Мода xx века

Костюм 1900—1930-х гг. (продолжение)

 Мода XX-го века 

П. Пуаре в чем-то предвосхитил моду нового века, однако, принципиальные перемены в массовой моде произошли в результате события, потрясшего всю Европу. 1 августа 1914 г. началась первая мировая война (1914—1918 гг.), изменившая современную историю, так как привела к политическим революциям (в России, Германии, Венгрии, Китае), изменила не только политическую карту Европы, но и образ жизни  народов.

Тяготы и лишения  затронули всех, и пока мужчины  воевали под Верденом и в Галиции, женщины в тылу вынуждены были заменить мужчин, ушедших на фронт. Впервые женщины ошутили себя по-настоящему нужными членами общества — они пошли работать сестрами милосердия в госпитали, на фабрики  и военные заводы, служили кондукторами и почтальонами.

Активная жизнь, полная лишений и нехваток военного времени, требовала  удобного костюма для  самостоятельной работающей женщины. Именно во время первой мировой войны  в основных чертах складывается тот  костюм, который будут носить в XX в. Укоротились юбки, окончательно исчезли  корсеты, упростился крой, появились  функциональные застежки и  детали, заимствованные из форменной одежды. 

На время первой мировой войны приходятся первые успехи и Габриель (Коко) Шанель как  создательницы модной одежды. Когда  другие кутюрье испытывали нехватку тканей, К. Шанель расширяла производство. Начав в 1909 г. как модистка (в XIX—XX вв. модистками называли тех, кто делал шляпы) в небольшом салоне в Париже, К. Шанель в 1913 г. открыла в курортном городе Довилле предприятие, где создавала модели одежды. 

В 1915 г. при приближении  к Довиллю линии фронта, К. Шанель перевела свое предприятие в другой курортный город, Бьярицц. Своим  клиенткам она предлагала простые  функциональные модели из необычного для того времени материала —  трикотажного полотна. До войны из него шили только спортивную одежду и нижнее белье, а во время войны оно  оставалось на складах. Клиенток К. Шанель привлекали не только ее модели, но и  ее собственный образ — независимой  самостоятельной женщины, — в  котором угадывалась новая женщина XX в. 

После войны женщины  не захотели отказываться от нового ощущения свободы и самостоятельности, и  в 1920-е гг. движение эмансипации одержало первые победы: в ряде стран женщины  добились избирательных прав, возможности  учиться в университетах вместе с мужчинами. Повсеместно появилось  много работающих женщин, стало возможным  появляться в общественных местах, театре, ресторане и т.п. без спутника-мужчины, женщины стали курить в обществе.

Все это привело  к тому, что укоротились юбки (в 1926 г. они достигли колена), а также  к появлению несколько гротескного  модного образа 1920-х гг. — «а ля гарсонн» («как мальчик»), по названию модного романа В.Маргеритта, вышедшего  в 1921 г. Женщины стали коротко  стричься и носить одежду в мужском  стиле: клубные пиджаки и смокинги, сорочки и галстуки, шляпы и  кашне. В одежде в целом происходит демократизация, так как ее потребители  отказываются от прежних строгих  правил, например мужчинам стало возможно летом в неофициальной обстановке носить рубашку без пиджака, кепи и мягкие шляпы вместо цилиндра и  котелка. 

Самыми модными  увлечениями 1920-х гг. были техника  и спорт, что привело к появлению  в одежде многочисленных функциональных элементов из профессиональной одежды авиатора, шофера и так далее, так  как техника казалась тогда самым  совершенным достижением прогресса. Популярность спорта (это отчасти  объяснялось тем, что спорт оставался  элитарным) вызвала появление элементов  спортивной одежды (спортивный трикотаж, брюки-гольф) в повседневной жизни. Именно тогда стали носить трикотажный  кардиган и пуловер вместо пиджака. 

В 1920-е гг. стремительно развивается производство готовой  одежды. Можно сказать, что она  впервые вошла в моду, женщины  стали носить готовую одежду. Это  потребовало упрощения ее конструкции  и технологии. Из всего многообразия предлагаемых высокой модой силуэтов и форм массовая мода выбрала именно платье-рубашку (появилась в 1918 г.) благодаря  простоте ее покроя и практически  безразмерности. Идеи унификации, стандарта, связанные с массовым серийным производством, в 1920-е гг. были крайне популярны. 

