Лакокрасочными материалами

 

 Известковые  грунтовки наносят на хорошо  смоченные поверхности с помощью ручных или электрических краскопультов. Сырую поверхность не смачивают.

 

 Силикатные  грунтовки наносят по прочным,  хорошо подготовленным поверхностям  поролоновыми валиками или краскораспылителями.  Особенно прочные силикатные  покрытия получаются при окраске по бетону и цементным штукатуркам. Поверхности должны быть хорошо очищены от пыли и жировых пятен минеральных масел, а поврежденные места заделаны цементным раствором. Поверхность подготавливают так, чтобы фактура ее была однородной.

 

 Грунтовку  под клеевые окраски приготавливают на медном купоросе, квасцах или глиноземе. Грунтовочные составы (кроме купоросного) наносятся на поверхность краскораспылителями.

 

 При вторичном  грунтовании под улучшенную клеевую  окраску в состав купоросного  или квасцового грунта на каждые 10 л вводят 6-7 кг мела. Он заполняет мельчайшие пустоты и раковины на поверхности, скрывает шероховатости и делает поверхность более гладкой. Вторую грунтовку наносят так же, как и первую. Высококачественные окраски выполняются только клеевыми и казеиновыми составами.

 

 Казеиновую  грунтовку перед употреблением  необходимо процедить. Наносят  ее краскораспылителями. 

 

 Цементными  составами .следует окрашивать  поверхности с повышенной пористостью.  Особенно прочная пленка получается  при окраске по ячеистым бетонам. Подготовленная обычным способом поверхность перед нанесением грунтовки (первой окраски) должна быть обильно смочена водой до влажности 37-40%. Грунтовку наносят сразу же после исчезновения с поверхности капельно-жидкой воды. Цементный грунтовочный состав можно наносить краскопультами или краскораспылителями с диаметром сопла не менее 2,5 мм. Однако лучшие результаты получаются при работе жесткой кистью.

 

 Для окраски  внутренних поверхностей водораз-бавляемыми  эмульсионными красками поверхность подготовляется так же, как и под обычные водные.

 

 Наносить  краски по купоросному и квасцовому  грунту не рекомендуется, поэтому  подготовленную поверхность обрабатывают  грунтовкой, соответствующей окраске:  поливинилацетатной, стиролбутадиеновой, акрилатной и др. При работе по масляному грунту поверхность необходимо прошпатлевать шпатлевкой, соответствующей виду окраски. Эмульсионные грунтовочные составы наносят валиком или краскораспылителем. Наносить грунтовку кистью не рекомендуется, потому что краска теряет свойства при длительной растушевке.

 

 При небольших  объемах работ, как исключение, допускается нанесение грунтовочных  составов, вручную рогожными или  маховыми кистями. В этом случае  слой грунтовки на стены наносят  вертикальными движениями кисти с последующей растушевкой его в горизонтальном направлении.

 

 При высококачественной  окраске выполняют два сплошных  шпатлевания со шлифовкой и  снятием пыли после нанесения  каждого слоя. Общая толщина слоя  шпатлевки не должна превышать  1,5 мм.

 

 Вручную первый слой шпатлевки наносят по высохшей поверхности деревянным шпателем, держа его под углом 10-15° к поверхности. Нанесенную одним движением полосу шпатлевочной массы разглаживают повторным движением шпателя, перпендикулярным к первому.

 

 Более прогрессивным является способ нанесения шпатлевки резиновым полутерком. При этом за один раз наносят полосу шпатлевки шириной 40-50 см, длиной 1,5-2 м. Этим же полутерком при повторном движении слой шпатлевки уплотняют и сглаживают. Шпатлевку более жидкой консистенции можно наносить маховой кистью с последующим разравниванием ее резиновым шпателем. При этом шпатель перемещают в направлении, перпендикулярном мазкам кисти.

 

 Шпатлевочные  слои, нанесенные механизированным  способом, немедленно разравнивают  резиновым полутерком или шпателем с резиновым лезвием - в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

 

 После полного  высыхания шпатлевочный слой  шлифуют пемзой или шлифовальной  шкуркой до получения гладкой  поверхности, на которой не  должно быть царапин или песчинок. Затем поверхность протирают от пыли ветошью или сухой плоской кистью, после чего вторично грунтуют. В отличие от улучшенной клеевой окраски в грунтовочный состав при высококачественной клеевой окраске не рекомендуется вводить мел, потому что на выровненном слое шпатлевки он будет оставлять следы от кисти. Затем металлическим шпателем наносят второй слой шпатлевки. После высыхания поверхность шлифуют и грунтуют в третий раз составом, в который вводят мел и те пигменты, цвет которых будет преобладать в окраске поверхности. Эта грунтовка делается для лучшей укрывистости красочной пленки, особенно при отделке ее торцеванием.

