Історія виникнення парфумерних товарів

    1.Історія виникнення парфумерних товарів 

     Історія парфумерії нерозривно пов'язана  з історією людства. Ще в стародавні часи люди зрозуміли, що, спалюючи дерево і смоли, можна поліпшити смак пищи. Далі прийшов час Єгиптян, що прославляли своїх богів обкурюванням і що виготовляли благовонні мазі і ароматні масла, якими супроводжувалися різні обряди і доповнювалися жіночі туалети.

    Греки ж привезли з своїх експедицій нові аромати, а в античному Римі запахам додавалася цілюща сила.

    Під впливом Сходу і грецького миру, Римляни поспішили зайняти гідне місце в області парфюмерії, не дивлячись на те, що Юлій Цезарь стримував використання екзотичних ароматів. Релігійні і похоронні ритуали, повсякденне застосування ароматних продуктів сталі настільки популярні, що завдяки розширенню торгівлі їх розповсюдження дійшло до Індії, Африки і Аравійського півострова. 

    Римляни наділяли аромати цілющими властивостями  і продавці ароматизованих продуктів  часто тісно стикалися з медициною. Римлянам вперше належить використання скляних судин (флакони для бальзамов, ампули для духів), техніка видування скла була винайдена раніше, в Сірії в 1 в. до н.е.

    Нашестя варварів припинило вживання ароматів на Заході. І тоді народи ісламу стали  розвивати мистецтво парфумерії араби і перси перетворилися на незрівнянних знавців прянощів, винайшовши перегінний куб і поліпшивши дистиляцію.

    Настання  епохи християнства поклало використанню парфумерії на Заході як в повсякденному житті, де вона стала синонімом даремності, так і в релігійній, коли зникли об'єкти поховання. 

    Навпаки, араби підтримали це мистецтво торгівлею  квітковими прянощами, винаходом перегінного  куба (арабський "al'inbiq" означає "ваза") і поліпшенням техніки дистиляції.

    Що  стосується вишуканості і місця, яке займали пахощі в житті  арабів для того, щоб їх оцінити досить лише поглянути на сади Альхамбра в Гренаді. І чи не підтвердив це Магомет, оповідей, що більше всього на світі він любив "жінок, дітей і духи"? І потрібно було чекати хрестових походів на Святу Землю, щоб Європа через декілька венеціанських віруючих, привернутих більш отриманням задоволення, ніж відомих вірою, знову приохотилася до використання духів і мила.

    Падіння Римської Імперії, нашестя варварів і нескінченні війни занурили західний мир в похмурий період, де не було місця парфумерії. Необхідно було дочекатися XII в. і розширення торгових відносин, щоб цей феномен знову отримав розвиток. Відкриття університетів в крупних містах дозволяє нарешті поглибити знання в області виробництва парфумерії, чому немало сприяють алхімічні знання і майстерність застосування дистиляції, що прийшли від арабів. І якщо ладан і мірра залишаються священними пахощами, то королі, панове і придворні відкривають для себе гігієнічні і спокусливі властивості парфумерії. Красуні обприскують свої наряди і житла так, ніби вони беруть участь в релігійній церемонії. Вони приймають ванни з квіткових вод і змащують себе ароматизованими маслами, як це робили афінянки, хоча стриманіше, ніж в Античності. Так, в суперечність існуючим відомостям. Середньовіччя широко поширює практику обливань і ванн. І на світло з'являється нова судина, помандер для мускусу, амбри, смол і парфумованих масел. Така металева куля дозволяє запаху виходити назовні через ажурні прикраси. Цим випаровуванням приписують терапевтичні властивості, що проганяють чуму і епідемії, що полегшують травлення, оберігають жіночі органи або що лікують чоловічу імпотенцію... Дуже швидко Венеція стає столицею парфумерії. Саме вона стає центром переробки прянощів зі сходу. Мандрівник на ім'я Мазкого Поло з однієї з своїх подорожей привіз перець, мускатний горіх і нирки гвоздики. Завдяки арабським морякам, що захоплюють з собою в дорогу прянощів і що довозить їх Індії і Цейлону, стають відомі також кориця, імбир, шафран, кардамон. Там вони поповнюють свої запаси азіатськими товарами з Китаю і Малайзії. Що стосується Європи, то вона вже давно вирощує аніс, тимьян, базилік, шавлію, кумин... Друга половина XIV в. є свідком народження рідких духів на основі спирту і ефірних масел, які використовують під назвою ароматичних вод. Перша, "Вода королеви Угорщини", на основі розмарину, заслуговує того, щоб ми зупинилися на її походженні. Легенда свідчить, що в 1380 р. вона була дарована королеві Угорщини Єлизаветі одним ченцем! Государиня, у віці 70 років була дуже хвора, і коли вона спробувала воду (нагадуємо, що ці води пили) знов знайшла здоров'я. Вона так помолодшала, що король Польщі запропонував їй вийти за нього заміж. Відкриття Америки в XV в. приводить до втрати Венецією її привілейованого положення.

