо поддается отделке, ткани из него выпускают в естественном, неотделанном виде.

      Для получения из волокон непрерывных  нитей используют комплекс технологических  операций – прядение. Прядение шелка осуществляется из отходов натурального шелка по гребенной и аппаратной системе. По гребенной системе получают наиболее тонкую пряжу натурального шелка (до 3,3 текс). Из очесов, получаемых в процессе гребнечесания, получают пряжу аппаратным способом. Она отличается от гребенной большой толщиной и пушистой поверхностью.

      Из  натурального шелка получают комплексные  нити следующих видов:

Шелк-сырец (ШС) – комплексная нить, состоящая  из нескольких коконных нитей ( 2…20), соединенных  вместе без крутки. Элементарные нити в нем склеены между собой серицином.

Шелк-уток (Ш-У) — нить, состоящая из нескольких (2...6) коконных нитей, пологой (слабой) крутки: от 50 до 150 кручений на один метр; коэффициент крутки от 12 до 16.

 Шелк-основа (Ш-О) — нить, состоящая из 2...4 коконных нитей, подвергнутых двойной крутке: сначала правой (300...600 кручений на 1 метр), а затем — левой (250...550 кручений); коэффициент крутки основы 26...30.    

 Муслин (МсНШ) — коконная нить, подвергнутая левой крутке (1500...1800 кручений, коэффициент крутки 85...90) с последующей запаркой для ее фиксации. Муслин применяют для особо тонких тканей типа шифона.

Креп (КрНШ) — нить высокой (креповой) крутки, получаемой скручиванием влево или вправо до 2200 — 3200 кручений на 1 метр 2...5 нитей шелка-сырца, коэффициент крутки 190...260. Креп подвергают промежуточной и окончательной запарке для фиксации крутки. Различают креп правой и креп левой крутки, а также креп двухниточный, трехниточный и т. д. Высокая крутка придает тканям невысокую пористость, значительную упругость, жесткость и шероховатость, а также усадку в горячей воде.

 Москреп (Мкр) — нить двукратной крутки, получаемая скручиванием вместе трех — или четырехниточного крепа с 2...3 нитями шелка-сырца. 

    1.2. Технология производства тканей из натурального шелка.

     Образование полотна ткани происходит путем  переплетения  двух  систем

нитей продольной (основа) и поперечной (уток).  Последовательность  операций технологического процесса выработки ткани  называется ткачеством.  Ткачество имеет основное значение в формировании структуры тканей.

      Процесс ткачества состоит из  предварительных операций  и собственного

ткачества, выполняемого  на ткацком станке.  В процессе подготовительных операций  нити  или  пряжу  для   основы   подвергают   перемотке,   сновке, шлихтованию  и  проборке.  Пришлихтованная   основа    (из   шелка-сырца   и синтетическая не шлихтуется) наматывается на ткацкий  навой  и  подвергается проработке.  Количество  ремизок для каждой  ткани определяется сложностью переплетения нитей основы и утка, их  может  быть  от  2  до  24. Ремизки служат для  подъема  одних  и  опускания  других  нитей  основы  при ткачестве. После проборки нитей основы ткацкий навой с  ремизками  устанавливается  на ткацкий станок.

      Уточные  нити  перематываются  на  паковки  и  увлажняются  водой  или

обрабатываются  паром, или специальными эмульсиями.

 Структура ткани формируется  из  нитей  основы  и  утка  на ткацком станке.

      В  процессе  ткачества  формируется   ткань  определенного   волокнистого состава и строения. Ткани сложных переплетений вырабатываются на  кареточных и  жаккардовых  станках  (без  ремизок).  Важнейшими  факторами  строения  и потребительских свойств тканей являются: особенности текстильных  нитей, из которых выработаны шелковые ткани, плотность расположения  нитей  и  вид  их переплетений в ткани, а также соотношение вводимых в ткань волокон  (нитей).

      Непосредственное  влияние  на  структуру  тканей  оказывают   величина,

направление, характер крутки, наличие фасонных эффектов.  Большое значение имеет деформируемость нитей  в продольном и  поперечном  направлениях.  Если нити  значительно  деформируются,  ткани  получаются   гладкими,   плоскими, застилистыми. Соотношение  диаметров  нитей  оказывает  влияние  на  степень взаимодействия  основы  и  утка:  тонкие  нити  изгибаются  больше,  толстые меньше. Такие ткани имеют  рубчик (утолщение вдоль нитей, имеющих  небольшую

толщину). Ткацкие переплетения нитей во многом определяют  свойства  тканей. Прежде всего это влияние сказывается на эстетических свойствах, в  частности на фактуре. При выработке шелковых тканей используют  полотняное,  саржевое, креповое, жаккардовое, ворсовое переплетения.

    Полотняное (миткалевое, суконное) переплетение является самым простым и наиболее распространенным, в нем нити основы и утка поочередно перекрывают друг друга по типу шахматной доски. Раппорт полотняного переплетения две нити по основе и две — по утку (Р = 2/2), сдвиг перекрытия равен единице. Ткани полотняного переплетения имеют одинаковые лицевую и изнаночную стороны. Поскольку в полотняном переплетении каждая нить основы переплетается с каждой уточной нитью без пропусков, они получают максимальное число изгибов и наибольшее взаимодействие. Благодаря этому ткани полотняного переплетения обладают значительной прочностью и повышенной жесткостью. Полотняное переплетение используют в хлопчатобумажной промышленности для выработки ситцев, бязей, маркизета, батиста и др.; в льняной промышленности — полотна, парусины; в шерстяной — платьевые и костюмные ткани, сукна; в шелковой промышленности — шифон, полотно, крепдешин и др.

     В саржевом переплетении основные и уточные перекрытия располагаются со сдвигом в одну сторону на одну нить. Саржевое переплетение отличается от полотняного длиной перекрытия (она равна двум и более) и величиной раппорта (не менее трех нитей). Величина сдвига перекрытия, как и у полотняного переплетения, равна единице.

На поверхности  тканей саржевого переплетения образуются косые полоски, расположенные под некоторым углом, величина которого зависит от соотношения плотности ткани по основе и утку. Направление сдвига перекрытий может быть слева направо или справа налево. Направления саржевых полосок при этом будут различны. Наиболее часто направление саржевых полос бывает снизу слева вверх направо.

Наименьший  раппорт саржевого переплетения — три нити основы и три нити утка. Раппорт обозначается дробью, числитель которой показывает число основных перекрытий, а знаменатель число уточных перекрытии. В приведенном рисунке раппорт можно записать Р=1/2. В зависимости от соотношения величины перекрытий основы и утка различают основную саржу (на лицевой стороне преобладает основа), уточную саржу (на лицевой стороне преобладает уток) и равносистемную саржу (величина перекрытий, образованных основой и утком, одинаковы). В сравнении с тканями полотняного переплетения, у тканей саржевого переплетения связь между нитями основы и утка значительно меньше, и это придает им мягкость, эластичность, лучшую драпируемость, растяжимость, несколько большую массу и устойчивость к истиранию. Лицевая и изнаночная стороны тканей саржевого переплетения различны. Саржевое переплетение используется в производстве хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных тканей.

      Креповые  переплетения состоят из элементов главных или производных от главных переплетений. Креповые переплетения образуются за счет разных по длине и расположению основных и уточных одиночных и групповых перекрытий. Величина раппорта креповых переплетений может быть различной. С увеличением раппорта рисунок становится разнообразнее и внешний вид ткани улучшается. Свое название креповые переплетения получили в связи с образованием на поверхности ткани мелкозернистого крепового рисунка, напоминающего креповый эффект, получаемый на поверхности шелковых тканей за счет нитей высокой крутки. Креповые переплетения широко применяют при выработке хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей.

      Ворсовые  переплетения характеризуются образованием на лицевой поверхности ткани разрезного ворса. В отличие от начесанного ворса, разрезной получают разрезанием ворсовых нитей основы или утка. В связи с этим различают основоворсовые и уточно-ворсовые переплетения. Основоворсовые переплетения образуются из двух основ — коренной и ворсовой и одного утка. Существуют два способа выработки тканей этим переплетением — однополотный и двухполотный. Наибольшее распространение получил двухполотный способ, который заключается в следующем. Из двух коренных основ и двух утков формируются два самостоятельных полотна ткани, расположенных одно над другим. Третья основа (ворсовая) входит в структуру верхнего и нижнего полотна и в определенном порядке связывает их между собой. По мере выработки ткани резак, установленный на ткацком станке, разрезает ворсовую основу на две равные части, в результате получаются две ткани с ворсовой поверхностью, Основоворсовое переплетение широко применяется в шелковой промышленности. В зависимости от высоты и плотности ворса ткани основовор- сового переплетения разделяются на следующие виды: бархат — с наиболее низким (высотой до 2 мм) и плотным ворсом; плюш — с высотой ворса от 2 до 4 мм и меньшей плотностью, чем у бархата; искусственный мех — с высотой ворса до 10 мм и более. Уточно-ворсовое переплетение образуется из двух утков — коренного (грунтового) и ворсового — и одной основы. Ворсовая поверхность в тканях этого типа получается не в процессе ткачества, а во время отделки при разрезании уточных нитей, образующих на поверхности ткани уточный настил.

      Особенности отделки шелковых тканей объясняются  их волокнистым составом, строением и назначением. Ткани из натурального шелка после приемки, разбраковки, сшивки 6…10 кусков ткани в непрерывную ленту и маркировки подвергают обработке. Опаливанию подвергают только ткани из шелковой пряжи или имеющие хлопчатобумажную пряжу в утке. Шелковую основу перед ткачеством не шлихтуют, и шелковые ткани не нуждаются в расшлихтовке. Суровые ткани из натурального шелка содержат примеси как природного происхождения, так и нанесенные в процессе производства.    Примеси, которые содержатся на суровой шелковой ткани, придают ей жесткость, лишают блеска, препятствуют крашению. Основной частью примесей природного происхождения является серицин, содержание которого достигает 20…25% от массы шелка-сырца. К числу природных примесей относятся также воскообразные и красящие вещества.

В процессе производства в шелковые ткани вводятся в небольших количествах масла, облегчающие процесс кручения шелка-сырца, и красители, используемые для распознавания различных видов крутки пряжи. Для удаления названных примесей натуральный шелк подвергают отварке.

Отварка — это операция, при которой  ткани из натурального шелка обрабатывают в мыльном растворе при температуре близкой к кипению (95 °С) в течение 1,5...2 ч. Одновременно с серицином в варочную жидкость переходят природные пигменты, воскообразные вещества, масла и другие примеси. После отварки ткань промывают горячей и холодной водой. Шелковая ткань приобретает мягкость, эластичность, нежный блеск, а креповые ткани — ярко выраженный креповый эффект.

При выработке  тканей из натурального шелка в неокрашенном виде после отварки их подвергают обработке слабым раствором органической кислоты (уксусной, молочной, муравьиной и др.) в течение 20...30с при температуре 30 °С. Эта операция называется оживлением. Ткани из натурального шелка, прошедшие операцию оживления, приобретают свойство скрипа на ощупь вследствие трения волокон друг от друга.

Если  же оживление проводят после крашения тканей, то шелк приобретает не только специфический хруст, но и более яркую, сочную окраску.

Ткани из натурального шелка отбеливают довольно редко, так как в процессе отварки красящие пигменты разрушаются и удаляются вместе с серицином. Ткани из натурального шелка, прошедшие отварку, имеют легкий кремовый оттенок, не препятствующий окрашиванию.

Если  же ткани необходимо получить отбеленными, то процесс беления проводят при  помощи 3 % -ного раствора перекиси водорода в слабощелочной среде. Процесс проходит при t =70...75°С в течение 8... 12 ч. После отбеливания ткани промывают теплой и холодной водой.

Специфической отделочной операцией, свойственной шелковым тканям, является утяжеление. Утяжеление проводят в целях компенсации* веса, потерянного при отварке тканей. Утяжеление достигается обработкой солями тяжелых металлов, главным образом хлорного олова (SnCl₄). Используют также и органические соединения (различные дубящие вещества), и синтетические смолы. Ткани из утяжеленного шелка отличаются плотностью, массивностью, лучшей драпируемостью, что важно для платьевых и одежных тканей. Утяжеление свыше 40% снижает прочность тканей.

      После подготовительных операций ткани подвергаются крашению – способ придания текстильным  материалам окраски. Красители могут быть природного происхождении, искусственные или синтетические.  В последнее время используется селекция и генная инженерия для выращивания растений, содержащих большое количество окрашенных веществ. Так разработана технология крашения шелковых тканей красителем, полученным из листьев молочая. Использование натурального красителя позволило получить на ткани оттенки серого цвета, цвета песчаника и сандалового дерева.