 

Подготовка старых оштукатуренных поверхностей

 

 При многократной  окраске на поверхности образуется  толстый окрасочный слой - набел, который необходимо удалять. Небольшой слабый набел смывают водой с помощью рогожной щетки или маховой кисти.

 

 Прочные клеевые  набелы за 1-2 ч до начала работ  смачивают горячей водой, а  потом снимают металлическим  шпателем или скребком. Прочные  казеиновые, силикатные, а также иногда клеевые набелы смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты и после размягчения счищают. После снятия набела всю поверхность промывают водой и делают сплошную перетирку ее деревянной теркой. Остальные операции при подготовке поверхности зависят от степени повреждения штукатурки и категории окраски.

 
 

Подготовка деревянных и каменных поверхностей

 

 Деревянные  поверхности под известковую  окраску очищают, смачивают водой  и грунтуют.

 

 Кирпичные  и бетонные поверхности при  окраске известковыми и силикатными составами предварительно очищают и грунтуют соответствующим составом: при известковой окраске - известковым грунтом, при силикатной - силикатным.

 
 

Дополнительные  операции, выполняемые при подготовке поверхностей к водным окраскам

 

 В процессе  подготовки старых, а иногда и  новых поверхностей приходится  выполнять дополнительные работы  по устранению различных дефектов. Окрашиваемая поверхность может  быть загрязненной, с жирными  или ржавыми пятнами, пятнами  копоти и т.д. Если пятна не удалить, они проступают сквозь слой красочной пленки.

 

 Жирные пятна  невысыхающих минеральных масел  и пятна копоти промывают 5%-ным  раствором кальцинированной соды. Для приготовления такого раствора 400-500 г соды растворяют в ведре  воды. Пятна копоти можно также удалить 2-3%-ным раствором соляной кислоты.

 

 Ржавые пятна,  образовавшиеся в результате  затеков воды на поверхности  при неисправностях водопровода,  канализации, а также поврежденной  крыши, промывают 2-3%-ным раствором  соляной кислоты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой - 10-15%-ным раствором медного купороса. Если пятна большие и резко выделяются (проступают) на поверхности, их покрывают канифольным лаком или быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.

Технология покраски стен кистью.

 

 Порядок работы  с большими кистями (побелочными,  маховыми и кистями-макловицами)  следующий.

 

 Сначала кисть  смачивают в краске, отжимают  ее излишки краски о края  посуды, и начинают водить кистью  в горизонтальном направлении,  накладывая штрихи без пропусков, тщательно их растушевывая. Следующий слой краски, если необходимо, наносят в вертикальном направлении, также не забывая ее растушевывать.

 

 При покраске  стен в квартире маховыми кистями  не забывайте их систематически  поворачивать, для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела.

 

 При работе  с масляными красками, ее необходимо  растушевывать. При окрашивании  за  один слой масляную краску  растушевывают в вертикальном  направлении. При окрашивании  за два раза, первый слой растушевывают горизонтально, а второй – вертикально.

 

Техника окрашивания  краскопультами

 

Краскопульты  обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором. Окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй - поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром.

 

Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава  происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков.

 

Во время работы удочку следует держать так, чтобы  форсунка была направлена перпендикулярно  к окрашиваемой поверхности. Пробную  окраску выполняют на какой-либо неответственной части поверхности, определяя длину красочного факела и равномерность распыла краски. При нормальной работе краскопульта длина факела равняется 75…100 см. В силу этого форсунка должна находиться от окрашиваемой поверхности на указанном расстоянии. Такая длина факела бывает при нормальном давлении (3…4 атм), если окрасочный состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить.

 

Если форсунка несколько задерживается на одном месте, то на поверхности создается избыток окрасочного слоя, образующий капли. Высыхая, они превращаются в бугорки, или же окрасочный состав стекает с поверхности, образуя потеки. Форсунку следует передвигать над поверхностью круговыми движениями, в нормально выбранном ритме, что дает возможность получить чистую, ровную окраску без просвечивающих мест.

 

Многие предпочитают вначале окрашивание кистью, при  этом хорошо растушевывая краску, и  как только она немного окрепнет, то окрашенную поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта, т. е. припудривают.