Универсальный кругорез

Универсальный кругорез

Идеально круглую резиновую прокладку любого размера или пассик для лентопротяжного механизма магнитофона вы сможете вырезать из листа резины с помощью этого несложного приспособления. Кроме этого, оно может быть использовано для прорезания отверстий большого диаметра в фанере, пластмассе, оргстекле, картоне и других подобных материалах.

Смастерить его самому совсем несложно. Из листа фанеры толщиной 10 мм выпилите три квадрата размером 300х300 мм. В центре одного из них просверлите отверстие Ø8 мм, а в двух других — Ø25 мм. Склеив заготовки, как показано на чертеже, получим основание приспособления. В его центральном отверстии закрепите гайкой болт М8.

Центральную стойку выточите из латунного прутка Ø12 мм и длиной 80 мм. Нарежьте на одном конце наружную резьбу М12, а в торцевом отверстии с другой стороны — внутреннюю М8.
Поворотная втулка имеет осевое отверстие Ø12 мм и перпендикулярное ему резьбовое М10.
Водилом служит латунный пруток Ø10 мм. На одном его конце нарезается резьба М10 длиной 10 мм, а радиальное отверстие М3 на другом конце изготавливается после подсборки водила с поворотной втулкой: оно должно быть параллельно его отверстию Ø12 мм.

Ползун в виде уголка вырезается из дюралюминиевого бруска. В его вертикальной стенке выполняются два отверстия Ø10 мм — одно под водило, второе, перпендикулярное ему и смещенное вниз на 5 мм, — для фиксатора — резьбового штифта с полукруглым пазом. В горизонтальной стенке пропиливается паз сечением 14X3 мм — под нож. Материалом для его изготовления служит обломок ножовочного полотна. В вертикальном пазу ползуна нож фиксируется винтом М6.

Прижимной диск вырезается на токарном станке из металлической пластины толщиной 2 мм или более толстого листа пластмассы. Его центральное отверстие должно иметь Ø8 мм, а наружный диаметр — чуть меньше вырезаемого.

Стопорная гайка втулки с центральной резьбой M12 имеет наружный Ø25 мм и высоту 15 мм. Пропилите в ней поперечный паз на полдиаметра и в этой части сделайте продольное отверстие. Затем в нижней его половине нарежьте резьбу М4, а в верхней — рассверлите до Ø5 мм. Теперь стяните половинки гайки винтом, этим самым вы сможете стопорить ее в любом положении на центральной стойке.

Порядок сборки приспособления следующий. Заверните водило резьбовым хвостовиком в поворотную втулку до упора. В ползун вставьте фиксатор-штифт так, чтобы его цилиндрическая выточка совпадала с продольным отверстием. Надев ползун на водило, вставьте в его паз нож и зажмите винтом. Закрепите на конце водила вращающуюся ручку.

На выступающий из основания стержень болта надевается заготовка. На нее устанавливается прижимной диск, а затем центральная стойка. Подтянуть резьбу можно воротком — для этого предназначено радиальное отверстие Ø5 мм. На стойку надевается пружина, за ней — водило в сборе и, наконец, стопорная гайка.

Подрегулировав положение ползуна на водиле и втулки на стойке (по высоте), можно приступать к работе.

Размеры основных деталей позволяют вырезать на этом приспособлении отверстия диаметром до 240 мм, однако, если вам требуется большая величина, достаточно заменить всего три элемента: водило, основание и прижимной диск. А для быстрой настройки приспособления на заданный размер на водило можно нанести риски-нониус.

Приспособление для вырезания отверстий большого диаметра: 1 — ручка, 2 — водило, 3 — винт М6, 4 — ползун, 5 — нож, 6 — центральная стойка, 7 — стопорная гайка, 8 — поворотная втулка, 9 — пружина, 10 — болт М8, 11 — прижимной диск, 12 — заготовка, 13 — основание, 14 — резьбовой штифт-фиксатор.

