Использование информационных технологий в дизайне модели комбинированного платья

Т44(Дтул) – дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку; Т44=Т43+Т61  Лента проходит параллельно  позвоночнику от линии талии до талии спереди, касаясь точки основания шеи, спереди через выступающую точкугрудной железы

Т45(Шг) – ширина  груди. Измеряют над основанием грудных желёз между вертикалями, проведёнными вверх от передних углов подмышечных впадин

Т46(Цг) – расстояние между сосковыми точками.  Измеряют расстояние между выступающими точками грудных желёз

Т47(Шс) – ширина спины. Измеряют между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Лента лежит горизонтально

Т57(dпзр) – передне- задний диаметр руки. Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины

Т62(Дрлок) – длина руки до локтя. Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой

 Т68(Дрзап) – длина руки до линии обхвата запястья. Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья

Т76(Дшош) – расстояние от шейной точки до точки основания шеи

 

3.1 Порядок расчёта и построение базовой конструкции платья в программе AutoCAD

Расчёты для построения чертежа  конструкции изделия в ЕМКО систематизированы и сведены в таблицы. Здесь следует обратить внимание на то, что в таблице рассчитываются три величины конструктивного отрезка:

- исходная конструктивная  величина отрезка (по телу) –  А-В

- конструктивная величина  отрезка в готовом виде –  А-В + ПК

- конструктивная величина  отрезка в чертеже – А’-В’ + ПК + ПТ

Последовательность выполнения расчётов:

1. Выбор величин размерных признаков типовой или индивидуальной фигуры, на которую проектируется изделие
2. Выбор прибавок на свободное облегание и толщину пакета материалов и распределение по участкам конструкции
3. Выбор величин прибавок на плечевые накладки к отрезкам (33-13) и (35-15) в зависимости от вида изделия и половозрастной группы.
4. Выбор величины углов на выпуклость лопаток в зависимости от вида изделия и половозрастной группы.

Базовая конструкция  БК                      Наименование изделия  Платье женское Размер 164-92-98 Материал ткань плательная х/б                                                   Силуэт трапециевидный Усадка от ВТО:           по основе 1,0%                                          Членение спинки  без шва                                                по утку 1,5%                                                             переда  без шва
№ системы	Конструктивный  отрезок		Исходная величина отрезка  (по телу)	Прибавки, ПК			Величина отрезка в  готовом  изделии	Припуски, ПТ	Величина  в чертеже (А-В)	Примечание     Примечание
	Обозначения	Формула		На свободу, ПС	На пакет, ПП	Конструктивная ПС+ПП=ПК
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4+7	12	13	14
1	11-21	0,3Т40+П	12,06	-	0,1	0,1	12,16	0,12	12,3
2	11-31	Т39+П	17,7	-	0,1	0,1	17,8	0,17	18,0
3	11-41	Т40+П	40,2	-	0,1	0,1	40,3	0,4	40,7
4	11-91	Т40+(Т7-Т12)+П Т40+(Т7-Т9)+П	57,6	-10,1	0,1	-	47,6	-	48,1
5	41-51	0,65(Т7-Т12)+ПТ	19,04	-	-	-	19,04	0,19	19,2
6	31-37	(0,5Т15-а6)+П	47,9	3,45	0,55	4	51,9	0,26	52,2
7	31-33	0,5Т47+П	17,8	1,05	0,15	1,2	19,0	0,1	19,1
8	33-35	Т57+П	10,5	2,15	0,25	2,4	12,9	0,06	13,0
9	35-37	/31-37/-//31-33+/33-35//	19,6	0,25	0,15	0,4	20,4	0,1	20,1
10	37-47	Т40-Т39+ПТ	22,5	-	-	-	22,5	0,22	22,7
11.	47-57	0,65(Т7-Т12)+ПТ	19,04	-	-	-	19,04	0,19	19,2
12.	47-97	(Т7-Т12)+П (Т7-Т9)+П	-	-	-	-	-	-	-
13.	33-13	0,55Т38+ПК	17,05	-	0,4+0,15	0,55	17,6	-	17,6
14.	35-15	0,45Т38+ПК	13,95	-	0,4+0,15	0,55	14,5	-	14,5
15.16	33-331=35-351	ПК=ПС+ПП	-	2	1	-	3	-	3
17	331-341	0,62/33-35/	8,06	-	-	-	-	-	8,06
23#	11-111	О11 (отведение)	-	-	-	-	-	-	-
24.26	41-411	О41=О51=091	-	-	-	-	-	-	-
27	11-12	0,19Т13+ПК	6,87	-	0,2	0,2	7,07	-	7,1
28	11-112	0,25/11-12	1,77	-	-	-	-	-	1,8
29	12-121	0,07Т13+ПК	2,53	-	0,35	0,35	2,88	-	2,9
30.1	13-14	3,5-0,08Т47+ПС	0,65	-0,25	-	0,25	0,4	-	0,4
32.	31-32	0,17Т47+0,5ПК31-33	6,05	-	-	0,6	6,65	-	6,7
34.	<122-22-122’>	B34	-	-	-	-	-	-	-
44**	47-417	0,2Т18-0,5(Т45+Т15-1,2-Т14)	-	-	-	-	-	-	-
45.	47-46	0,5Т46+0,5ПК35-37	9,9	-	0,15	0,15	10,05	-	10,1
47.	46-36	Т36а-Т35а+ПТ	18,10	-	-	-	18,1	-	18,1
49.	R36-372	0,5Т46+0,5ПК35-37	9,8	-	0,15	0,15	9,95	-	10,0
50.1	372-372’	0,5(Т15-1,2-Т14)-0,25ПК35-37	3,7	-	0,15	-0,15	3,85	-	3,3
51.	371’-361	0,18Т13+ПК	6,5	-	-	-	6,5	-	6,5
52.	36-16	Т35а+П	24,4	-	-	-	-	-	24,4
54.	16-161	0,215Т13+ПК	7,4	-	0,2	0,2	7,6	-	7,6
61.	411-470	0,5Т18+П	35,9	4,0	0,65	36,55	0,18	-0,2	40,8
62.	511-570	0,5Т19+П	50	1,45	0,55	0,55	50,55	0,2	52,2
63.1	Дуга14’-14’’ ДП(расч.)	0,57//33-35/+/33-13/+/35-15/+2/33-331/	45,51	-	-	-	-	-	45,51

