Технология возведения дома

      Молниеотводы  состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молние-приемники бывают тросовые и стержневые .

      Тросовый  молниеотвод монтируют над коньком крыши: натягивают проводник — стальную проволоку толщиной 5—6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м. Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком, подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю. Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.

      Молния  чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно  проложить по таким выступающим  местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов.

      Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской. Покрывать  элементы заземления лаком или битумом нельзя.

      Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу, через каждые 10—15 м по периметру. Как прикрепить заземление. Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10—15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом. Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2—3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2—3 м. Если дерево находится от дома ближе 5 м, то по его стене прокладывают проводник, присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод. При установленном на доме молниеотводе нельзя устанавливать теле - и радиоантенны или как-либо еще использовать его в инженерных целях. Токоотводы прокладывают с возможно большим удалением от электропроводки. Высоту молниеотвода на дереве можно увеличить, прикрепив к нему шест с молниеприеником и токоотводом.

      Верхний конец молниеотвода выполняют из проволоки того же диаметра, что  и остальные его части, из стальных полос, уголков или труб сечением 50—60 мм². Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки.

      Заземление  можно выполнить из проволоки, но лучше — из стальных труб, например водопроводных диаметром 40—50 мм, из стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм². Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см. В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной несколько метров. Можно забить в грунт две-три сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.

      Если  грунт сухой, песчаный и плохо  проводит электричество, заземление засыпают древесным Углем, смешанным с поваренной солью. Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь — хороший проводник, а соль гигроскопична. Заземление располагают на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

      Молниеотвод укрепляют на деревянных стенам и  жердях скобами или хомутами, прибитыми  на расстоянии 1—2 м один от другого. Под хомуты прокладывают изоляторы из куска резинового шланга. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, поскольку их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоте около 2,2 м от земли проводники закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

      Способы соединения деталей молниеотвода. Самые надежные — сварка или спайка, но можно применить и скрутку, бандажное соединение, специальные зажимы или соединения внахлест болтами и заклепками.

      Контактные  поверхности должны быть хорошо очищены  от краски, грязи и ржавчины. Места соединений обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой. И все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями молниеотвода должен быть надежный электрический контакт.

      Опоры молниеотводов можно изготавливать  из дерева, железобетона и металла.

      Металлочерепичная кровля, даже будучи защищенной отдельно стоящим мачтовым либо тросовым молниеотводом, небезопасна для человека, искрение же может привести к пожару. При сооружении такой кровли желательно использовать негорючие изолирующие материалы, а в доме не допускать утечек газа и испарений бензина. К проектированию крыши с покрытием из металлочерепицы следует привлекать специалиста по молниезащите и электробезопасности.

      В случаях, когда в помещениях хранятся ГСМ, стройматериалы, баллоны с газом и прочие взрывоопасные предметы, есть смысл отказаться от использования металлических кровельных покрытий. Такие постройки относятся к 1 и 2 классам по молниезащите.

Водосливы дома.

      Для любого дома очень важен отвод  дождевой воды, стекающей с крыши. От того, насколько качественно он выполнен, зависит наличие влаги под домом, а значит, и его сохранность и «климат» в его помещениях. Дом, не оборудованный водосточными желобами и трубами, отмосткой и т. п., обычно холодный; венечные бревна быстро выходят из строя.

      Водосточные желоба. Вместе с трубами они служат для сброса дождевой воды в определенное место, откуда она по водоотводным каналам уходит с участка в уличные канавы. Для изготовления желобов необходимо освоить некоторые приемы работы жестянщика и иметь следующий инструмент: ножницы по металлу, пробойники, сечки, киянки, лом жестяницкий, чертилки, рейсмус, молоток и вспомогательный инструмент.

      Водосточные желоба диаметром 120—150 мм выполняют из кровельного железа. По диаметру желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц.

      Полосы  сшивают в ленту одинарным фальцем с подсечкой. Рейсмусом размечают ширину отбортовки, которую выполняют киянкой на Угольнике верстака. Причем на первой полосе отбортовку под углом 90° делают в одну сторону, на другой — в противоположную.

