Выгонка роз теплицах

12. Фосфор

Фосфор способствует развитию здоровой корневой системы, образованию цветков и определяет их величину. При сильном недостатке фосфора листья в нижней части растения приобретают красновато-фиолетовый оттенок. Большую пользу принесут розам внесенные при посадке источники фосфора, такие как костная мука, коллоидный фосфат или тройной суперфосфат. Полезно добавлять фосфор под все розы хотя бы один раз в год. Если розы испытывают дефицит фосфора, а почвенный анализ подтверждает, что причина не в высоком уровне рН почвы, препятствующем усвоению фосфора, рекомендуется ввести его в почву, рассеивая вокруг каждого растения. Если недостаток фосфора наблюдается сразу у многих растений, лучше выкопать розы и обогатить почву фосфором в соответствии с инструкцией к удобрениям.

13. Калий

Калий играет роль своеобразного катализатора, способствующего  усвоению разных питательных веществ  и микроэлементов. На недостаток калия  указывает бледная окраска цветков  и пожелтение у кончиков листьев  растения. Обычно калием бедны песчаные и красные глинистые почвы, а также плохо дренированные участки. Небольшая порция калия, внесенная за 4-6 недель до морозов, поможет розам подготовиться к зиме, будет способствовать накоплению Сахаров в их соке. Сульфат калия (0-0-50) вносят в почву на клумбах из расчета около 450 г на 9 м2 площади. Сульфат калия содержит много магния, и, если использовать его вместе с доломитизированным известняком, также богатым магнием, появится опасность перенасыщения этим элементом.

14. Другие  необходимые вещества и уровень рН

Недостаток  питательных веществ обычно проявляется  в обесцвечивании листвы, но почвенный  анализ выявит эту неприятность задолго  до того, как она отразится на розах. Нехватка магния пополняется  за счет сернокислого магния. Его нужно  посыпать по горсти вокруг каждого куста роз весной, а затем в начале лета — это вызовет рост новых побегов при основании.

Даже если в земле много железа, его усвоению растениями может препятствовать низкий уровень рН почвы. Дефицит железа вызывает хлороз роз, при котором  листья желтеют, а их жилки остаются зелеными. Розы чувствуют себя очень хорошо в условиях слегка кислотного рН в пределах 6,0-7,0 (7,0 — нейтральный уровень рН на кислотно-щелочной шкале). Более высокий уровень кислотности легко сбалансировать внесением извести. В результате железо снова будет усваиваться, как и другие питательные вещества.

Важность  правильной посадки  роз

Любой этап ухода за розами очень важен, но посадка  роз — это начало начал. Правильная посадка — залог успешного выращивания роз. Неудачная, наоборот, доставит массу проблем с растением, которое потом придется «выправлять» с огромным трудом. Прежде всего, следует расположить место соединения подвоя и привоя на нужном уровне в соответствии с климатическими условиями. Иногда весной приходится с сожалением наблюдать полностью вымерзшие розарии, потому, что растения были посажены слишком высоко, и прививка оказалась над землей. Особенно жаль погубленные холодом штамбовые розы, оставленные зимовать в открытом грунте.

Подготовка  места

Почти любая  хорошо дренированная почва пригодна для выращивания роз — требуются  только солнце, улучшающие почву добавки, частый полив и, по меньшей мере, одноразовая ежегодная подкормка.

Для правильной посадки роз сначала нужно  взять образец почвы и внести в него улучшители в нужной пропорции, чтобы отрегулировать уровень рН в предпочтительном интервале 6,0-7,0.

Взяв образец, не нужно торопиться копать. Лучше  облегчить задачу и не перекапывать дерн, а застелить отмеченный участок  газетами в 8-12 слоев и придавить  камнями, чтобы газеты не сдуло ветром. Через два месяца вся трава и сорняки под газетами погибнут, а земля станет мягкой. Почвофрезой без труда можно перепахать землю вместе с бумагой. Газеты надо удалить и готовить посадочную яму для каждой розы. Двойное перекапывание дает отличный результат, но особой необходимости в этом нет.

Если участок  вспахан, сразу же вносят известь  и другие улучшители почвы. Затем  участок тщательно перепахивают и дают отстояться несколько дней, после чего приступают к посадке.

