Благоустройство набережной Днепра

Перед посадкой многолетников почву культивируют и выравнивают граблями. Перед высадкой растений, места посадки разбивают на площадки, величиной от вида растений. Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, сажают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября. Семенные многолетники высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц - 15 см., что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы. Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста на ряд частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на 3-6 равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по 5-8 почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места.

Многолетники не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.

Двулетники создают высадкой рассады; рассаду предварительно выращивают.

Ранней осенью осуществляют высадку рассады в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.

Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов). Луковичные после отцветания и подсыхания убирают, выкапывая луковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в грунт.

Перед высадкой однолетников, за две недели готовят места посадки на клумбах, рабатках, партерах. Края цветников должны находиться на 5-7 см. выше окружающих их газонов и дорожек, и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу. Используют инструменты: рулетку, шнур, колышки, "карандаш" (тонкий шест); бороздки от карандаша остаются хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом. Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно выкладывают доски или щиты.

Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Растения с однолетним циклом развития высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков. Посадку осуществляют утром или вечером, а при больших объемах - целый день. За 4-5 часов до выборки рассады, ее основательно поливают; это необходимо для того, чтобы почва не отпадала от корней и растения высаживались с комом.

Посадку осуществляют с помощью совка. Выкапывают ямки необходимой величины, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки.

После посадки цветник поливают, вода не должна быть очень холодной. Участки газона, вошедшие в цветник, необходимо немедленно засеять. Посев трав ведут, вдвое превышая норму высева на обычном партерном газоне. Края газона должны быть ровными, поэтому высев трав - точным, по линии; промежуток между газоном и цветником должен составлять расстояние в 10 см. Семена трав рядом с цветником посыпают слоем торфяной крошки в 1-1.5 см.; таким же слоем покрывают весь цветник. Торфяная крошка задерживает испарение влаги с поверхности цветника и препятствует образованию корки, а, кроме того, придает цветнику опрятный вид.

Цветники устраивают также способом посева семян цветов непосредственно в подготовленную заранее почву. Посев осуществляют ранней весной, как только оттает почва, а почву необходимо готовить с осени. Появившиеся всходы необходимо проредит один - два раза.

Содержание цветников.

Работы по послепосадочному уходу являются неотъемлемой частью устройства цветников. Уход должен быть своевременным. Полив цветников, орошение почвенного слоя, в котором произрастают цветочные растения, являются одним из основных процессов ухода. Наиболее интенсивным и регулярным полив должен быть в период активного роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растений. Норма полива для однолетников составляет 15-20 л., многолетников 30-40 л.\ кв.м. цветника. Кратность полива в период интенсивного роста может колебаться от 3-5 раз за сезон в лесной зоне, до 7-10 раз в степной. Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и формирования органов возобновления; это происходит для большинства многолетников в конце лета.

Норма полива луковичных должна составлять 40-60 л\кв.м. и проводится за период вегетации 2-3 раза в лесной зоне и 3-4 раза в степной.

Мелкие и частые поливы нецелесообразны, так как они уплотняют поверхность почвы, не обеспечивая достаточного промачивания корнеобитаемого слоя, вследствие чего влага быстро испаряется, а растения к концу дня быстро теряют тургор и увядают. Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром; струя воды должна быть распылена с помощью шланга с распылителем на конце и падать сверху вниз. В жару поливы увеличивают; при поливах с листвы смывается пыль и грязь. Наряду с поливом проводят освежающее опрыскивание с тем, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысит его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды при опрыскивании 2-3 л.\кв.м.

Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверхности, необходимо проводить своевременное рыхление цветников. Первое рыхление осуществляется ранней весной, как только просохнет верхний слой почвы. В дальнейшем рыхление проводят до смыкания растений, по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорняков. Глубина рыхления цветников определяется характером расположения корней растений и органов их возобновления.

Почву под растениями с поверхностным расположением питающих корней рыхлят на глубину 3-5 см.

Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят очень осторожно, на глубину 2-3 см; рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений. Почву вокруг многолетников с нарастающим вверх корневищем следует рыхлить очень осторожно, не глубже 3 см. и на расстоянии 10 см. от куста. В процессе ухода за этой группой растений, целесообразно проводить подсыпку слоя растительной земли или торфа толщиной 4-5 см.

Мульчирование.

Мульчирование - агроприем, значительно улучшающий условия роста многолетников. В качестве мульчи используют торф или торфокомпосты. В районах где нет торфа можно использовать древесные опилки, песок, мелкий гравий. Мульчу наносят на поверхность цветника слоем в 2,3-5 см. на новых и 5-8 см. - на четырех - пятилетних цветниках. Срок мульчирования - ранняя весна, доразвитие новых побегов, осень - после обрезки отцветших побегов; повторность мульчирования - 1 раз в 2-3 года. Особенно важное значение имеет мульчирование в районах с засушливым климатом и малым количеством осадков, где выращивание многолетников и летников без полива невозможно.

На цветниках из многолетних растений ранней весной удаляют отмершие побеги и листья, а в последующем отцветшие соцветия и цветки, не дожидаясь их отмирания, а также все надломленные и усыхающие побеги. В период бутонизации проводят прищипку 1\3 - 1\4 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение растений на 3-4 недели.

В осеннее время, до наступления морозов, удаляют надземные части у растений с незимующими побегами, обрезая их до половины, в весной после таяния снега, перед рыхлением, оставшиеся побеги удаляют до основания. У больных растений побеги сразу же срезают до основания, а участки обрабатывают фунгицидом.