Но, несмотря на популярность готовой одежды, новую моду по-прежнему предлагали прежде всего парижские  дома высокой моды, которые в 1920— 1930-е гг. имели обширную клиентуру (около 20 тыс. чел.). Наряду с уже известными до войны домами моды процветали и  вновь открытые дома. Именно они  и пропагандировали новые образ  и стиль. В 1919 г. в Париже открылся Дом «Шанель», в 1914 г. — Дом «Жана  Пату», который прославился своими моделями для занятий спортом, в 1919 г. — Дом «Эдварда Молине», в 1923 г. — Дом «Люсьена Лелонга», в 1925 г. — Дома «Марселя Роша», «Жака Хейма» и «Магги Руфф». 

Модели большинства  домов отличались декоративностью, обилием украшений (модной была вышивка  бисером, стеклярусом, стразами и пайетка-ми) в духе самого модного стиля 1920—1930-х  гг. — «ар деко». Этот достаточно эклектичный стиль, смешивающий  простые геометрические формы абстракционизма  с африканской экзотикой, стилизованные  формы прошлого с самыми современными материалами (бетон, нержавеющая и  хромированная сталь, алюминий, бакелит), получил свое название («стиль декоративного  искусства») во время 

Всемирной выставки декоративного искусства, которая  проходила в Париже в 1925 г. На этой выставке «гран-при» за лучшую модную коллекцию получила Н. П.Ламанова, чьи  модели были выставлены в советском  павильоне. Это были платья из тканей кустарного изготовления и полотенец  с народной вышивкой. 

В 1920-е гг. становится популярной профессия манекенщицы. Этому способствовало то, что самые  известные манекенщицы 1920—1930-х гг. были аристократками (у Ж. Пату —  американки, которых он специально привез из Америки в 1924 г., в других домах — русские эмигрантки). Во многих домах моды тогда работали и русские мастерицы-вышивальщицы. Были открыты и русские дома —  например, Дом вышивок «Китмир», которым руководила Великая княгиня  М.П.Романова. Русские мотивы, наряду с египетскими и африканскими, появились в моделях французских кутюрье — К. Шанель и Ж. Ланвэн. Ж. Ланвэн (ее Дом моды открыт в 1909 г.) предлагала женственный стиль: романтические платья с широкими юбками в стиле 1840-х гг. — так называемые кринолинчики. 

Необычные модели создавала  Мадлен Вионне (Дом моды открыт в 1912 г.), которая изобрела крой по косой. В 1920-е гг. были популярны ее модели с драпировками и модели, скроенные  по косой из новых тканей — шелковых крепов (крепромэн, крепдешин, крепмарокен  и т.п.), в духе античных одежд. М.Вионне пыталась достичь новой гармонии между одеждой, струящейся по телу, и совершенным телом (в 1920-е гг., можно сказать, процветал культ  тела — в моду вошла новая модная фигура — стройная, подтянутая, с  плоской грудью и узкими бедрами). М.Вионне, в отличие от других кутюрье, не стремилась следовать меняющейся моде, а относилась к своим моделям  как к произведениям искусства, которые не теряют со временем своей  художественной ценности. 

Свою концепцию  в моделировании одежды предложила и К. Шанель — идею одежды, которая  вне моды и становится классической благодаря простоте формы, практичности и функциональности. Эту идею в 1920-е  гг. она воплотила в «маленьком черном платье» (1924—1926 гг.) — своеобразной многофункциональной униформе (что  было чрезвычайно созвучно тому времени  — дизайнеры-функционалисты также  мечтали о подобных универсальных  вещах). Классикой стала и трикотажная  одежда, которую К. Шанель создавала  на основе мужской спортивной одежды (трикотажные платья, джемперы, кардиганы, юбки). 

В 1920-е гг. К.Шанель предложила идею бижутерии, которую, в  отличие от драгоценностей, можно  было носить и с повседневной одеждой. В 1921 г. К. Шанель выпустила свои всемирно знаменитые духи «Шанель № 5» —  первые французские духи с абстрактным  запахом. Абстрактная идея была заложена и в интригующем названии духов  — именно так, под номером из серии, выставляли свои картины художники-абстракционисты (В.Кандинский, К.Малевич, П.Мондриан). Можно  сказать, что К.Шанель была самым  авангардным модельером 1920-х гг., если оценивать новизну и перспективы  дальнейшего развития ее идей. 

Абстрактное искусство  оказало большое влияние на моду 1920-х гг., что прежде всего выразилось в интересе к геометрическому  орнаменту. Модели из тканей с беспредметными рисунками были самыми модными, они  выражали новый дух времени. Их разрабатывали  С.Делоне во Франции, художники Баухауза (первой дизайнерской школы на Западе) — в Германии, супрематисты (последователи  К.Малевича) и конструктивисты Л.Попова, В.Степанова, А.Родченко — в Советской  России. 