      Полосу  укладывают на уголок так, чтобы линия  разметки проходила по краю уголка, надежно фиксируют. Несколькими легкими ударами киянки кромку сгибают вначале по краям полосы, затем в середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90°, используя киянку.

      Вторая  операция — заваливание фальца у каждой полосы киянкой. После этого заводят края в замок так, чтобы они плотно и точно совпадали по всему шву . Уплотняют шов киянкой на стальном уголке верстака.

      Завершающая операция — подсечка фальца. На приподнятую сторону фальца накладывают ровную полосу металла и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня подложенного снизу стального листа. После этой операции фальц уже не может разойтись.

      После сшивки всех полос ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба. Отбортовку осаживают по всей длине. Далее, используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине киянкой. Удобно использовать упоры — два бруска, закрепленных на верстаке.

      Желоба  подвешивают под краем свеса  крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3—4 см и шириной 18—25 мм.

      В каждом кронштейне-скобе сверлят  два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба проволокой в кронштейне-скобе.

      Кронштейны-скобы  крепят под краем свеса крыши  так, чтобы у желоба был небольшой  уклон в сторону предполагаемого  стока дождевой воды. Делают это  так: закрепив все кронштейны-скобы  временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или отпуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата, затем их крепят окончательно. Укладывают желоба и прикрепляют их проволокой. Снимают желоба с кронштейнов в начале зимы, чтобы избежать повреждения сползающим с крыши снегом.

      Водосточные трубы необходимо изготавливать из оцинкованного железа. Определив диаметр труб, заготавливают полосы требуемой ширины. Используют, как правило, одинарный фальц с подсечкой.

      Заваливают  фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке. Заправляют края фальца друг в друга и на ломе забивают его киянкой. Затем по всей длине делают подсечку фальца.

      Водоприемник  трубы изготовить несколько сложнее. Сначала скрепляют одинарным замком цилиндр водоприемника. Затем отбивают фальц для соединения цилиндра с конусной частью. По разметке на квадратном конце лома или на торце стальной болванк начинают обивку молотком. По всей окружности фальц отгибают полого. Удары наносят несильно, по краю отбиваемого фальца. По мере отбивки заготовку устанавливают все круче, пока фальц не будет отогнут на 90°.

      Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника. Закладывают и забивают оба замка. Получают одинарные угловые стоячие замки.

      Водоотбойники. При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна. Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники.

      Изготавливают водоотбойники из оцинкованного  или черного кровельного железа. Размеченные полосы сшивают в  ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным.

      Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.

    В нашем доме будет трассовый молниеотвод.

 

    18. Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение.

    Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, труппового электрощитка и групповой осветительной проводки. К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. Для потребителей мощностью более 2 кВт подводится отдельная линия. На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой.

    Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания. Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2 м.

    Ввод  кабельных линий в дом. Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке, засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают.

    При вводе в дом нескольких кабелей  для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1-1,5м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли. К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.

    На  случай отключения электроэнергии устанавливают генератор (бензиновый или дизельный), оснащенный системой автозапуска. Внутренняя сеть дома защищена УЗО – устройством защитного отключения.

    УЗО гарантируют защиту от электропоражения, радикально снижают вероятность возгорания электроприборов и электропроводки в случае перегрузки или короткого замыкания в сети. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

    В УЗО в качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока. Пороговый элемент выполняется на чувствительном магнитоэлектрическом реле. Исполнительный механизм состоит из пружинного привода с сильноточной контактной группой.

    Варианты  газоснабжения дома. Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, и используются в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.).

    Меньшую пожарную опасность представляют собой  установки, в которых баллоны  со сжиженным газом размещены  вне жилого дома, в запирающихся металлических шкафах с вентиляционными  решетками или под запирающимися  металлическими кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Их держат запертыми, чтобы исключить  доступ к ним посторонних лиц.

    Рядом с домом будут установлены 2 металлических  ящика по 55 литров.