Маркировочные и разметочные рейсмусы

Плотник проводит линию параллельно краю доски и на небольшом расстоянии от него карандашом по линейке — метод, показанный на рис. 21. Использование для этой цели рейсмуса с карандашом или царапкой имеет преимущество перед этим методом. На рис. 27 видно, что существует два способа изготовления рейсмуса с карандашом. Он может быть сделан из любого твердого дерева, предпочтительнее из бука. Стержень рейсмуса в поперечном сечении может быть круглым (рис. 26) или прямоугольным (рис. 27), а его колодка — круглой или восьмиугольной. Колодка должна легко передвигаться вдоль стержня, но не в боковых направлениях.

Рейсмус может иметь дополнительные карандаши, заточенные (стамеской) до клиновидной формы. На рисунках 28 и 29 показан рейсмус с карандашом, сделанный из сломанной линейки, вставленной в блок, который может свободно передвигаться вдоль стержня и закрепляться на любом расстоянии(ограниченном краем линейки) винтом-барашком. А — блок из березы размером примерно 4x2,5x2,5 см, с отверстием для линейки. В - обычная линейка длиной примерно 15 см, с прорезью С, достаточно широкой для прохождения винта-барашка D. Толщина дерева между шайбой и линейкой должна быть всего лишь около 0,3 см, обеспечивая небольшую пластичность при зажиме. Рейсмус с царапкой может быть сделан аналогичным образом, если в Е вставить булавку на расстоянии 0,15 см от края линейки.

Разметочные рейсмусы, продающиеся в магазинах, показаны на рисунках 30—35. На рис. 30 показан изготовленный из бука карандашный рейсмус, на рис. 31 - маркировочный рейсмус со стальной царапкой, на рис. 32 — улучшенный рейсмус для процарапывания пазов и шипов, и аналогичные рейсмусы показаны на рисунках 33—35.

Рейсмусы для маркировки пазов изготавливаются из эбонита и латуни, а на рисунке 35 рейсмус имеет латунный стержень. Работа с обычным маркировочным рейсмусом (рис. 36) будет обсуждаться позднее.

Панельный рейсмус (рис. 37) используется для разметки линий, параллельных ровному краю панели или любой другой заготовки из дерева, слишком широких для использования обычного рейсмуса. Колодка (на рисунках 38—42 показаны четыре ее возможных варианта) изготавливается из клена, бука или аналогичной древесины. Она имеет толщину примерно 2,5 см и прямоугольный вырез в своей нижней части размером 1x1 см. В колодке имеется внутреннее отверстие для стержня и вырез для шпонки. Края стержня имеют здесь прямоугольное сечение, но в улучшенном варианте стержень круглый.

Шпонка (рис. 43) должна изготавливаться из самшита или эбонита толщиной примерно 0,6 см. Прорезь в колодке должна соответствовать шпонке по размерам. Стержень рейсмуса должен быть длиной примерно 75 см и он может быть сделан из куска красного дерева. Он должен входить в отверстие не слишком туго, но так, чтобы его можно было плавно передвигать и фиксировать шпонкой в нужном положении.

На конце делается «ласточкин хвост», как показано на рисунке. Стержень может иметь прямоугольное сечение, если отверстие круглой формы трудно вырезать. Колодка должна быть тщательно обработана и отшлифована.

Основные инструменты и технологии обработки дерева

Правила работы с электрофрезером

Перед переносом машины убедитесь, что она выключена и штепсельная вилка вынута из сети электропитания. Перед включением машины в сеть убедитесь, что выключатель находится в положении “OFF”. При длительных работах защищайте органы слуха. Проверяйте фрезу на предмет трещин и повреждений перед началом работы. Поврежденная фреза подлежит немедленной замене. Крепко держите машину обеими руками. Не дотрагивайтесь до вращающихся частей. Следите за направлением вращения фрезы и направлением подачи машины. Убедитесь, что фреза не касается рабочей поверхности до начала работ. Перед переносом машины убедитесь в полной остановке фрезы. Следите, чтобы шнур электропитания всегда находился сзади машины.

Перед монтажем и демонтажем фрезы убедитесь, что машина выключена и штепсельная вилка вынута из сети электропитания.

Не затягивайте патрон без фрезы. Не используйте фрезы малого диаметра без специального рукава. В противном случае вы можете нанести повреждения патрону.

Перед установкой глубины разреза убедитесь, что машина выключена и штепсельная вилка вынута из сети электропитания.