Советские конструктивисты  в ИНХУКе (Институте художественной культуры) и ВХУТЕМАСе (Высших художественно-технических  мастерских) — первом учебном заведении, обучающем художников для производства, разработали теорию и методику обучения новой профессии — художника-конструктора (теперь его назвали бы дизайнером), ориентированного прежде всего на массовое серийное производство. Они занимались и проектированием прозодежды, спецодежды, впервые предложили идею комплекта, применяя новые методы проектирования массовой одежды — комбинаторику, трансформацию, что принципиально отличало их подход к созданию одежды от традиционно принятого в домах высокой моды. 

В октябре 1929 г. разразился банковский кризис в США, ставший  началом всемирного экономического кризиса («Великой депрессии»), который  захватил всю первую половину 1930-х  гг. Беззаботность «золотых двадцатых» уходит в прошлое, мода 1930-х гг. в  условиях кризиса становится более  практичной и сдержанной, демократичной. Сложная политическая обстановка, подготовка к новой войне приводят к усилению влияния с начала 1930-х гг. спортивной, а с их середины — военной одежды на модный костюм, мужской одежды на женскую (кинозвезды М.Дитрих и Г.Гарбо  носили мужские костюмы в качестве повседневной одежды). 

В 1935 г. появляются подплечики в женской одежде — костюмах и  платьях, став логическим продолжением тенденции к расширению плечевого  пояса, наметившейся с начала 1930-х  гг. Одной из популярных моделей  становится уличный костюм в английском стиле (его разрабатывали Ж.Пату, Л.Лелонг, Э.Молине), расширяется ассортимент  вечерней одежды (Э. Скьяпарелли, Э. Молине ввели длинные юбки и платья в  сочетании с жакетом). Некоторые  кутюрье в это время впервые  пытались создавать коллекции готовой  одежды: так К. Шанель сотрудничала с фирмами готового платья, в 1933 г. Ж.Хейм выпустил первую коллекцию «прет-а-порте», в 1934 г. Л.Лелонг — коллекцию готовой  одежды. 

Одновременно повышается качество готовой одежды, усложняется  покрой моделей, хотя элита общества, как и прежде, одевается в домах  высокой моды. Коллекции, включавшие в себя и вечерние, и повседневные туалеты, домашнюю и спортивную одежду, иногда доходили до 3000 моделей. В вечерней моде первой половины 1930-х годов  главенствовал «неоклассицизм»  — светлые драпированные платья в стиле М.Вионне, одного из самых  популярных кутюрье того времени. На создании драпированных моделей  специализировался кутюрье Жан  Дессе. 

В салоне «Алике»  работала Ж.Кребс (в будущем мадам  Гре), которая прямо на манекенщице  драпировала тонкое трикотажное  полотно. Во второй половине 1930-х гг. в моде преобладал «историзм», появилось  множество элементов костюма 1860—1880-х  гг.: шляпы, вечерние платья с турнюрами  и пышными юбками. Этот стиль стал популярен благодаря испанскому модельеру Кристобалю Баленсиага, который  в 1937 г. открыл в Париже Дом высокой  моды, эмигрировав из воюющей Испании. В летней моде были популярны фольклорные  альпийские (немецкие или тирольские) и латиноамериканские мотивы. 

Одним из ведущих  домов моды 1930-х гг. стал Дом моды «Эльзы Скьяпарелли», которая начала в 1928 г. с моделирования спортивной одежды. Открыв в 1935 г. дом высокой  моды, она поражала парижан своими авангардными коллекциями. Э.Скьяпарелли первая стала включать в коллекции фантазийные модели, не предназначенные непосредственно для реальной жизни, главным в которых были эксперимент и новая идея. 

Она первой использовала нетрадиционные материалы (целлофан, родофан, ткань с непропрядами), застежку-молнию (даже в вечерних платьях), сюрреалистические  мотивы в моде, подхватив идеи Сальвадора Дали, с которым дружила (пуговицы в виде рыбок или знаков зодиака, сумки в виде яблока и телефона, шляпы в виде отбивной котлеты  или туфли), рисунки (напечатанные на шарфиках газетные тексты с рекламой Э. Скьяпарелли), отделки (вышивка на платье в виде женского профиля по рисунку Ж. Кокто), ввела в моду яркие цвета («шокирующий розовый»). 

Она старалась внести в одежду юмор и иронию, игровые  моменты, часто намеренно эпатировала  зрителя. Все это позволяет говорить о том, что Э. Скьяпарелли намного  опередила свое время, став предшественницей современных дизайнеров, многое из придуманного ею реализовалось в  моде спустя 40—50 лет. 

Добавить комментарий