    Португальці, а потім Іспанці у свою чергу розвивають торгівлю прянощами (ваніль, какао, тютюн, кориця...). У XVI в. у цій області проявляють себе також голландці. На відміну від своїх попередників, зайняті тільки торгівлею, вони стежать за виробництвом сировини на місцях і покращують сільськогосподарські технології. З'являється багато найрізноманітніших ароматичних вод, що складаються з одного компоненту (рожева, лавандова, флерд'оранжевая) або ж включають квіти і прянощі з додаванням мускусу і амбри. Крім фармацевтичних властивостей вони дозволяють маскувати запахи тіла. І якщо середньовіччя додавало велике значення гігієні, то в епоху Відродження ароматична вода сприяє перемозі над чумою і міазмами. Духи зберігаються у флаконах або в ампулах, видутих з скла. Знаходять також флакони, виготовлені за венеціанськими технологіями, з кришталя або з білого молочного кольору скла, що нагадує східний фарфор. Дуже багато металевих флаконів з недорогоцінних і дорогоцінних матеріалів. Зустрічаються помандери, розбиті на декілька частин, як часточки апельсина, що дозволяють заповнювати кожну частину своїм ароматом.

    У XVII в. парфумерія пізнає незвичайний успіх. Можна навіть говорити про деяке шаленство, обернено пропорційне чистоті! Пудри і парфумовані води покривають особи і парики двору Короля-Сонця. У 1656 році з'являється корпорація рукавичників-парфумерів.

    Через деякий час захоплення аристократії рукавичками натрапило на недосконалість методів дублення, при яких залишався  нудотний запах на шкірі. Тоді вирішили отдушивать рукавички сильними запахами. Корпорація рукавичників під заступництвом Людовика XIII, а потім і Людовика XIV скористалася випадком і захопила монополію на розповсюдження парфумерії в збиток аптекарям, виробникам продуктів дистиляції, алхімікам. У XVII столітті жасмин, тубероза і троянда приєднуються до гамми продуктів для виробництва духов. Що стосується флаконів, вони все більш і більш різноманітні. Помандер стає "демократичнішим" і залишається в моді до кінця XVIII століття. Існує безліч маленьких флаконів з прозорого, забарвленого або матового скла. Чорнене срібло пізнає відвертий успіх, так само як і мідь, срібло, золото з емаллю або тверді камені. Період бароко стає свідком появи шкатулок для духів і для флаконів у вигляді екзотичних фігурок.

    Століття філософів і Революції є також і століттям парфумерії. Двір Людовика XV отримав назвою "Парфумований двір" завдяки запахам, які щодня розповсюджувалися не тільки від шкіри, але і від одягу, віял і меблів.

    Ароматичні  води продовжують грати важливу  роль і конкурують з туалетними оцтами. Оцтам приписують незрівняну дезинфікуючу властивість. Найвідоміший з них, "Оцет чотирьох злодіїв", зробив диво в Марселі під час жахливої чуми 1720 р. Чотири люди, що не соромилися грабувати трупи, уникнули зараження завдяки цій продукції власного винаходу. Спіймані шахраї уникнули покарання, розкривши властям секрет чудодійної мікстури, який був розклеєний на всіх стінах зараженого міста, проте можна посперечатися, що дієвість оцту була в тому, що він відгонив комах, головних переносників хвороби.