Поместите машину на плоскую поверхность. Ослабьте рычаг фиксации и опускайте машину до контакта фрезы с плоской поверхностью. Затем нажните на рычаг фиксатора, чтобы зафиксировать положение машины. Нажимая на кнопку быстрой подачи, двигайте стопорный винт вверх или вниз до достижения необходимой глубины разреза. Для точной настройки глубины вращайте стопорный винт (1,5 мм/об). Так как слишком большая глубина разреза может вызвать перегрузку двигателя и усложнить управление машиной, глубина разреза не должна превышать 15мм и сверло не должно превышать 8мм в диаметре при выпиливании желобов.

(При выпиливании желобов с 20мм сверлом, глубина не должна превышать 5мм.) Для выпиливания желобов глубиной 15мм с 20мм сверлом необходимо сделать несколько проходов сверлом постепенно увеличивая глубину.

Убедитесь, что ручка запирания отпущена до включения.

Порядок работы. Поместите машину на рабочую поверхность и включите. Освободите запирающий рычаг и медленно опустите машину на рабочую поверхность до достижения установленной глубины. Двигайте машину вперед двумя руками. Во время обрезки краев рабочая поверхность должна быть с левой стороны фрезы в направлении движения машины.

Описание резцов стамесок

Категории резцов стамесок

Прямые - полотна ножей и стамесок, а также долота. У них полотна прямые, как у линейки, различаются же резцы между собой по ширине и толщине полотна и форме режущей кромки лезвия, которая может быть косой или прямой.
Фасонные - с фасонным или фигурным профилем в поперечном сечении. Выделяются следующие вариации фасонных резцов:
*коробчатые - в виде плоской прямой стамески с бортиками разной высоты;
*уголковые - с профилем в виде угла. Размеры у этих резцов определяются высотой стороны угла инструмента, а также величиной угла в градусах, заключенного между сторонами. В большинстве случаев это угол 60-90 градусов;
*церазики - стамески, имеющие профиль в виде латинской буквы U;
*радиусные - это 95% всех резцов, которые в разных изданиях фигурируют под названиями: полукруглые, отлогие, полуплоские. В классификации, предложенной автором, радиусная стамеска, - это стамеска с профилем,имеющим в поперечном сечении часть круга. Например, у стамески под номером 20/2-1 ширина полотна составляет половину круга диаметром 20 мм (обозначение 20/2), а последняя цифра 1 - характеристика толщины резца в 1 мм. Еще пример: стамеска под номером 20/5- 0,5 - это стамеска с шириной полотна в 1/5 от круга диаметром 20 мм и с толщиной резца в 0,5 мм. Такая стамеска, поставленная торцом на доску, должна замкнуть круг диаметром 20 мм (можно отметить, что фабричные стамески обычно этим требованиям не отвечают, а должны).
Клюкарзы - все стамески могут иметь продольный изгиб лезвия также и поперек. Такие стамески называются клюкарзами.
Разные - стамески, не попадающие ни под одну из вышеперечисленных категорий. Список стамесок можно резко расширить, если затачивать их с другой стороны. Обычное название таких инструментов - обратки.

Происхождение инструмента

Металл: ШХ, ХВГ, 65Г, 65АС, У9А, У10А. Он может быть разный, главное - как обработан, закален.
Фабричный: кованый, литой, штампованный из прутка, штампованный из листа, фрезерованный.
Кустарный: кованый, штампованный из листа, фрезерованный.
Любительский: кованый, фрезерованный, гнутый из листа, переделанный из чего-нибудь.

Любой инструмент может оказаться плохим или хорошим, где бы и как бы ни был изготовлен.
Лучший - это инструмент, изготовленный хорошим специалистом по индивидуальному заказу резчика, когда оба знают все нюансы. Обычно так получается, когда вы долго общаетесь с кузнецом, специалистом в изготовлении инструмента и понимаете друг друга. Ну, об этом можно только мечтать.
Самый плохой - это любительский, плохо закаленный, сделанный из напильника, рессоры, гнутый из листа и неизвестно для какой резьбы и дерева, когда в его производстве участвовали неспециалисты по изготовлению инструмента.

