Выращивание саженцев плодовых и ягодных культур

Выращивание саженцев плодовых и ягодных культур

Сад закладывают обычно саженцами 2—3-летнего возраста.

Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без  прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.

Для прививки нужно сначала  вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после  посева семян бывают пригодны для прививки.

Рекомендуемые подвои для прививки

Яблони

Сильнорослые подвои: яблоня лесная дикая, сеянцы Аниса и других устойчивых сортов.

Груши

Сильнорослые подвои: груша лесная дикая.

Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина.

Вишни

Сильнорослые подвои: вишня  кислая

Слаборослые подвои: вишня  степная

Сливы

Сильнорослые подвои: слива  дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр

Слаборослые подвои; терн

Заготовка семян

Семена для выращивания  подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.

Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.

Небольшое количество семян  можно получить ручным способом, выбирая  их из плодов.

Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя  от повреждения мышами.

Определение всхожести семян яблони и груши

Для определения всхожести  семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.

Стратификация семян

Собранные осенью семена при  посеве их весной не прорастают сразу  без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они  должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.

Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и  хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30—40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.

Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.

При повышении температуры  в подвалах и появлении признаков  прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в  снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.

Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.

Яблони и груши лесной	Не менее 90 дней
» культурной	» 90 »
» китайской	» 70 »
» сибирской	» 30 »
Вишни обыкновенной, терна	» 150-180 »
Черешни дикой, абрикоса	» 100 »
Терносливы, алычи	» 120-150 »

Семена косточковых пород  обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.

Посев семян

На легких, не заплывающих  от осенних и весенних осадков  почвах, семена плодовых растений можно  высевать осенью без предварительного пескования.

Семена сливы и вишни  высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши — примерно за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков.

Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5—2 см.

Глубина заделки семян

Чем крупнее семена, тем  глубже надо заделывать в почву, и  наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши — 2—3, вишни — 3—4, сливы 4—5.

Уход  за посевами

После посева семян поверхность  почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.

В этом в основном и заключается  уход за посевами до появления всходов.

Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.

Пикировка сеянцев

Для получения у подвоев  хорошо разветвленной корневой системы  сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с  посевного участка на участок  выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3—4 см от корневой шейки.

Время пикировки — от семядольного состояния до двух настоящих  листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются  и в дальнейшем развиваются сеянцы.

 

Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).

Расстояния при пикировке: 7—8 см в ряду и 15—20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости  не следует пикировать растения в  жаркое время дня.

 

После пикировки почву  обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.

Уход  за сеянцами

В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают  навозной жижей, разбавленной 4—5 частями  воды, или раствором аммиачной  селитры — по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).

Выкопка подвоев

В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего  испарения воды из растения.

После выкопки подвои сортируют  и прикапывают на зиму раздельно  по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16—18 см.

Посадка подвоев

Лучшее время для посадки  подвоев в районах средней  полосы — ранняя весна, до набухания  почек. Можно подвои высаживать и  осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между  растениями в рядах 30—35 см.

Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15—18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные  и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).

Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.

На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.

В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии  и свободной от сорняков.

Окулировка (прививка почкой — «глазком»)

Окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10—12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.

Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления .

    Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры — щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку. Через 15—20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.

   Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую — с противоположной, выше на 6—7 см.

В последующем, когда из обеих  прижившихся почек тронутся в  рост побеги, оставляют один — наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Правила окулировки

При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным и чистым ножом; срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания; вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку ; прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду; окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.

Черенки для окулировки

Черенки (однолетний прирост  дерева) заготовляют накануне или  в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом  или секатором листья, оставляя черешки  длиной не более 1 см. Хранят черенки  во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.

Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки  только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и  указанием срока заготовки черенков.

При перевозе, транспортировке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.

Способы прививки черенком

Черенками подвои прививают  в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя — копулировкой, в расщеп и другими способами.

Черенки для прививки заготовляют  с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.

Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и  повреждений мышами. Можно хранить  черенки в пучках под снегом.

Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой  замазкой.

Приготовление садовой замазки

После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и  перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовым варом.                                                                               

                        Выращивание однолеток

Весной следующего после  окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12—15 см.

Тронувшиеся из почек в  рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15—18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки.

  При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.

Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают.

При выращивании однолеток  соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.

Формирование  кроны у однолеток     

    Выращенные однолетки весной следующего года формируют — закладывают на них крону.

Применяют различные системы  формирования, подробно описанные в  большинстве руководств по садоводству.

     Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши. На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.

  При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12—15 см.

Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают  «на кольцо», а шипик вырезают.

Выкопка саженцев

Сформированные саженцы  выкапывают во второй половине сентября — начале октября. Если к этому  времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание  повреждения почек листья удаляют  движением руки по ветке вверх, а  не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.

Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30—35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.

Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.