      Еще один из важнейших технологических  процессов обработки тканей –  это узорчатое расцвечивание – печатание. Печатание – это нанесение рисунка на ткань различными способами: ручная набивка, способ аэрографии, сетчатые шаблоны, машинный способ, способ термопечати, способ полихроматического крашения и др. Для платьевых тканей часто используется перламутровая печать, вытравная печать, аэрографический и полихроматический способы печати.  

   2. Современный ассортимент платьевых тканей из натурального шелка.

   Ткани из натурального шелка вырабатывают из тонких нитей шелка-сырца, шелка  крученого различных круток (пологой, муслиновой, креповой) и шелковой пряжи, однониточные и многониточные. Это наиболее тонкие, легкие (25...130г/м²) малосминаемые ткани, с приятным туше и природным блеском, гигроскопичные, воздухопроницаемые, с красивым внешним оформлением.

Из натурального шелка вырабатывают креповые, гладьевые, жаккардовые и ворсовые ткани.

Креповые  ткани объединяют классические ткани (креп-шифон, креп-жоржет, крепдешин, креп-сатин), а также ткани нового ассортимента.

Креповые  ткани вырабатывают из шелка креповой крутки (220...3200 кручений на метр) (двух-, трех-, четырех- и пятини-точный креп). процессе ткачества креповые нити правой и левой крутки чередуются, в результате после отваривания поверхность ткани становится шероховатой, мелкозернистой. Различают чистокреповые ткани -~- из нитей креповой крутки в основе и утке и полукреповые — в основе нити пологой крутки, в утке нити креповой крутки.

Чистокреповые ткани.

Креп-шифон  — очень тонкая, легкая (поверхностная плотность 25...35г/м²), полупрозрачная ткань из двухниточного крепа по основе и утку полотняного переплетения с относительной.плотностью около 25%. Выпускается отбеленной, окрашенной в светлые тона, реже — набивной.

Креп-жоржет — менее прозрачная, чем креп-шифон, ткань с матовой и шероховатой на ощупь поверхностью. Ткань полотняного переплетения отличается жесткостью и упругостью. В основе и утке используется трех- или четырехниточный креп. Ткань имеет повышенную относительную плотность по основе (56%) и утку (35%). Поверхностная плотность креп-жоржета составляет З6...67г/м². По отделке ткань выпускается отбеленной, гладкокрашеной, набивной.

Полукреповые  ткани.

Крепдешин — ткань полотняного переплетения из трех- или четырехниточного шелка-сырца линейной плотности 3,23 текс и 2,33 текс — в качестве основы и трех-, четырех- или пятиниточного крепа правой и левой крутки — в качестве утка. Поверхностная плотность ткани 55...75г/м . Благодаря чередованию утка с круткой разного направления на поверхности ткани создается мелкозернистый эффект. Использование в основе шелка-сырца придает крепдешину нежный шелковистый блеск. Крепдешин обладает малой сминае-мостью и усадкой до 5 %. По внешнему оформлению крепдешин выпускают отбеленным, гладкокрашеным в светлые, средние и темные цвета, набивным с разнообразными по форме и расцветке рисунками.

Креп-сатин  — ткань атласного переплетения из шелка-сырца в основе, и шелка креповой крутки в утке. Одна сторона ткани блестящая, другая — матовая, зернистая. Креп-сатин имеет относительную плотность 69 % по основе в два с лишним раза выше, чем по утку, обладает хорошей драпируемостью. По отделке креп-сатин выпускается гладкокрашеным и с печатным рисунком.

Ткани обновленного ассортимента.

 Отличаются пластичностью, хорошей драпируемостью. Они могут быть матовыми, мягко мерцающими, блестящими; прозрачными в новом оформлении; с эффектами жатости, рельефной печати.

Гладьевые ткани. Гладьевые ткани вырабатывают полотняным переплетением из шелковой пряжи, шелка-сырца и шелка простых круток (муслин, шелк-уток). Эти ткани имеют гладкую поверхность; они мягкие и тонкие. По внешнему виду гладьевые ткани напоминают хлопчатобумажные. Типовой гладьевой тканью является шелковое полотно. К гладьевым относятся также фуляр и туаль.

Полотно вырабатывают из шелковой пряжи по основе и утку полотняным переплетением.