Заблуждения. 1. Считается, что кованый, изготовленный кузнецом инструмент заведомо хороший. На самом деле, не все кузнецы имеют достаточную квалификацию, чтобы делать инструмент. Им проще делать ограды, гнуть, крутить, загибать, а вот изготовить вещь со строгими, подчас жесткими параметрами гораздо сложнее, в этом процессе нельзя нагревать металл произвольно. При многократном нагреве и отпуске происходит множество изменений внутри металла не только внешне, но и по химическому составу, структуре, текстуре.

Свойства, характеристики металла настолько изменяются, что просто удивляешься.
Сталь Дамаск, если ее нагреть до желтого цвета и дать ей остыть, уже не будет Дамаском, более того, изменятся плотность, удельный вес, структура, внутреннее расположение кристаллов железа и углерода, даже внешний вид, текстура рисунка. И в результате у вас в руках окажется обычная легированная сталь.
Бывает наоборот, металл удается хорошо закалить, но внешний вид, форма, параметры, отделка настолько несуразны, что смотришь и видишь просто какой-то непонятный кусок металла с хорошими свойствами.

Инструмент, изготовленный в заводских, фабричных условиях обычно неплохой, если предприятие выпускает традиционную продукцию, проверенную и выверенную временем и заказчиками. Но назначение его тоже традиционное, оно может и не совпадать с вашими требованиями.
2. Импортный инструмент редко бывает хороший: лучший и очень дорогой инструмент не лучше нашего.

Лучший инструмент - это тот, который больше вам подходит.

Подводим итог: надо научиться выбирать.

В парикмахерских мастера раньше брили клиентов (да и сейчас еще не перевелись любители острых ощущений!) опасными лезвиями, сделанными из высококачественной стали с очень твердой и весьма жесткой закалкой. Если уронить такое лезвие на пол, то оно может расколоться (кстати, из стали подобной марки делают штихеля для гравировки по металлу.) Однако, хоть сталь и очень твердая, после 20-30-минутной работы с клиентом опасные лезвия садятся и нуждаются в обязательной правке, обычно на ремне из кожи. Таким образом, нет ни одного инструмента, который бы не нуждался в регулярной правке!

Выбор инструмента

Узнайте, кто производитель, каким способом изготовлен инструмент, марку стали.
Внешний вид - аккуратность, геометричность, выдержанные параметры, толщина не больше нужной, отсутствие выемок, щербин, раковин, перекосов. Рабочая поверхность - лицевая - должна быть предельно точной, ровной у прямых стамесок и с выдержанной, геометрически точной частью круга у вогнутых. Лучше, если поверхность матовая, черная или просто темная. Все острые края должны быть закруглены, то есть завальцованы. Длина хвостовика с упором не менее 3 см и толщиной, исключающей перелом.
Если инструмент уже насажен, то ручка должна быть гладкой, без заноз, оголовок иметь округлый и из материала не мягче, чем древесина березы. Лучше ручку покрыть лаком.

Металлический колпачок предназначен для избежания растрескивания ручки при насадке и работе. Это очень важно, когда производятся удары по оголовку ручки. Колпачок не должен болтаться, то есть свободно надеваться и сниматься. При насадке ручка должна входить только под воздействием молотка, то есть набиваться. Если дерево при посадке было сырое, то впоследствии усохнет, а колпачок или кольцо будут болтаться.

Убедившись, что на вид все в порядке или легко устранимо, следует определиться с закалкой полотна (стебля) стамески. Для этого в качестве эталона нужно иметь металл с острой гранью и с уже известной твердостью, к примеру, нож-косяк, перочинный нож, кусок закаленного металла, надфиль, напильник. И вот этим эталоном, его острой гранью постарайтесь снять с используемого металла стружку или просто процарапать (фото 1). Заранее определитесь,какой степени закалки инструмент вам нужен: тверже вашего, такой же или мягче. Все зависит еще и от эталона. Вдруг он у вас закален максимально допустимо или, наоборот, недокален. Все его свойства вы должны знать по опыту очень хорошо.

Если стружка снимается очень легко, то вывод прост - испытуемый инструмент намного мягче вашего эталона.
Если не снимается, а эталон скользит, то попробуйте испытуемым инструментом снять с вашего эталона стружку.

Если снимает, то закален намного сильнее вашего, даже, возможно, перекален. И наконец, когда никак не снимается, то закалка одинаковая.
Бывает, что эталон только слегка сцарапывает стружку при очень большом усилии. Вывод простой: испытуемый образец имеет закалку, меньшую незначительно.

Хороший кованый инструмент красив. Добросовестный кузнец должен еще лицевую часть (вогнутую сторону) обработать на абразивном круге.
Если продавец не гарантирует качество заточки и нет возможности вернуть, сдать инструмент на переточку, а вы сами не умеете перезатачивать, то старайтесь избегать плохо заточенного и неотполированного инструмента, так как неизвестно, какая квалификация заточника, возможно, был пережог при заточке.

Определитесь, что вы хотите вырезать, на каком материале, и только после этого можно подбирать инструмент.

Весь инструмент еще можно разделить на типы по принципу работы: на ударный, то есть тот, который продвигается за счет ударов по нему молотком, киянкой, колотушкой или электрическим инструментом, в результате чего и срезается дерево. Таким способом обычно режут по твердым породам и по мягким, где срубается много сразу, а стамески просто огромные (фото 2).
На вид стамески крупные, длинные. Держат их одной рукой, а второй - ударяют молотком. У таких стамесок ручку обычно закольцовывают, чтобы она не разваливалась. Но рано или поздно они все же разваливаются, и поэтому предпочтительнее использовать резиновый или полиуритановый молоток (фото 3).
Есть стамески, такие же длинные, но их режущая часть несколько уже. Работают ими обеими руками, надавливая и продвигая за счет усилий рук. Понятно, что это возможно в основном на мягкой породе дерева.

Оголовок ручки у них округлый, гладкий, удобный для размещения в руке. Ограниченно можно применять резиновый молоток: ручка, даже березовая, выдерживает много лет (фото 3).
И наконец, инструмент, которым режут, двигая его только руками. Естественно, он гораздо меньше по размеру вышеописанных, даже металл тоньше, а подчас и тверже. Работать им можно по любой древесине, все зависит от угла заточки и размера предмета. Удобно им вырезать мелкие вещицы типа нецке или акимоно: из можжевельника, кипариса, яблони, вишни.

Примечание. На рынке часто инструмент создается не резчиком, а каким-то изготовителем, который, подчас, не очень хорошо понимает его назначение. Бывает, сразу не поймешь, что он имел в виду, делая ручку под руку, когда сама стамеска такого огромного размера, что без молотка не обойдешься. Или наоборот, нацепят кольцо на короткие стамески.
Так что имейте это в виду, не полагайтесь на изготовителя, опытные резчики подбирают стамески под свою работу, переделывают их. На самом деле ассортимент инструмента, которым пользуются профессионалы, во многом отличается от того, что предлагается в магазинах,на рынках.

Уход

Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород (фото 4). Не рекомендуется применять поролон или другие мягкие ткани - они гигроскопичны. При хранении и транспортировке следует избегать соприкосновений и соударений стамесок с посторонними предметами, их лучше закреплять.

Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирать машинным или любым другим маслом,чтобы образовалась легкая пленочка, которая изолировала бы металл от окисления, ржавчины. Однако, даже при простом хранении, лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии, поэтому после хранения его нужно обязательно править.

Практический совет. После окончания резьбы можно провести пальцами по лезвию, смазав его жиром рук, оно таким образом немного будет защищено от коррозии.

Инструмент, наборами и в розницу, всегда можно приобрести в авторском центре. Сразу уже готов к использованию, заточен, доведен до рабочего состояния и отполирован для уменьшения трения при резьбе по липе. Для работы с другими породами дерева потребуется перезаточка с изменением угла.

Изготовление простого стола

Технология изготовления такого стола (рис.1) доступна каждому.

Основной применяемый материал - древесина твердых пород (бук, дуб).

Если это дефицит подойдет и древесина хвойных пород. При изготовлении предлагаемой модели стола особое внимание надо обратить на крепление ножек в царги (рис.1,а).

При использовании заводского крепления необходимо точное (без зазоров) совпадение размеров шиповы царги и углублений в ножках. Неточность изготовления соединений можно компенсировать, склеив их эпоксидной шпаклевкой и подкрепив каждое соединение двумя шурупами (рис. 1, а).

Самое простое крепление царги к ножкам показано на рис.1,б. Его делают на эпоксидном клее и каждую ножку подкрепляют шестью шурупами. Крепление ножек к царги с помощью стальной листовой накладки изображено на рис.1,в. Оно позволяет сделать стол разборным. Накладку к царге ставят на эпоксидном клее и шурупах (четыре с каждой стороны), ножку к накладке крепят двумя-тремя крупными шурупами.

Если принято решение делать стол неразборным, то шурупы, крепящие ножки, лучше вворачивать на эпоксидном клее.

В рассматриваемых соединениях применяется царга шириной 100 мм. Если стол низкий и царга меньше то возникает необходимость в нижней связке (рис.1 ,г). Если стол делается с ножками из доски, то его укрепляют средней связкой из доски, поставленной на ребро (рис.1, д). Она примет на себя все основные нагрузки.

Столешницу соединяют с царгой через промежуточные рейки (рис. 2, а) с помощью эпоксидного клея или шурупов, Можно укрепить столешницу уголками (рис.2,б).

Столешницу лучше сделать из фанеры толщиной 10-12 мм, но можно использовать и доски. Выструганные доски фугуют с торцов. Размечают на торцах отверстия под круглые шипы, используя специальную разметочную линейку (рис.2, в). Прикладывают линейку к первой доске и размечают карандашом центры отверстий под шипы (конец линейки должен точно совпадать, например, с передним концом доски). Линейку, не переворачивая, переносят на вторую доску, размечают ее, т.д.

Отверстия под шипы делают сверлом по дереву (оно обеспечивает требуемую точность). Глубина отверстия -около 30 мм.

Доски на клее и шипах сплачивают в щит.

ХВОЙНЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Хвойные породы

Хвойные породы представляют сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.
Сосна, в свою очередь, по месту произрастания делится на сосну мяндовую и сосну рудовую. Мяндовая предпочитает глинистые низменные почвы, древесина ее неплотная, рыхлая, менее слоистая, чем у рудовой сосны и поэтому склонна к загниванию во влажной среде. Она очень хорошо обрабатывается, прекрасно пропитывается и мало подвержена короблению. Рудовая сосна, в отличие от мяндовой, произрастает на холмах, различных возвышенностях и предпочитает каменистую суглинистую или супесчаную почву. Древесина ее смолиста и мелкослойна, обладает достаточно высокой плотностью. Именно эти качества обеспечивают рудовой сосне достойное место в сфере домостроительных технологий (полы, конструкции крыш, стены, внутренние перегородки).

Ель по ряду характеристик уступает сосне. Она хуже обрабатывается, менее плотная и менее прочная, чем сосна. Существенно ухудшает потребительские свойства ели ее сучковатость и повышенная твердость. Склонность древесины ели к загниванию ограничивает ее использование в местах, подверженных воздействию влаги. В домостроении ель используется в изготовлении дверных блоков, полов, внутренних перегородок, мебели.

Лиственница отличается высокой плотностью, устойчивостью против гниения, твердостью. Последнее существенно затрудняет обработку лиственницы, что в какойто мере ограничивает ее применение в строительстве. Но остальные качества, плюс обладание высокой стойкостью от коробления обеспечивают лиственнице репутацию ценного строительного материала.

Лиственница, как никакой другой материал, требует очень умеренного режима сушки с соблюдением всех мер предосторожности. Дело в том, что при интенсивной сушке в лиственнице появляются трещины. В домостроении лиственница применяется прежде всего там, где требуется высокая устойчивость против гниения. Кроме этого, лиственница зарекомендовала себя как хороший материал для изготовления паркетных планок, многих составляющих в мебельном производстве и других областях, но уже вне домостроения.

Кедр сибирский по своим физико-механическим свойствам занимает промежуточное место между елью и пихтой. Древесина у кедра мягкая, легкая, хорошо подвергается обработке. При специальной обработке приобретает повышенную стойкость против гниения. В домостроении задействуется в основном там же, где и сосна. Но это хороший материал и для узлов и конструкций, испытывающих перепады влажностного и температурного режимов. Красивая текстура и цвет древесины кедра завоевали ей прочные позиции в столярно-мебельном производстве.

Пихта сибирская по своим качествам сходна с древесиной ели, но уступает ей по прочности и плотности. Ни в чем не уступает ели только пихта кавказская. Применение в домостроении пихты довольно распространенное (особенно пихты кавказской). Это и дверные и оконные блоки, полы, плинтуса, раскладки, фризы и много других изделий. Во внешних деревянных конструкциях пихта не задействуется ввиду низкой стойкости против загнивания

Лиственные породы

Дуб черешчатый (летний) обладает прочной, твердой, древесиной, имеет высокую стойкость против гниения. Древесина дуба хорошо обрабатывается и гнется, имеет красивую текстуру, хорошо подвергается пропитке. Потребительские качества дуба в домостроении ценятся очень высоко. Единственное, что не следует забывать - древесина дуба подвержена раскалыванию при забивании в нее гвоздей или завинчиванию шурупов без предварительной проходки канала отверстия сверлом меньшего диаметра. Древесина дуба широко используется и в отделочных работах. Панели мореного дуба, имеющие темно-фиолетовую окраску с шелковистым оттенком особенно хорошо смотрятся в гостиных, кабинетах, спальнях. Травление придает древесине дуба рельефную объемную структуру, что очень важно при отделке конкретного помещения "под старину".

Бук по основным качествам (прочность и твердость) мало в чем уступает дубу, но его древесина имеет высокую гигроскопичность и поэтому больше подвержена гниению. В то же время древесина бука высокотехнологична: хорошо обрабатывается любым инструментом, хорошо гнется под паром. В домостроении применяется не так широко, как дуб (из-за гигроскопичности), но зато очень востребована в отделочных работах. Причина в том, что древесина бука отличается красотой и довольно высокими декоративными качествами. Более широкое применение древесины бука во внутреннем интерьере сдерживается тем, что процесс полирования у этой породы довольно трудоемок.

Граб обладает своими особенностями, как положительными, относительно его применения в домостроении, так и отрицательными. К положительным качествам можно отнести его твердость и стойкость к истиранию. Но древесина граба не технологична, плохо поддается обработке. К тому же, она имеет большой удельный вес, а работа с тяжелыми конструкциями затрудняет и ухудшает монтаж дома. Сушка древесины граба также затруднена из-за склонности к растрескиванию и короблению. Поэтому в большинстве случаев граб задействуется при изготовлении столярных инструментов, отдельных фрезерованных изделий повышенной стойкости, деталей и элементов крепления деревянных узлов и конструкций.

Береза бородавчатая имеет высокие физико-механические свойства. Древесина ее отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках. Плотность и твердость березы имеют средние характеристики, но в общем и целом это не снижает ценности березы относительно ее промышленного значения. Единственное, что сдерживает широкое применение березы в домостроении - ее малая стойкости против гниения. В то же время древесина березы имеет свойство, позволяющее широко задействовать ее во внутренних отделочных работах. Речь идет о том, что березу можно легко имитировать под многие ценные породы деревьев. Отсюда ее широкое применение в столярном производстве. Особенно ценна в отделочных работах карельская береза, имеющая характерное узловато - извилистое расположение волокон.

Ольха имеет мягкую древесину, технологична в обработке, хорошо сохраняется в воде, поддается пропитке защитными растворами, хорошо имитируется под ценные породы деревьев. Отрицательными качествами ольхи являются ее относительно малая стойкость против гниения и склонность к короблению. При правильной сушке, пропитке и обработке ольха дает хороший пиломатериал, применяемый в домостроении.

Осина так же, как и ольха обладает повышенной стойкостью к водной среде. Древесина ее технологична в обработке, легкая и мягкая, хорошо поддается пропитке, однородная, имеет мало сучков в массиве. К тому же она мало подвержена растрескиванию и короблению. Отрицательными качествами осины являются ее большой коэффициент усыхания и тенденция к раскалыванию под воздействием внешних сил. Но несмотря на перечисленные недостатки, осина может успешно заменять хвойные породы в домостроении.