 

 

При построении БК были использованы такие команды как линия, круг, сплайн, точка, текст – многострочный, разорвать (рисунок 2)

 

При моделирование платья сначала переводим нагрудную вытачку в пройму. Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на полочке закрываем верхнюю нагрудную вытачку, намечаем направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезаем, раздвигаем ткань, получаем контуры новой вытачки, в нашем случае ещё укорачиваем 1,5см. В программе AutoCAD мы используем такие команды как линия, сплайн, копировать, переместить (рисунок 3)

 

Рис.2

рис.3

Далее нам нужно начертить линию талии, будет использована команда дуга. После этого наметим место расположения складок, в этом случае преобразуемую деталь с нанесёнными на неё горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей. Для этого нам понадобиться команда линия, копировать, переместить, разорвать

 

 

Рис.4

 

3.2 Получение комплекта лекал по средствам программы AutoCAD

Исходными данными для  разработки комплекта лекал являются детали кроя.

Построим отрезки указывающие  направление нити основы. Подпишем лекала командой текст. Построим припуски на швы, найдём место расположения надсечек. Полученные лекала представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Подготовка ткани  к раскрою

• Определите лицевую сторону ткани.  Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани.

Рис. 5

• Осмотрите ткань на наличие дефектов.  На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разно-оттеночности. Не должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите внимание на них при раскрое.

   

Рис. 6

• Декатирование.  Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань утюжьте по направлению нитей основы, не растягивая. Нить основы направлена вдоль кромки ткани. При раскладке выкроек старайтесь избегать отклонения от направления нити основы. Иначе, готовое изделие может «закрутиться» на человеке.
• Определите направление ворса в ворсовых тканях (бархат, полубархат, вельвет). Ворс должен быть направлен снизу вверх. На ворсовых тканях с начесом (драп, байка и др.) ворс на изделии должен быть направлен сверху вниз. Если на ворсовой ткани имеется тисненный рисунок и он не имеет определенного направления ворса, то направление ворса в изделии может быть снизу вверх или сверху вниз. Определите визуально как Вам больше нравится.

   

    Рис.7

• Определите направление рисунка. Если рисунок направлен в одну сторону, то раскладывать выкройки и раскраивать детали изделия следует в одном направлении. Исключение из правила - концепция модели. Если ткань гладкая, не имеет одностороннего рисунка, то детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается.
• На тканях в крупный горох середина переда и середина спинки должны проходить через центр гороха.

    

     Рис. 8

• На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой рисунка. Обратите внимание на его симметриченость!
• На тканях в клетку или полоску определите, симметричны клетки или полоски или несимметричны. Если несимметричны, то выкройки раскладывайте в одном направлении.
• На тканях в полоску выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой центральной полоски!

            

    

        Рис. 9

• На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны совпадать с полосками на основных деталях.

Рис. 10

• Полоски должны располагаться симметрично на концах воротника, лацканах.
• Сделаем раскладку лекал на ткани шириной 140см длиной 140см

Рисунок 11

 

 

Раскладка лекал на ткани

Заключение

       Мода – это своеобразная форма свободы слова. Мода охватывает не только одежду, но также и аксессуары, драгоценности, прически, критерии красоты, маккиях и многое другое. Именно поэтому, то, что мы носим и то, как мы носим одежду, аксессуары, обувь, для других людей представляет собой своеобразную стенограмму, по которой можно прочитать истинное положение вещей. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.

     При проектировании  изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность для изготовления.

      Главная задача швейной промышленности - удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствования труда и производства.

 Основная задача - согласование  внешней формы проектируемого  изделия с его внутренней структурой, а через нее и с основными функциями, то есть создание эстетически совершенного изделия.

 

Список использованной литературы

1. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ: Учеб. пособие для вузов/ А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999. – 216 стр., с ил.
2. К26 Конструирование швейных изделий: метод. Пособие для студентов специальности 1 – 19 01 01 « Дизайн» направление специальности 1 – 19 01 01 – 05 «Дизайн (костюма и тканей)»/ О. С. Карпова. – Минск: Современные знания, 2008. – 142 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Детали кроя для выбранной  модели

Рисунок 1- лекала деталей спинки

Рисунок 2 – лекала деталей переда

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Презентация курсовой работы

Эскиз проектируемого изделия       Построение базовой конструкции  платья                 Этапы конструктивного моделирования Перевод вытачки в пройму Построение отрезной линии  талии. Проектирование складок