    Але справжня революція в XVIII в., яка набагато просунула вперед історію парфумерії, пов'язана з одеколоном. Ця ароматична вода з свіжим запахом, що складається з розмарину, неролі (флерд'оранжа), бергамота і лимона, мала різне вживання: додавалася у воду під час ухвалення ванн (що роблять все частіше в XVIII столітті), у вино, на цукор, у воду для полоскання рота, у воду для прання, для ін'єкцій, в пластир... Історія його походження настільки суперечлива, що вона заслуговує того, щоб їй присвятили ціле видання! У цю нещадну боротьбу за авторство вступають дві сім'ї: Феміні і Фарина. Найбільш дивна гіпотеза висувається сім'єю Фарина, походженням з Емілі, що претендує на створення обговорюваної води, яку потрібно було б назвати водою з Болоньі! Поширеніша версія приводить нас в монастир Санта Марія Новелла у флоренції, де в XIV столітті віруючі готують acqua regina. Успіх її був таким, що в XVII столітті якийсь Джованні Пауло Феміні використовує всі засоби спокушання, щоб вивідати рецепт у настоятельки монастиря... Будучи аптекарем в Кельне, він поспішив виготовити і продати свою знахідку, яку спочатку назвав "Eau admirable", а потім "Еаї de cologne". Пізніше Феміні викликав з Італії свого племінника, Джон Марія Фаріна, який продовжував справу свого дя-ди до 1766 р. Але історія на цьому не зупинилася, і незабаром інші Фарина претендували на авторство по винаходу одеколону. У 1865 р. в Кельне налічувалося 39 лавок з цією вивіскою. Якийсь Жан-Марі Фаріна (справжній чи ні?) почав працювати в Парижі в 1 806 р. як парфюмер. Якість продукції, що випускається ним, і його коммерче ские здібності визначили популярність парфюмера. Одним з найкрупніших споживачів цієї ароматичної води був Наполеон, який капав її на цукор.

    Інша версія, датована 1792 р., приводить нас в резиденцію банку Мюльхенз в Кельне на весілля Вільгельма, сина банкіра. Один з гостей, чернець, подарував молодожонам пергамент з рецептом однієї з цілющих вод, acqua mirabilis. Молодий чоловік продавав цю воду під назвою одеколон.

    Як  в мистецтві і промисловості  в парфумерії відбуваються глибокі зміни в XIX в. Еволюція запахів, з появою сучасної хімії, дозволила отримати таку картину ароматів, яку ми спостерігаємо сьогодні.

    Французька  революція не змінила смак суспільства до духів. Випустили навіть духи, названі "Parfum а la guillotine"! У епоху Директорії знову наважилися показати свою схильність до розкішної продукції, у тому числі і до духів. Нарешті, Імперія заохочувала широке застосування парфюмерної продукції, Наполеон і його оточення самі стали її крупними споживачами. А Жозефіну, що зберегла з часів своєї креольської юності пристрасть до сильних запахів, називали такою, що "божеволіє по мускусу". Її туалетна кімната в Мальмезоне була настільки просочена запахами, сумішшю мускусу, сивета, ваніль і амбри, що навіть сімдесят років через цей запах ще відчувався. Вона витрачала щорічно цілий стан на свої улюблені духи фірм Любен і Убіган. Що стосується Імператора, то його відношення до духів було дуже суперечливим. Він їх не любив, якими б прекрасними не були запахи, і часто виходив з будуара Жозефіни, оскільки не міг просто дихати таким насиченим ароматами повітрям. Проте, не проходило і дня, щоб його слуга не мазала його з голови до ніг одеколоном, тим самим, який випускав Жан-Марі Фаріна. Парфюмер навіть створив для нього спеціальний флакон у вигляді валу, щоб Імператор міг носити його в чоботях. Він купував до 60 таких флаконів в місяць, оскільки говорив, що це ароматна вода стимулювала роботу його "сірої речовини". Запахи стимулювали також його плотські бажання, про це свідчили його листи. Хіба не писав він Жозефіні: "Не мийся, я поспішаю і через 8 днів я буду тут, у твоїх ніг"? З Реставрацією прийшов спокійніший період в світі ароматів. Стали цінувати м'які і квіткові запахи в збиток тваринним ароматам. Під час правління Людовика XVIII модні духи називалися "Les Larmes de I'aurore" ("Сльози зорі") або "L'Eau des belles" ("Вода красунь"), тоді як в епоху Карла Х користувалися духами "Dame Blanche" ("Біла пані") або "Troubadour" ("Трубадур"). Пізніше романтизм ввів в мо-ду соли, постійні супутниці розслаблених красунь. Друга Імперія і імператриця Євгенія прищепили смак до духів, що п'янили, на основі пачулі, які поступово змінювалися до запахів все більш тонким, плодам праць парфюмерів. Місто Грасс стало дуже швидко найкрупнішим центром по виробництву сировини рослинного походження, зокрема, завдяки культурам жасмину, троянди і апельсинових дерев. Місто вже давно мало непрямі зв'язки з парфюмерією через дубильні майстерні і через професію рукавичників-парфюмерів, яка поступово перетворювалася на професію парфюмера. Створення в 1724 р. Статуту парфюмерів Грасса, використання перших сучасних перегінних апаратів остаточно визначило спеціалізацію міста. У період між 1770 і 1900 рр. з'явилися крупні фабрики, назви яких відзначили початок промислового етапу в парфюмерії: Ширіс (1768 р.), Л.Т. Півер (1774 р.), Лантье (1795 р.), Рур-бертран-дюпон (1820 р.), Созьо (1840 р.), Роберті (1850 р.) і Пейан-Бертран (1854 р.).