При подготовке отдельных ям улучшители добавляют  в каждую из них. Лучшее соотношение такое: одна часть улучшителей на две части почвы. Если анализ показал, что почва кислая, самым важным из почвоулучшителей будет известняк, медленно усваиваемый почвой. В почву слишком щелочную вносят небольшое количество серы, которая, в отличие от известняка, усваивается быстро. Не нужно забывать о пользе фосфора, способствующего укоренению саженцев.

Костную муку необязательно распределять по всей площади почвы — это слишком дорого; вполне приемлемо добавлять по 200-250 г в каждую посадочную яму. При использовании синтетического источника фосфора, например тройного суперфосфата (0-45-0), надо следить, чтобы корни не соприкасались с ним. Требуется выкопать яму поглубже, всыпать суперфосфат, прикрыть его почвой, и можно сажать розу.

Размер клумбы

Чтобы правильно  спланировать размер клумбы, сначала  нужно решить, сколько роз на ней  будет размещено и с какими интервалами. Для правильной посадки  роз рекомендуется оставить на клумбе свободное место: после того как куст зацветет в первый раз, наверняка захочется купить еще несколько. В северных районах чайно-гибридные розы сажают на расстоянии 50 см друг от друга. В условиях теплого климата розы будут разрастаться сильнее, поэтому промежуток между ними увеличивают до 80-90 см. Там, где вообще не бывает морозов, интервал между чайно-гибридными розами должен составлять 120 см.

Розы флорибунда располагают ближе друг к другу (на расстоянии 30 см), особенно когда их выращивают для украшения сада, а не для срезки. Промежуток между саженцами миниатюрных роз в холодном климате (до -12°С) — 20 см, в теплом — около 50 см. Размеры шрабов, плетистых роз и старинных садовых роз настолько отличаются, что точных рекомендаций насчет их правильного размещения дать невозможно. Все зависит от климата, выбранного сорта и будущих габаритов куста. Лучше заложить интервал равный двум третям предполагаемой высоты куста выбранного сорта. Пространство между растением и краем клумбы должно составлять около половины ожидаемой высоты розы.

Корневая  система розы открытого типа

Питомники выращивают саженцы с открытой корневой системой прямо в грунте. Здесь  с их корней смывают землю (отсюда и открытая система), и их переносят  — в прохладное помещение, где  хранят до отправки. Саженцы упаковывают  так, чтобы они перенесли перевозку  и оставались свежими в течение нескольких недель. Конечно, розы лучше сажать сразу после получения, но, если этому препятствуют погода или другие обстоятельства, саженец в упаковке можно подержать в прохладном месте. Перед посадкой розы с открытой корневой системой корень саженца следует замочить в растворе глины на 6-24 часа. Часть глины прикрепится к корням и будет их защищать, пока растение не тронется в рост. Замачивают саженцы целиком вместе со стеблями в контейнере достаточной емкости. Некоторые розоводы добавляют в воду с глиной раствор витамина В-1 или корневин (продается в садовых центрах). В результате стимулируется рост новых корней, и розы лучше приживаются. На пакете обычно указано, в какой пропорции добавлять В-1 и корневин.

Питомники, выполняющие заказы клиентов, вымерили время доставки с научной точностью. Если заказ сделан заранее, то его  привезут прямо в день посадки. В  средней полосе и в северных районах  лучшее время для посадки роз с открытой корневой системой — вторая неделя апреля, если, конечно, погода не преподносит неприятных сюрпризов. Но даже если розы посажены в мае, они отблагодарят цветовода за заботу, порадовав его своей красотой уже в конце первого лета.

Основные принципы посадки роз, у которых корневая система открытого типа

Если соблюдены  были все рекомендации по работе с  почвой перед посадкой роз, то можно  приступить к обработке роз с  открытой корневой системой. Следует  удалить поврежденные побеги и подрезать  деформированные корни. Чаще всего питомники доставляют саженцы с довольно короткими корнями. Но, если корни оказались длиннее и не входят в приготовленную яму, надо, либо углубить ее, либо укоротить их. Важно учесть, что согнутые корни не распрямятся, и это отрицательно отразится на развитии саженца. Полученные весной розы с длинными побегами нужно обрезать перед посадкой до высоты менее 25 см, чтобы саженец быстрее прижился и пошел в рост. Иногда за время транспортировки у розы отрастают молодые побеги белого цвета. Надо обязательно выломать (а не срезать!) эти побега, и тогда на их месте вырастут новые — сильные и зеленые.

В условиях теплого климата место прививки должно находиться над землей, щедро  согреваемое солнцем. В северных районах и средней полосе окулированный саженец размещают так, чтобы место прививки было ниже уровня земли. В зоне, где зимняя температура не ниже -5°С, цветоводы сажают розы с прививкой чуть ниже этого уровня с тем расчетом, что место прививки немного опустится. В холодных областях его следует углубить на 2,5-5 см. Еще 15-18 см займут корни — значит, в итоге они окажутся ниже земли примерно на 20 см. Выдержать нужный уровень будет проще, если положить поперек посадочной ямы палку. На тяжелых почвах, где дренаж на пределе, розы растут плохо. Но даже при отличном дренаже весной корни долго пробудут в холоде, что тоже задержит развитие растения. Рекомендуется располагать саженцы наклонно, чтобы часть корней залегала не так глубоко. Когда начнут отрастать побеги, наклон будет не заметен.

Совет розоводов углублять место прививки на 10-15 см для повышения зимостойкости розы практически не приносит пользы. Такая глубокая посадка угнетает растение, особенно на глинистой почве. В итоге роза либо погибнет, либо пустит собственные корни и станет расти на них. Конечно, со временем розы, у которых место прививки находилось на 2,5-5 см ниже уровня земли, тоже отрастят собственные корни, но без риска. В районах, где зимой вероятны заморозки до -25°С, лучше вообще отказаться от выращивания окулированных роз. Иначе цветоводу придется каждую осень выкапывать розы и хранить их в помещении либо оборудовать какое-то специальное укрытие.

В районах, где зимой не бывает морозов, цветоводы  располагают место прививки над  уровнем земли. Это большое преимущество, ведь солнечные лучи стимулируют рост побегов при основании. Обрабатывать землю вокруг роз с открытыми прививками нужно очень осторожно, поскольку есть риск нечаянно отсечь молодые побеги. Особую опасность представляют порезы на месте прививки, оставленные садовыми инструментами, — это провоцирует возникновение корневого рака.

В книгах о  розах нередко встречается иллюстрация, на которой показано, как растение с открытой корневой системой устанавливают на горку земли, насыпанную на дне посадочной ямы, чтобы обеспечить уплотнение. Однако саженцы с корнями, соответствующими форме горки, присыпают крайне редко. Аккуратно утрамбовав руками почву с улучшителями вокруг корней, можно получить тот же результат — роза будет стоять прочно. Если побеги у саженца сосредоточены с одного бока, его поворачивают так, чтобы редкая сторона сильнее освещалась солнцем. Под каждый саженец вливают около 20 литров воды. Бульканья быть не должно — в противном случае почву нужно еще раз утрамбовать и заполнить землей воздушные мешки.

Если при  посадке роз с открытой корневой системой моросит дождь, это даже хорошо, поскольку, ожидая посадки, розам  вредно пересыхать. Их оставляют в  растворе, в котором замачивали, и помещают в тень до готовности посадочных ям.

ПОСАДКА РОЗЫ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

1. Чтобы  установить место прививки строго  на уровне, соответствующем условиям  климатической зоны, следует воспользоваться  палкой.

2. Землю  вокруг саженца уплотняют руками.

3. Поливают  саженец очень медленно. Бульканье  указывает на воздушные мешки,  которые требуется заполнить  землей.

4. После  полива землю вокруг саженца  тщательно утрамбовывают.

5. Почву  после посадки мульчируют.

6. Саженец  накрывают непрозрачным пакетом  для защиты от солнца, пока  он не приживется. Лучше использовать  пакеты бежевого цвета.

Уход за саженцами роз

После посадки  розу с открытой корневой системой необходимо защитить от высыхания. Растения, посаженные осенью, окучивают, чтобы подготовить к встрече зимы. При весенней посадке для окучивания используют почву или лиственную мульчу; можно накрыть побеги пакетами (предпочтительнее бежевыми). Некоторые из посаженых весной роз способны пойти в рост уже через две недели, другим требуется шесть недель. Весной, как только появятся новые побеги, с роз снимают пакеты и слабой струей воды осторожно размывают насыпанную вокруг горку почвы или мульчи. Лучше проводить эту процедуру в пасмурную погоду.