Крученая  пряжа имеет линейную плотность 10 текс *2 — 5 текс *2, поверхностная плотность 68...98г/м². Полотно характеризуется мягкостью, приятным блеском, устойчивостью к растяжению и хорошей износоустойчивостью. По внешнему оформлению полотна выпускают отбеленными гладкокрашеными, набивными, пестротканными.

Фуляр и туаль — ткани полотняного переплетения из шелка-сырца в основе и шелка-утка в уточной системе. Фуляр несколько легче и тоньше, чем туаль. Относительная плотность туали 68 %, поверхностная плотность 67г/м²; применяется в качестве подкладочной ткани для дорогой одежды. По отделке ткани выпускают отбеленными и гладкокрашеными.

Жаккардовые ткани. Вырабатывают из шелка-сырца, шелковой пряжи, нитей пологой крутки (шелк-основа и шелк-уток) крупноузорчатыми переплетениями. Это плотные декоративные ткани — штофы, а также ткани, используемые для национальной одежды.

Ворсовые  ткани. Отличаются наличием на лицевой поверхности разрезного ворса высотой 1...2мм. Типовой тканью является бархат. Бархат вырабатывают из гладкокрашеной шелковой пряжи в грунтовой основе и утке и ворсовой основы полутораслойным переплетением с поверхностной плотностью 190 г/м². Прочность закрепления ворса осуществляется за счет высокой плотности нитей основы.

Ткани из натурального шелка  с другими волокнами

Вырабатывают  из шелковых нитей и пряжи в  сочетании с химическими комплексными или текстурированными нитями; могут использоваться комбинированные нити, состоящие из натурального шелка и химических волокон, металлические и металлизированные нити, хлопчатобумажная пряжа.

Платьевые ткани этой группы объединяют креповые, гладьевые, жаккардовые и ворсовые.

Креповые  ткани. Креповые ткани вырабатывают из триацетатных нитей в основе (11,1...16,бтекс) и трех----четырехниточного крепа из натурального шелка в утке. При таком сочетании нитей в ткани проявляется креповый эффект и она внешне напоминает крепдешин из натурального шелка. Вместе с тем, эксплуатационные свойства ткани ухудшаются за счет недостатков триацетатного волокна: снижаются прочность и устойчивость к истиранию, увеличивается электризуемость. По внешнему оформлению ткани гладкокрашеные и набивные.

Гладьевые ткани. Включают большее количество видов, чем креповые. Это в основном полотна типа поплинов, вырабатываемые полотняным переплетением с использованием шелка-сырца в качестве основы и различных химических волокон или пряжи в уточной системе; гладкокрашеные и набивные.

Ворсовые  ткани. Включают бархат платьевой, велюр-бархат и велюр-бархат вытравной.

Бархат  платьевой может быть двух видов. Первый — в качестве основы и утка используют натуральный шелк, а в качестве ворсовой системы — вискозные нити.

Другой  вид — ткань из крученой хлопчатобумажной пряжи в грунте, а в качестве ворсовой системы — натуральный шелк. Бархат платьевой имеет короткий, плотный, сплошной, вертикально расположенный ворс высотой 1,5...0,2мм. Поверхностная плот-ность тканей с грунтом из натурального шелка 150г/м , тканей с грунтом из хлопчатобумажной пряжи — 230...320 г/м. Бархат выпускают гладкокрашеным, реже — набивным.

Велюр-бархат. Основа и уток ткани (грунт) вырабатываются из натурального шелка креповой крутки, а ворс высотой 2 мм из вискозных нитей. Велюр-бархат отличается от бархата платьевого большей плотностью (фактической и поверхностной).

Велюр-бархат вытравной получают из натурального шелка 2,33тексх2, х 3 по основе и утку (грунт) и вискозных нитей (13,3 текс) в качестве ворсовой системы. Эта ткань имеет ворс не сплошной, а на отдельных участках поверхности в соответствии с композицией рисунка. Вытравной рисунок получают, разрушая вискозный ворс на отдельных участках с помощью загущенного раствора серной кислоты.

Велюр-бархат вытравной выпускают гладкокрашеным.

Жаккардовые ткани. Вырабатывают из шелка-сырца или шелка-основы в качестве основной системы; в утке используют триацетатные нити. Ткани гладкокрашеные жаккардового переплетения — на атласном фоне из натурального шелка создается рисунок из триацетатных нитей.