Борьбу с сорной растительностью необходимо вести систематически. Основная масса сорняков удаляется при рыхлении почвы. Однако, поскольку эта операция трудоемка, важнейшими мероприятиями в борьбе с сорняками являются профилактические, заключающиеся в правильности подготовки почвы и семян, посева семенами, чистыми от сорняков. Перед устройством цветника в процессе подготовки почвы участок рекомендуется обработать гербицидом; с гербицидом возможно сочетать применение аммиачной селитры, при этом расход гербицида необходимо снизить в два раза.

В период вегетации гербициды на цветниках использовать не рекомендуется.

Раннее наступление морозов, бесснежная или малоснежная морозная зима, поздние посадки многолетников, засушливые лето и осень, вызывают необходимость в укрытии растений, даже холодостойких. Для укрытия используют еловый или сосновый лапник, листья, торф, опилки. Растения с зимующими побегами и листьями рекомендуется укрывать лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника добавлять слой листьев в 10-12 см. Поздно высаженные многолетники укрывают торфом или опилками слоем в 6-10 см. Укрытия снимают весной до оттаивания почвы с тем, чтобы предотвратить выпревание растений и повреждение их побегов.

Ремонт осуществляют на цветниках с многолетними растениями с целью замены отмерших растений и их группировок, замены растений, образующих плотные кусты и большим количеством отмерших побегов и мешающих нормальному возобновлению, замены больных растений.

Ремонт цветников может быть частичным, поскольку процесс разрастания протекает у разных видов неодинаково. С возрастом у таких видов, как бадан, ирис, лилейник, образуется в подземной части масса отмерших побегов и корней, мешающих нормальному развитию органов возобновления; у других видов с возрастом кусты сильно уплотняются и образуют плотные корневища. Эти многолетники необходимо периодически выкапывать и заменять новыми, выращенными из черенков или семян. Почву под вынутыми растениями удобряют органическими или минеральными фосфорно - калийными удобрениями; слой почвы должен быть рыхлым и перекопанным на глубину не менее 30 см. Здоровые уплотненные растения делят, предварительно удалив все отмершие побеги и корни. Длинные корни укорачивают на 1\3, свежие порезы посыпают толченым углем с серой 1:1 или порошком из древесного угля.

Ремонт цветников проводят весной, до начала роста, или осенью. Весной целесообразно пересаживать многолетние растения, цветущие летом и осенью; при весенней посадке они успевают ко времени цветения хорошо укорениться, развить полноценные побеги и дать хорошее цветение. Осенью ремонтируют цветники, где размещают луковичные весеннецветущие и многолетники, декоративность которых необходимо получить в первый год

Известны вещества, ускоряющие и тормозящие ростовые процессы у цветочных растений в различные периоды развития. Такие вещества необходимо применять на фоне обычной агротехники ухода и внесения обычных удобрений, когда нужно ускорить цветение растений и добиться быстрого эффекта; известны такие стимуляторы роста как: гетероауксин, гиббереллин, КАНУ. Опрыскивание препаратами в концентрации 0,001 - 0,0001% растений в период отрастания побегов первого и второго порядков, ускоряет ростовые процессы и увеличивает продуктивность цветущих побегов. Обработку растений повторяют через 10-15 дней.

К тормозящим рост и развитие веществам относят ретарданты ССС и ГМК. Их применяют, когда необходимо затормозить рост растений с целью придания кусту компактной формы, что особенно важно при устройстве бордюров, рабаток, клумб. Обработка ретардантами приостанавливает рост верхушечной почки, что стимулирует развитие боковых побегов, в результате растение кустится, приобретает компактную форму. Доза ГМК 0,01-0,03%, а ССС 0,5-0,1% в зависимости от особенностей культур и ожидаемого результата. Хороший эффект указанные препараты дают при выращивании культур в массивах, которые для повторного цветения требуют стрижки (алиссум, агератум), или имеют соцветия с разными сроками раскрытия цветков.

Технология посадки деревьев и кустарников.

Поскольку деревья и кустарники поселятся на долгие годы, следует серьезно отнестись к их посадке - это очень ответственный момент. Проектируя дендроплан учитываем индивидуальные потребности растений в освещенности и пространстве для роста. Непосредственно при посадке растения необходимо создать для его корневой системы оптимальные почвенно-агрохимические условия произрастания. В этом и состоит суть технологии посадки. Ее несоблюдение может загубить растения не только в течение двух-трех недель, но и через несколько лет, когда они, казалось бы, прижились.

Сроки посадки.

В настоящее время основная масса саженцев продается с закрытой корневой системой, в пластиковых контейнерах. Это делает возможным посадку в течении всего сезона: после того как установиться положительная температура весной и до наступления заморозков осенью. Растения с открытой корневой системой, лучше сажать осенью, после опадания листьев. Крупномеры - взрослые деревья - как правило, пересаживаются в зимний период. Хотя есть научное обоснование и соответствующий опыт пересадки больших деревьев в летний период в облиственном состоянии с гарантированным результатом.

1. Подготовка посадочной ямы.

Подготовка посадочной ямы самый трудоемкий этап в процессе посадки растений. Размер посадочной ямы в среднем составляет: для саженцев кустарников - 0,4х0,4х0,4 м., для саженцев деревьев - 0,6х0,6х0,6 м., для крупномеров - в зависимости от вида дерева и величины корневого кома - 1,2х1,2х1,2 м. Вынутый грунт увозится за пределы участка или используется для подсыпок в других его местах. Посадочная яма заполняется предварительно подготовленной посадочной смесью. В ее состав, как правило, входит плодородная земля (чаще чернозем), песок, комплекс минеральных и органических удобрений, садовая известь и средства, улучшающие приживаемость растений. Пропорциональный состав посадочной смеси зависит от вида сажаемого растения.