    А незабаром і Париж став комерційним партнером Грасса і містом-маяком парфюмерії. Окрім таких імен як Убіган, Любен або Л.Т. Півер, знаходили завжди вивіску Жан-Марі Фаріна. Ця марка, продана якомусь Леонсу Колла, була впоследствие передана двом кузенам, Арманду Пиці і Шарлю Галлові.

    Фірма Пиці і Галлові зіграла значну роль в сучасній парфумерії завдяки прекрасним духам, милу високої якості, а також упаковці і етикеткам рідкісної краси. З'явилося нове ім'я, що дало народження цілої династії парфумеров: Гер-лен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодий медик-хімік, відкрив в 1828 р. магазин на вулиці Ріволі, щоб продавати в нім пудри, авторські духи, серед яких L'Eau de Cologne imperiale", що приніс йому престижний титул "постачальника її величності імператриці Євгенії". Сини Еме і Габрієль перейняли справу батька, закінчивши століття прекрасним творінням: Jicky.

    В кінці XIX в. у французькій парфумерній промисловості було зайнято близько 20000 чоловік, і третина її товарообігу реалізовувалася за рахунок експорту. У 1900 р. такому успіху була присвячена універсальна Виставка в Парижі. Парфюмерна секція була пишна центральним фонтаном, що сполучає різні стенди. Господарі стендів не посоромилися звернутися до великих майстрів в світі Мистецтва. Це Hector Guimard, творець прикрас на входах паризького метро, який намалював флакони для фірми Майо, і графік Alfons Mucha, що працював для Убіган.

    Так поступово змінилося сприйняття духів. Окрім самого запаху, стали  важливими такі елементи, як флакон, упаковка і також реклама. Парфумерні фірми працювали з відомі склозаводами Лалік, Баккара, графіками і рекламними кампаніями. Співпраця парфюмера Франсуа Коті і Рене Лаліка стало одним з найплідніших. Воно дозволило майстрам по кришталю удосконалити технологію і проводити, окрім флаконів для Коті, флакони для інших парфумерних фірм.

    Що  стосується духів, вони продовжували еволюцію, уникаючи відтепер короткочасності. Франсуа  Коті став першим, хто з'єднав в  композиціях натуральні запахи із запахами, створеними штучно. L'Origan, які він  створив в 1 905 р., - перші з сучасних духів. У 1917 р. він випустив Chypre (Шипр), що став згодом прародителем для цілого сімейства запахів, що носять це назва і що мають відтінки дубового моху, ладанника-лабданума, пачулі і бергамота.

    Сьогодні  парфюмерія є як ніколи елітною промисловістю, яка, як і всі економічні сфери стикається з деякими проблемами. Якщо парфумерія XX століття збагачувалася за рахунок прогресу в хімії запахів, то парфумерія XXI століття повинна буде протистояти моді, легкості і вводити такі ж революційні технології як генетика. І все це, звичайно ж, не забуватимемо про це, не повинно бути позбавлено творчого забарвлення...