     В последнее время платьевые ткани  из натурального шелка широко производятся итальянскими производителями, китайскими, японсикими и индийскими производителями. Ведущие индийские производители: "Surya Silk",

       А так же шелковые ткани  производятся и отечественными  производителями, такими как:

ООО «Дубай-Текстиль», ООО «Арлони», «НОРДТЕКС», "Амбассадор", АО "Красная Роза", ООО "Шелтекс-гамма" и многие другие  

       3. Экспертиза качества платьевых тканей из натурального шелка. 

     3.1. Требования к качеству по НТД платьевых тканей из натурального шелка.

      Вырабатываемые   шелковые   ткани   должны   по   своим   качественным

показателям соответствовать разработанным  и  утвержденным  стандартам.  Это ГОСТы и ОСТы, технические условия.

Контроль  за качеством предполагает проверку  соответствия  показателей

качества  тканей  требованиям  нормотивно-технической  документации.

В соответствии с ГОСТ 187-85 «Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности» и ГОСТ 20722-85 «Ткани плательные из натурального шелка, искусственных нитей и смешанные. Общие технические условия»:

Ткани по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам-эталонам. Для определения сортности шелковые и полушелковые ткани в зависимости от назначения делят на четыре группы:

I — ткани плательные, плательно-костюмные, блузочные, костюмные, пальтовые, сорочечные, плащевые, курточные, для спортивной одежды, текстильно-галантерейные (для платков, шаров, мужских и пионерских галстуков, знамен);

II —ткани подкладочные, одеяльные, мебельные, для обуви, шовных уборов, корсетных изделий, пижам, купальных костюмов, маркировочные;

III —ткани ворсовые: для верхней одежды, плательные, для знамен;

IV — ткани ворсовые: для верха обуви, игрушек, ковров, подкладки утепленной обуви.

На ткани  устанавливают три сорта: 1, 2, 3.

Сорт  ткани определяют по физико-механическим и физико-химическим показателям и порокам внешнего вида местным и распространенным.

Суммарное количество пороков на условную длину куска не должно быть более: для тканей I и II групп: 7 —для 1 сорта; 17—для 2 сорта; 30 —для 3 сорта; для тканей III и IV групп: 5—для 1 сорта; 9 — для 2 сорта; 25 —для 3 сорта.

При определении  сортности ткани принимают следующую  условную длину куска:

для тканей I и II групп шириной:

                  до 100 см включ. — 40 м;

                  св. 100 до 130 см включ. — 35 м;

                  св. 130 см —30 м;

для тканей III и IV групп шириной:

                  до 130 см включ. — 25 м;

                  св. 130 см —20 м.

При отклонении фактической длины куска от условной количество местных пороков (Пу ) пересчитывают на условную ту куска по формуле (1)

где Пф — количество пороков на фактической длине куска ткани;

      — условная длина куска, м;

      — фактическая длина куска, м.

      Количество  пороков за наличие отклонений по физико-механическим показателям и  распространенные пороки суммируют для учета фактической длины куска и не пересчитывают на условную длину. 

ОЦЕНКА  ТКАНИ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 Ткани  по физико-механическим и физико-химическим  показателям должны соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации.

      Для тканей 2 и 3 сортов допускаются отклонения от минимальных норм, предусмотренных в нормативно-технической документации по показателям «недостающая ширина» и «недостающее число нитей».

Оценка  отклонений для всех групп тканей производится в соответствии с таблицей 1

Таблица 1 

  ОЦЕНКА ТКАНИ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА 

Пороки  внешнего вида определяют просмотром ткани с лицевой стороны при нормально отраженном свете на браковочном столе или браковочной машине.

Размер  порока определяют по наибольшей его  протяженности.

Пороки  в ворсовых тканях, расположенные  с изнаночной стороны и проявляющиеся в процессе эксплуатации швейного изделия, оценивают как скрытый порок ткани.

При разногласиях просмотр тканей производится при естественном освещении на горизонтальном столе в раскидку.

Пороки, расположенные на кромке ткани, при  определении сортности не учитываются.

 Пороки  внешнего вида ткани подразделяют  на: местные, расположенные на  ограниченном участке куска ткани; распространенные по всему куску ткани.

Распространенные  пороки делят на: распространенные пороки, оцениваемые по образцу пороков  внешнего вида; измеряемые пороки.

Степень выраженности распространенных пороков  внешнего вида и полосатости по утку определяют по образцам пороков, изготовленных в ткани или типографским способом.

Допустимую  степень измеряемых распространенных пороков определяют линейными размерами.

Оценку  местных и распространенных пороков  внешнего вида тканей производят в  соответствии с требованиями, указанными в таблицах 2, 3, 4, 5, 6.

Оценка  местных пороков  внешнего вида тканей I группы  

Таблица 2

Оценка  местных пороков  внешнего вида тканей II группы

Таблица 3

Оценка  местных пороков  внешнего вида тканей III группы

Таблица 4

Опенка  местных пороков внешнего вида тканей IV группы

Таблица 5

Оценка  распространенных пороков

Таблица 6

В тканях не допускаются следующие пороки: дыры, просечки, прощипки более 3 нитей; подплетины более 1 см; надиры более 1 см от кромки; пятна более 1 см; плешины более 1 см; близны более 2 нитей; заработка посторонних предметов; недосеки более 4 нитей на 1 см; отрыв основы плохо приработанный; неподработка нитей основы при ширине порока более 1 см и по длине порока более 50 см для организаций розничной торговли; полосы по ширине ткани от смешения сырья и заработки в креповых тканях нитей иной крутки; засечки и щелчки шириной более 0,5 см и длиной более 4 см; затек краски от кромки более 4 см; полосы пеперечные от останова печатной или красильной машины, красильный оттиск от шва с изменением оттенка, швы; групповые пролеты (смычки) — три и более пролета размером свыше 15 см, расположенные на расстоянии не более 10 см друг от друга; в ворсовых тканях места с отсутствием ворса (выстрижки) по всей ширине. 

По физико-механическим показателям ткани плательные должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.  
 

Таблица 7

Художественно-эстетические показатели качества  тканей должны оцениваться в соответствии с таблицей 8:

Таблица 8

Сумма балльной оценки для тканей улучшенного качества не должна быть менее 38 баллов.

Ткани улучшенного качества должны соответствовать  требованиям, предъявляемым к тканям 1-го сорта.

 Показатели, характеризующие конкретные свойства  каждого вида плательных тканей: ширина, поверхностная плотность, плотность (число нитей на 10 см по основе и утку), вид и линейная плотность пряжи и нитей, переплетение, должны быть предусмотрены в нормативно-технической документации на конкретно продукцию. 

      3.2. Возможные дефекты платьевых тканей из натурального шелка 

    Дефекты шелковых тканей делятся на дефекты крашения. Дефекты печатания и прочие дефекты.

Дефекты крашения:

Крап— небольшие яркие цветовые пятна и точки, образующиеся на поверхности ткани вследствие неполного растворения красителя.                            

Засечки — продольные слабоокрашенные или не прокрашенные полосы.

Разнокромочность  — разная интенсивность окраски по ширине ткани; образуется из-за неравномерного отжима на плюсовке. Этот дефект особенно заметен в швейных изделиях.

 Неровнота партии — разная интенсивность окраски по длине партии ткани. Дефект образуется из-за неравномерной подачи красильного раствора в плюсовку.

Непрокрас — белесые пятна и полосы. Причины дефекта — плохая подготовка ткани к крашению и нарушение режимов крашения.

Пониженная  прочность окраски  — следствие плохого качества подготовки тканей и нарушение режимов крашений.

Полосатость — четко выраженные полосы с различной интенсивностью окраски по основе и утку ткани. Дефект возникает из-за неравномерной структуры ткани. Швейные изделия, на видимых частях которого наблюдается полоса, переводятся в пониженный сорт.

Затек краски — участок ткани, интенсивно закрашенный, в виде широких поперечных полос. Дефект образуется из-за остановки красильного аппарата. При разбраковке ткани дефект вырезают.

Пятна и помарки встречаются достаточно часто: при белении (известковые, масляные, ржавые пятна); при крашении из-за недостаточной очистки отжимных валов, плохом растворении красителей. Пятна различного происхождения учитываются при разбраковке и не допускаются на видимых деталях швейных изделий.

Капель  и подмочки — белесоватые пятна различной величины, возникающие при попадании воды на ткань во время крашения или запаривания.

Дефекты печатания:

Затаск  — одинарная или двойная волнистая полоса на ткани, соответствующая движению ракли. Возникает при попадании в краску под раклю песчинок или других твердых частиц.

