Уход  за виноградом

В первые годы молодой  виноградник пропалывают, рыхлят и  подкармливают. Полив – только при  необходимости, если лето засушливое. В год посадки никакую обрезку  делать нельзя. 

В последующие годы нужно будет обламывать, прищипывать, пасынковать побеги и прореживать листья. Эти приемы (и общие для многих ягодных культур, и "специфически виноградарские") нужны, чтобы основные плодоносящие побеги получали хорошее питание, а куст развивался правильно и давал урожай. 

Обламывание - это  удаление слабых и порослевых побегов на кусте. Его делают после появления соцветий и усиков, но до того, как побег одеревенеет у основания. Обламывание начинают снизу, затем переходят на рукава (одревесневшие побеги) и сучки. Часть сильных побегов оставляют для последующего обновления куста. 

Прищипывание - удаление верхушки зеленого побега. Это не дает растению тянуться в длину, поток  питательных веществ перенаправляется к соцветиям. Прищипывание делают за 2–3 дня до цветения. 

Растущий куст неизбежно  будет загущен побегами второго и третьего порядка – пасынками, отчего урожай может снизиться. Поэтому их рост нужно ограничить. Но не надо удалять их радикально – на стадии формирования куста они важны для правильного обмена веществ и питания частей растения. Молодые, не успевшие одревеснеть, пасынки удаляют полностью. Одревесневшие и облиственные пасынки обрезают сверху, оставляя не более четырех листьев на каждом. 

За 2–3 недели до созревания урожая листья, которые загораживают грозди от солнца, необходимо отщипнуть  – тогда ягоды будут быстрее наливаться, увеличится их сахаристость. Однако удалять надо не более пяти листьев у каждой грозди, чтобы не нарушался процесс питания. 

Обрезку делают каждую осень, после того как опадет листва. Без обрезки виноград очень сильно разрастется, а ягоды мельчают. 

Подкормку лозы лучше  делать осенью, под перекопку. Самый  эффективный способ – внести подкормку  в небольшую траншею глубиной 60–70 см, выкопанную вдоль и на расстоянии не менее 1 м от посадки – так, чтобы питание поступило прямо в зону залегания основных корней. На 1 кв. м площади, занятой лозой, необходимо 6–8 кг перепревшего навоза (азотная часть) и 80–100 г просеянной золы (калийно-фосфорная часть). 

Поздней осенью обрезанную лозу укладывают на землю так, чтобы  обезопасить ее от случайных повреждений (в стороне от дорожек, вдоль стен). Когда приходят морозы и земля подмерзает, лозу накрывают лутрасилом и утепляют лапником. Укрытие закрепляют, чтобы не снесло ветром. Неприхотливые сорта ('Зилга', 'Саперави северный', 'Платовский', 'Кристалл', 'Альфа') накрывать не обязательно. Они могут перезимовать пригнутыми к земле под снежной шубой. 

В апреле, после схода  снега, укрытие с лозы снимают  не сразу – весеннее яркое солнце может ее обжечь. Нужно дождаться  прихода устойчивых плюсовых температур воздуха, а раскрывать лозу в пасмурную погоду или в вечернее время. 

Чтобы предупредить возможное после зимовки заражение  грибными болезнями, лозу можно обработать препаратами "Хом" или "Оксихом". Мера эта не обязательная, так как  в среднерусском климате виноград почти ничем не болеет; достаточно удостовериться, что признаков заражения нет. 

Если до цветения или во время цветения винограда  возникнет нередкая для средней  полосы угроза весенних заморозков, Уход за виноградом 

Как правильно обрезать виноград.

 А проблема  появляется постепенно: сначала,  когда вы открываете виноград, он постепенно оживает, ни о  какой обрезке и речи быть  не может. За несколько недель  от почек основной лозы начинают  отрастать побеги, на них появляются  соцветия, обрезать ветки с ними большинство не решается, так как страшно за урожай. И ещё немного… Куст превращается в нечто страшное, как его обрезать – неясно, большого урожая с него не получить: соцветия плохо опыляются, лишние ветки тянут соки куста в себя, поэтому необходима грамотная своевременная обрезка. 

мой немного запущенный куст, сейчас займусь =)  

Как сформировать и  правильно обрезать куст.

Формирование лозы.

 Для начала  о виноградном кусте: он состоит  из основной лозы (ветки старше  одного года, которые зимовали) и новых плетей, которые отрастают из почек этой основной лозы. Лозу нужно формировать: она должна состоять из одной или нескольких веток, растущих от земли, которые могут раздваиваться (расстраиваться и т.д.). Ветки эти должны расходиться по шпалере (проволока, натянутая на раму вертикально от земли, к ней подвязывают виноград с целью доступа к нему солнечного света) в разные стороны так, чтобы не мешали друг другу: отрастающие от основной лозы плети должны иметь достаточно простора и света. Если лоза состоит из одной нерасходящейся ветки, это мало, тогда подрезаем её так, чтобы на ней осталось около шести почек, и плети, которые будут от них отрастать в этот года нужно равномерно разводить по шпалере в разные стороны, при этом отламывая от них все «лишние» плети: они отрастают не от почек основной лозы, а от молоденьких плетей этого года. Их легко увидеть, так как они растут между веткой плети и листом, а там НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО. Берём этот лишний пасынок двумя пальцами и смело его отламываем от основания, кусту мы этим не навредим.