 Штриф — полосы на ткани длиной З...7см и шириной 5 мм, сужающиеся к концам. Возникает от попадания в краску пуха, комочков загустки, узелков волокон и других подобных мелких загрязнений, которые попадают под раклю печатной машины.

Щелчки  — пятна с просветом посредине. Дефект возникает при попадании под раклю загрязнения (песчинки, нити, волокна), при этом ракля на короткое время приподнимается над тканью и оставляет на печатном вале часть красителя, образующего пятно. Когда загрязнение приподнимает раклю, слышится характерный звук щелчка.

Належки — отпечаток рисунка на складках или загнутых кромках ткани. Дефект образуется, если ткань недостаточно высушена и уложена с непросохшей на ней краской.

Растраф — искаженный рисунок, несовпадение отдельных частей рисунка, иногда наложение одной краски на другую. Дефект возникает из-за смещения валов во время работы, различного вытягивания ткани между валами, дефектов гравюры.

Засечки — непропечатанные места, полоса, лишенная рисунка. Дефект возникает из-за наличия запрессованных складок, вследствие залипов и плохого ширения ткани. При прохождении через печатную машину складки остаются белыми.

Срыв  (отсутствие краски) — печатаются не все части рисунка; чаще всего наблюдается при печатании рисунка в полоску или клетку. Возникает из-за того, что наносящий краску валик не смазывается краской и не передает ее печатному валу.

Плохие  отпечатки (щипаный рисунок или грунт) — непропечатанные места в виде звездочек или отпечатков штрихов. Дефект проявляется из-за того, что края штрихов срабатываются от долгого употребления и гравюра плохо удерживает краску.

Расплывчатый  контур рисунка  — нечеткие контуры фигур рисунка, возникающие из-за плохой заточки и установки ракли, вследствие чего краска проходит под раклей не только в гравюре, ной рядом с ней.

Под мочка ткани  — пятна с резко окрашенным ореолом; образуются при растекании краски от влаги, попадающей на ткань в печатной сушилке или зрельнике.

Разнокромочная  печать — разная интенсивность отпечатка рисунка на кромках ткани из-за неравномерного прижима вала к прессу или добавления краски в емкость с одной стороны.

Перекос рисунка возникает из-за того, что перед подачей на печатную машину не был устранен перекос утка. Этот дефект особенно заметен при печатании геометрических рисунков.

Прочие  дефекты:

Непровар. Непроваренные места, жесткие на ощупь, оттенок которых отличается от остальной поверхности ткани.

Налепши и белые пятна  известкового мыла. Образуются из-за недостаточного умягчения жесткой воды, и в процессе крашения они не окрашиваются. 

Заключение. 

     Современные такни из натурально шелка обладают высокой себестоимостью, но при этом не могут всегда обладать всеми желаемыми свойствами для платьевых тканей и поэтому в последнее время широко используются ткани из смесей натуральных волокон шелка с химическими.

К современным  шелковым  тканям  предъявляются  следующие  требования:

красивый  внешний вид, максимум комфорта, минимум  проблем  для  пользователя, разнообразие  возможностей  применения,   легкость, пластичность,   мягкое приятное  туше,  компактность,   формоустойчивость.   Этим   требованиям   в значительной  степени  отвечают  вновь  разработанные  ткани  из  смесей натуральных волокон с химическими волокнами нового поколения.  

  Список используемой литературы

1. ГОСТ 187-85 Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности
2. ГОСТ  20722-85  Ткани плательные из натурального шелка, искусственных нитей и смешанные. Общие технические условия
3. Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение М.:1961
4. Мирейский В.И. Текстильные товары. Товароведение./ Экономика. – М.: 1985
5. Склянников  В.П.  Потребительские  свойства  текстильных  товаров./

   Экономика.  – М.:1982

6. Лавренцов Д.В. В новый век с новыми решениями / Д.В. Лавренцов. – Текстильная промышленность. №4. – 2000
7. Ермилова И. А. Товароведение текстильных товаров - СПб.: ГИОРД, 2007
8. Линде В.В. Технология шелка
9. http://www.mod.by/academy/textile/657.html?scheme=scheme-1
10. http://tmn.fio.ru/works/101x/311/124.htm
11. http://www.burzhuin.com/print/article/95/64/65