Вот так обламываются пасынки   

и вот что получается  

Если ваша лоза расходится, но расходящиеся ветки мешают друг другу, выбираем из них самые удачные (они должны быть не только сильными, но чтобы после обрезки свободного места стало больше всего), остальные  спиливаем. Основная лоза должна быть высотой примерно один метр, так как виноградный куст с плетями – одногодками, на котором, собственно, и зреют кисти, должен быть не выше полутора метров. За ней надо следить: после зимовки подплесневившие и засохшие веточки обрезать, после созревания виноградных кистей плети – первогодки или совсем отрезаются, или, если кусту в эту сторону может разрастись, прищипывают. Отрастающие плети от земли стоит сохранять, аккуратно прищипывая и заводя на шпалеру как и основную лозу – это будущая замена. Если так ухаживать за лозой, то на ней будут хорошо созревать кисти винограда в большом количестве несколько лет. 

Правильная ежегодная  обрезка.

 Её цель –  чтобы созрело как можно большее  количество кистей, которые получаются  из отцветших соцветий. Чтобы  соцветия как следует отцвели (тогда кисти винограда будут из больших ягод, а не из мелкого «мусора») на новой плети оставляют 1- 2 соцветия, после последнего соцветия (считают от почки основной лозы) оставляют 2-3 почки с листами и ветку прищипывают по середине между почками. Если плеть не затеняет куст (например находится сверху лозы), то можно оставить и больше листьев, иногда её даже не прищипывают некоторое время, так как у куста для развития должно быть много листвы. Также оставляют и 3 соцветия, если плеть и оставляемые на ней соцветия крепкие. Если же плеть тонкая, мешает кусту, а соцветия находятся в тени, то её возможно стоит прищипать прямо от почки основной лозы, так как она только помешает созреть урожаю.

Вот так отламываем мешающие кусту плети   

После прищипывания плети, соцветия надо открыть: листья, которые его закрывают, обламываем. С «лишними» плетями поступаем как обычно: обламываем от основания.

 Это был набор  правил. А как начать всё это  делать, если куст уже зарастает?  Я обычно начинаю снизу: листья  не мешают видеть, как от основной лозы отрастают плети. Также можно аккуратно выбрать молодую плеть и внимательно просмотреть её до почки, от которой она отрастает, изучая количество соцветий на ней, её «крепость» и не мешает ли она остальным плетям куста. 

вот так выбираем и остматриваем плеть  

Если таких, мешающих друг другу несколько, то выбирается лучшая (лучшие, если после обрезки  друг другу не помешают), остальные  прищипываются, обламываются и т.д. После этого получаем «окно» в  кусту: через него видны остальные  плети. Для начала главное прищипывать ветки которые оставляем, лишние срезать и обламывать, потом обламывать «лишние» плети, а потом листья, скрывающие соцветия. Так куст будет становится менее густым постепенно и равномерно, а это сильно облегчает работу. Обычно на средней «лохматости» и величины куст уходит часа 2.5, зато после этого всё лето остаётся лишь следить за «лишними» плетьми, подходя к кусту примерно раз в 2 недели, да не забыть также недели через две после обрезки прищипнуть те плети, которые вы оставили чуть-чуть подрасти. Больше обрезкой виноградный куст вас не побеспокоит, а это самое сложное в выращивании винограда.Если таких, мешающих друг другу несколько, то выбирается лучшая (лучшие, если после обрезки друг другу не помешают), остальные прищипываются, обламываются и т.д. После этого получаем «окно» в кусту: через него видны остальные плети. Для начала главное прищипывать ветки которые оставляем, лишние срезать и обламывать, потом обламывать «лишние» плети, а потом листья, скрывающие соцветия. Так куст будет становится менее густым постепенно и равномерно, а это сильно облегчает работу. Обычно на средней «лохматости» и величины куст уходит часа 2.5, зато после этого всё лето остаётся лишь следить за «лишними» плетьми, подходя к кусту примерно раз в 2 недели, да не забыть также недели через две после обрезки прищипнуть те плети, которые вы оставили чуть-чуть подрасти. Больше обрезкой виноградный куст вас не побеспокоит, а это самое сложное в выращивании винограда.  

мой куст после обрезки. Все соцветия на свету, плети не мешают друг другу.  

Остальной уход за кустом в летнее время.

 Если засуха, то  виноград стоит полить несколько  раз: во время формирования  соцветий 1-2 раза по 2-3 ведра на  куст, при наливании кистей и  их созревании раз в 1.5 – 2 недели 2-3 ведра на куст. Можно сочетать с подкормкой (минеральными удобрениями по инструкции или травяными). Также стоит следить за паразитами: листья с обратной стороны должны быть ровными, зеленоватого цвета без налёта. Если куст не загущен (этого мы добились правильной обрезкой), то заболевает виноград реже. Если на нескольких (немногих) листьях с обратной стороны появился белый налёт, то их можно быстро обломить и выкинуть подальше. В противном случае следует тщательно (особенно с внутренней стороны листьев) обрызгать куст препаратами от виноградного клеща и мучнистой росы. Я пользовался коллоидной серой, её удобнее всего наносить малярной кистью, смешав с водой в плоской ёмкости, чтобы кисть легко обмакнуть и в воду и в серу, так как последняя почти не растворяется и быстро оседает. По причине нерастворимости использовать опрыскиватели НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ.